Естественный процесс переработки органики ускоряют с помощью препаратов-деструкторов. Они приготовлены на основе спор различного рода эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты).

Коротко про деструкторы органики

Препараты разводят в дехлорированной воде - дождевой, родниковой или в водопроводной, но отстоянной 2 суток, с температурой + 25… + 32 ˚ C . В противном случае «хорошие» бактерии не будут размножаться. Биопрепараты имеют разную степень концентрации, влияющую на количество получаемого рабочего раствора. Жидкие препараты выпускаются в пластиковых ёмкостях. Чтобы удалить лишний воздух, бутылку сдавливают, при этом содержимое поднимается до горлышка, вытесняя воздух; завинчивают крышку.

Лишний воздух из пластиковой бутылки легко выдавить, без него биопрепарат хорошо хранится

Без доступа кислорода бактерии не теряют жизнеспособность на протяжении всего срока хранения.

Существует определённая последовательность зарядки кучи «ускорителем» созревания:

• По мере формирования кучи каждый слой органики толщиной 15–20 см проливают препаратом (если это порошок, то поливают водой).

  Обработка органики биопрепаратом проводится послойно

• Присыпают слоем земли толщиной около 5 см или притрушивают травой.

  От пересыхания каждый обработанный органический слой укрывают травой или землёй

• Кучу прикрывают агроволокном, плёнкой от пересыхания, потому что бактерии «работают» только во влажной среде.

  Компостник накрывают плёнкой независимо от степени наполнения

Готовая куча имеет вид слоёного пирога.

Схематично компостная куча, удобренная послойно, похожа на торт

Жидкие препараты

Перед использованием флакон встряхивают. Если содержимое выливается полностью, бутылку ополаскивают водой и остаток выливают в рабочий раствор, который обычно готовят в пропорции 100 мл препарата на 10 л воды.

• Эмбико - на 1 м 3 органики.

  Эмбико имеет приятный кефирно-силосный запах

• Экомик Урожайный - расход: 5 л на 1 м 2 для каждого слоя компоста; зреет 2–4 месяца.
• Экомик Урожайный концентрат - в комплект входит флакон с концентратом, питательной средой и биодобавкой. Компоненты растворяют в 5 л воды, настаивают. Рабочий раствор готовят в стандартной пропорции.

  100 мл препарата Экомик Урожайный концентрат из флакона рассчитано на 5 л воды

• Возрождение - созревание 1–2 месяца.

  Биопрепарат Возрождение безопасен как для людей, так и для животных

• Гуми-Оми Компостин - 50 мл на ведро воды. Под земляным укрытием компост зреет 1,5–2 месяца, под тёмной плёнкой - 1–2 месяца.

  Использование компоста с Гуми-Оми Компостином заметно снижает риск поражения растений грибком

• Оксизин - выпускается во флаконах по 20 мл с капельницей. Расход: 40 капель на 1–1,5 л воды для 100 кг органики. Препарат добавляют в воду, не наоборот, потому что будет сильное пенообразование. Время созревания 3–5 недель.

  Оксизин производится на основе ферментированной свёклы

• Компостелло - 1 пакет рассчитан на 1 м 3 . Порошок растворяют в 20 л воды, настаивают 30–45 минут. Раствор используют в течение дня. Действует при температуре +10 °C. Куча зреет 6–8 недель.

  Компостелло «переваривает» даже семена сорняков

• Байкал ЭМ-1 - применяется послойно (зреет 2–3 месяца) или одноразово в сентябре по готовой куче. В этом случае используют очень тёплую воду - примерно + 35… + 40 ˚C, кучу утепляют на зиму.

  Байкал ЭМ-1 - классический образец и представитель современного поколения концентратов

В прошлом году я «завела» компостную кучу вторым способом. Кроме травы и пищевых отходов, ¼ часть органики составлял козий помёт. В апреле начала использовать то, что получилось. Сверху куча покрылась плотной коркой, под которой оказался компост приличного качества, правда, не очень рассыпчатый. Использовать в стаканчиках его было неудобно, но для внесения в лунки подошёл отлично.

Видео: как приготовить рабочий раствор из концентрата

Порошковые препараты

• ЭМ-Бокаши - на основе ферментированных отрубей пшеницы. Расход: 100 г порошка на 10 кг сырья. Созревание длится 2–3 летние недели.
• Доктор Робик 209 - на основе почвенных бактерий, поэтому припорошённую Робиком органику присыпают землёй. Действует при +5 ˚C. Расход: 1 пакет (60 г) на слой площадью 1–1,5 м 2 , собранный в течение месяца.

Самодельные деструкторы органики

Домашние бокаши готовят на ржаных или пшеничных отрубях. В 1 литре воды разводят 2 ст. ложки ЭМ препарата (Байкал, Сияние) и 1 ст. ложку сахара или варенья. Раствор выдерживают 30 минут, смачивают отруби до состояния комковатости, выкладывают смесь в пакет, плотно завязывают, выпуская воздух, оставляют созревать на 7–14 дней в тёмном тёплом месте. Готовая масса имеет фруктовый запах. Её подсушивают, используют так же, как и средство от производителя.

Видео: как самому приготовить бокаши

Народные средства:

• Травяной настой - соединяют траву, куриный помёт и воду в пропорции 5:2:20. Настаивают неделю.
• Дрожжевой настой - смесь из 3 л тёплой воды, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка любых дрожжей сбраживают, доводят водой до объёма 15 л. Чтобы сохранить баланс кальция, сначала кучу поливают зольным настоем: три литровые банки золы настаивают сутки в 10 л тёплой воды, процеживают. На ведро воды берут 1 стакан настоя.
• Моча животных и людей, разбавленная вчетверо водой.

Видео: как приготовить травяной настой

Питательную среду (землю для прослойки органики - авт.) я заменяю картофельным отваром, азот - мочевиной. Кладу пол-объёма крапивы в кучку, поливаю из баклажки по ладони водой, в которой картошка варилась (крахмал), и, посыпав мочевиной, нахлобучиваю сверху остаток травы. И так каждый раз по приезде привожу с собой 2 литра компостного чая и проливаю. Компост зреет без навоза и имеет не меньшую питательную ценность.

ОсгудФилдингlll

https://olkpeace.org/forum/viewtopic.php?f=157&t=51985&start=1600

Бактерии тоже могут быть другом человека, если использовать их деятельность во благо. Биопрепараты для ускорения созревания компоста тому доказательство.

Глава 2. Компост

Компостирование известно давно и применялось садоводами еще с незапамятных времен. Однако с распространением в XIX в. искусственных минеральных удобрений компост был незаслуженно забыт. С недавнего времени происходит своеобразное возрождение органического земледелия с учетом всех достижений современной науки и техники. Особое внимание при этом уделяется состоянию почвы. Опытные земледельцы знают, что если почва будет здоровой и хорошо удобренной, то урожайность будет повышаться год за годом.

Задача органического земледелия, в отличие от земледелия, широко использующего современные достижения техники и химических экспериментов, стремящегося к получению максимально большого количества продуктов при минимальных затратах труда, состоит в получении полноценных продуктов питания. Немаловажная роль в этом отводится использованию компоста.

Химические и микробиологические процессы, происходящие при компостировании, давно уже основательно изучены, но интуитивный подход, применявшийся еще древними земледельцами, по-прежнему актуален. Тем не менее процесс приготовления компоста основывается на проверенных опытом общих принципах, о которых речь пойдет дальше.

Понятие компоста, его состав

Понятие «компост» происходит от латинского слова «compositus» – «упорядоченно составленный» и обозначает органическое удобрение из смеси самых разнообразных веществ растительного, животного и минерального происхождения, полученное в результате разложения под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов. Использование компоста – это возвращение органических веществ природе, что способствует их непрерывному круговороту.

Общеизвестно, что растения получают питание с почвенной влагой, и урожайность выше на тех почвах, которые не слишком быстро отдают влагу. Использование компоста в сельском и садово-огородном хозяйстве для увеличения урожая оправдано его способностью удерживать влагу в почве и предотвращать ее быстрое высыхание.

Внешне компост представляет собой влажный темно-коричневый рассыпчатый материал, напоминающий перепревший навоз и по виду, и по составу, и являющийся ценным источником органических и питательных веществ для растений (рис. 39).

Рис. 39. Компост.

По своим агрохимическим свойствам компост не только не уступает традиционным органическим удобрениям, торфу и навозу, но и превосходит их по содержанию микроэлементов.

Навоз является основным органическим удобрением, но большинство земледельцев предпочитают не использовать свежий навоз для подкормки растений. Действие навоза на культуры, благодаря насыщенности соединениями азота, сходно с действием многих растворимых минеральных удобрений. Проявляется это в усиленном росте листьев и стеблей растений, удобренных свежим навозом, что не всегда означает повышение урожайности, наоборот, такие растения утрачивают иммунитет к болезням и вредителям.

Применение навоза повышает содержание аммиака в почве, что может привести к ожогам корней растений.

Так, например, в удобренную свежим навозом почву нельзя сажать никакие клубневые культуры и корнеплоды. Кроме того, навоз быстро разлагается и не способствует увеличению плодородия почвы. Содержание питательных веществ в навозе невелико и составляет 0,5 % азота, 0,25 % фосфорной кислоты, 0,6 % калия, 0,32 % кальция. Навоз обогащает почву в основном перегноем, или гумусом. Обычно навоз рекомендуют подвергнуть компостированию, а только после этого использовать его.

Птичий помет также является хорошим органическим удобрением, но из-за сильной концентрации он может оказывать негативное влияние на почву и растения. Не рекомендуется вносить его непосредственно в почву, но при добавлении его раствора в компост можно получить очень ценное по своим питательным свойствам удобрение.

В состав компоста могут входить кроме навоза и птичьего помета торф, осадки сточных вод, бытовые и промышленные отходы, содержащие органические вещества, а также минеральные компоненты. Часто именно компост является основным удобрением на дачном участке.

На приготовление компоста идут очень дешевые и доступные материалы, содержащие органические вещества: отходы растительного и животного происхождения с кухни, сорняки, скошенная трава, овощные и фруктовые очистки, увядшие цветы, ботва клубневых растений и корнеплодов, домашний и городской мусор, испорченные корма, хвоя, торф, прудовый ил, зола, бумага, фекалии и т. д. Годятся сюда все способные разлагаться органические материалы. Важно при этом сочетать быстро разлагающиеся и долго разлагающиеся компоненты.

В сельской местности в компост добавляют обрезки копыт, рога и другие роговые отходы домашних животных. Такие отходы богаты значительным содержанием азота. Перед добавлением в компост их необходимо предварительно замочить в воде и оставить бродить на солнце в течение 3–5 нед. Полученной жидкостью рекомендуется поливать компостную кучу во избежание ее пересыхания. Можно добавлять их непосредственно в компост, однако следует учитывать, что их гниение происходит в течение длительного времени.

В компост хорошо добавлять древесные опилки, несмотря на то, что они содержат мало питательных веществ и трудно поддаются разложению. Их ценность заключается в том, что они способствуют поддержанию рыхлости, а также вбирают и сохраняют необходимое количество влаги. Для ускорения разложения опилок и других веществ, содержащих много клетчатки и мало азота, например соломы, стружек, хвои, рекомендуется добавлять в компостные кучи богатые азотом отходы – навозную жижу, куриный помет и др.

Нежелательно также использовать для формирования компостной кучи картофельную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженные грибковыми болезнями, например кислую капусту, и ложной мучнистой росой, так как споры возбудителей этих болезней в компосте не перегнивают и сохраняют свою жизнедеятельность. Такие остатки лучше сжигать и добавлять в компост в виде золы. Если сжечь такие остатки не представляется возможным, то их рекомендуется закопать на большую глубину, чтобы предотвратить их появление на поверхности.

С другой стороны, возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте часто погибают, поэтому остатки таких зараженных растений можно иногда добавлять в компост. Обсемененные растения сорняков компостируют обычно в отдельной куче, перекладывая ее минимум 4 раза за лето. При этом прорастающие семена сорняков, попадая во внутренние слои, будут погибать. Сорные растения, вырастающие на куче, следует срезать тяпкой. После того, как прорастание сорняков прекратится, компост можно использовать.

Одним из необходимых для получения органического удобрения компонентов является земля, особенно богатая органическими веществами и азотом, например болотистая, торфяная, моховая и др. Глинистая или суглинистая земля является прекрасным исходным материалом для получения гумусовых, органоминеральных комплексов.

Для ускорения созревания и улучшения питательного состава в компост добавляют также небольшое количество извести и неорганических (минеральных)удобрений.

Ускорению процесса гниения и разложения органических веществ, входящих в компост, а также уменьшению кислотности в компостной куче способствует известь, которая, однако, может вызывать потерю азота, поэтому компост, содержащий известковые материалы, необходимо тщательно пересыпать землей.

Вместо извести для обезвреживания кислот, задерживающих созревание компоста, можно использовать древесную или торфяную золу. Древесную золу можно вносить в компост с небольшой примесью золы бурого угля. Много свободных кислот образуется при разложении опилок, стружек, хвои, листьев деревьев.

Преобразование веществ в компост происходит под воздействием микроорганизмов, размножающихся в большом количестве. Процессы, протекающие в компостной куче, сходны с процессами, происходящими в почве, но носят более активный характер.

Компост применяют в сельском хозяйстве как органическое удобрение для пропашных культур (овощные, кормовые корнеплоды, картофель, кукуруза, подсолнечник и др.), озимых зерновых и в садово-парковом хозяйстве. Кроме того, его используют для восстановления культурных сенокосных лугов и пастбищ, а также для рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия и первичного окультуривания мелиорированных земель. Велика роль компоста в качестве биотоплива в теплично-парниковых хозяйствах. Компост также используют как изолирующий грунт для рекультивации свалок.

Компост – это не только источник гумуса, но и носитель жизни: в нем обитают дождевые черви, а также развивается разнообразная микрофлора.

Особая ценность компоста в том, что он содержит вещества в наиболее благоприятной для питания растений форме. Любая доза компоста может быть оптимальной, его не бывает чересчур много.

Компост, приготовленный по всем правилам, с учетом всех пожеланий и рекомендаций, о которых речь пойдет дальше, является универсальным удобрением, содержащим все необходимые вещества для любой сельскохозяйственной или садово-огородно-парковой культуры.

Водоудерживающее свойство компоста способствует повышению урожайности и улучшению плодородия почв, так как на почвах, способных удерживать влагу, урожай, как правило, выше.

Хорошие физико-механические свойства компоста проявляются в его сыпучести, транспортабельности, неприлипаемости к деталям сельскохозяйственных машин и орудий.

Наиболее активно процесс компостирования протекает при плюсовой температуре окружающей среды, оптимальных условиях влажности и высокой степени взаимодействия с воздухом, особенно на начальном этапе. Зимой при замерзании компостной массы деятельность микроорганизмов практически прекращается. После оттаивания в весенний период компостные смеси перемешивают, что способствует биотермическому процессу.

Соотношение азота и углерода оказывает влияние на интенсивность компостирования. Излишнее содержание углерода замедляет разложение органического вещества, а избыток азота способствует потерям аммиачных соединений этого элемента. Ускорить процесс разложения органического вещества и снизить при этом потери аммиачного азота возможно путем добавления в компост фосфоритной муки, фосфогипса, калийной соли, известковых материалов. Для этих целей также добавляют бактериальные удобрения: азотобактерин и фосфоробактерин.

При температуре окружающей среды выше нуля процесс компостирования длится от 1 до 4 мес. Городские и бытовые отходы могут перегнивать от 15 до 18 мес.

Существует множество способов компостирования, различающихся составом органического материала и сроком приготовления. Чаще всего используют холодный метод компостирования, но по качеству полученный компост практически не отличается от приготовленного горячим методом. Правильно приготовленный компост содержит все необходимые для растений вещества и поэтому является универсальным удобрением для всех сельскохозяйственных культур.

Готовый ко внесению в почву компост обладает мелкокомковатой структурой, не имеет неприятного запаха и обладает значительно меньшим объемом по сравнению с первоначальными материалами.

Вносить компост следует в почву всех типов в пару, под зябевую вспашку и весеннюю перепашку, в лунки для подкормки рассады и в ямы при посадке деревьев и кустарников.

Приготовление компостной кучи

Приготовление высококачественного компоста, способствующего повышению урожайности в несколько раз, требует серьезного подхода при выполнении всех рекомендаций и большого запаса терпения. Формирование компостной кучи (рис. 40) имеет ряд преимуществ перед непосредственным закапыванием отходов в почву. В дождливую погоду яма может быть затоплена, питательные вещества могут вымываться. Если яма затоплена водой и нет поступления воздуха, микроорганизмы, способствующие гниению, не размножаются, а активными, напротив, становятся микробы, приводящие к заквашиванию и брожению компоста, который становится бесполезным и даже вредным для растений. Кроме того, рыхление и выемка готового компоста из кучи производятся легче, чем из ямы.

Рис. 40. Компостные кучи на приусадебном участке.

Прежде чем закладывать компостную кучу, необходимо убедиться в том, что нет недостатка в исходном сырье. Для более быстрого разложения компоненты следует предварительно измельчить.

Нужно помнить, что смешивать необходимо «коричневые» материалы, то есть сухие, древесные (опилки, мелкие веточки, сухие сосновые иголки, опавшие листья и т. п.), с «зелеными» – влажными, растительными (чайные пакетики, кожура цитрусовых, кофейные остатки, трава и сорняки, фруктовые и овощные обрезки и т. п.).

Устраивать компостную кучу необходимо так, чтобы было легко поддерживать водный и воздушный баланс. Для этого время от времени следует равномерно перемешивать компоненты удобрения, достаточно 1–2 раза за лето перелопатить кучу, то есть перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое – рядом. В жаркую и сухую погоду компостные кучи нужно время от времени поливать.

Место расположения и формы компостной кучи

Первым этапом закладки компостной кучи является выбор места ее расположения. Она не должна представлять собой беспорядочное нагромождение садового хлама и отходов в дальнем укромном уголке участка. Площадку для компоста лучше всего расположить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Важно, чтобы источник воды был легко доступен. Не рекомендуется оставлять компостную кучу под прямыми солнечными лучами. Рядом часто сажают живую изгородь для создания тени. Для этого хорошо подходит бузина, которая способствует значительному поглощению и испарению воды и вокруг корней которой образуется гумус. Для затенения почвы используют также подсолнухи или тыкву (рис. 41).

Рис. 41. Правильное расположение растений около компостной кучи.

Хорошую тень подсолнухи дают в том случае, если компостную кучу густо обсадить ими по кругу. На самой куче сажать растения не рекомендуется. Тыква, например, может потреблять большое количество питательных веществ, извлекая их из компоста и тем самым обедняя его. Поэтому тыквенные культуры следует сажать не на саму компостную кучу, а вокруг нее, после чего укладывать вырастающие плети поперек кучи, чтобы тень образовывалась от широких листьев. Если на плетях будут появляться новые корни, необходимо своевременно их обрезать.

Рис. 42. Компостная куча, окруженная небольшим земляным валом.

Для компостной кучи рекомендуется соорудить короб квадратной формы, задняя и боковые стенки которого могут быть сделаны из кирпича, бетона, железа, шифера или досок, но при этом не мешать лишней воде вытекать снизу. Передняя стенка может отсутствовать, или ее обычно делают съемной или разборной, чтобы легче было загружать и разгружать компост. Обычно боковые стенки сужаются кверху, и куча в поперечном сечении представляет собой трапецию.

Для защиты от дождей сверху необходимо разместить какое-либо прикрытие, направляющее потоки воды за пределы стенок кучи. В противном случает может происходить вымывание питательных веществ. Обычно в таких целях используют лист пластика, шифера или рубероида. Это также предотвратит излишнее испарение влаги.

В хозяйстве, если позволяют место и количество отходов, можно разместить не 1, а 3 кучи. Одна из них может быть готовой к использованию, вторая – созревающая, а третья – в стадии закладки. Это позволит производить компост непрерывно.

Если нет необходимости в использовании готового компоста, нужно как следует укрыть кучу и оставить ждать своего срока.

Питательные свойства компоста сохраняются в течение длительного времени. После внесения компоста в почву возможно продолжение процессов разложения, что оказывает благотворное влияние на почву.

Иногда сформировать компостную кучу оптимальных размеров не представляется возможным из-за недостаточного количества отходов или небольших размеров участка. Тогда для приготовления удобрения используют корзины или другие переносные емкости, которые также защищают компост в начальной стадии приготовления от грызунов.

Формирование слоев компостной кучи

Начинать закладку кучи лучше всего после дождя, когда и земля, и другие составляющие компоста будут хорошо пропитаны дождевой водой.

Первый слой компостной кучи – подстилка из земли или торфа слоем 7–8 см. После нее накладывают слой быстро разлагающегося материала: листьев, травы или соломы толщиной до 15 см, который отделит компост от почвы, чтобы его легко можно было вынимать или перемешивать. Слой рекомендуется утоптать ногами и хорошо увлажнить, затем равномерно распределить навоз, золу или мусор слоем в 30 см и засыпать толстым слоем рыхлой, не содержащей камней земли. Далее слои повторяются в том же порядке, пока высота кучи не достигнет 1,2–1,5 м.

Количество слоев может варьироваться в зависимости от высоты кучи. Толстыми слои свежескошенной травы или зеленых листьев не рекомендуется делать, поскольку это затруднит проникновение воздуха и влаги, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, в более глубокие слои. За лето куча может осесть примерно на 1/3.

Можно посыпать каждый слой минеральными веществами: известью, суперфосфатом или фосфоритом, сульфатом аммония и др. Вместо извести можно использовать древесный пепел – это позволит уменьшить содержание кислот в куче и обогатит ее калием. Сульфат аммония с успехом может заменить птичий помет.

Для обогащения компоста минеральными элементами не обязательно покупать готовые удобрения. Многие растения обладают способностью накапливать те или иные элементы. Окопник, листья и стебли табака и обычная солома богаты калием. Кальций содержат листья гречихи и дыни. В крапиве много железа, а фосфор способны накапливать листья горчицы и рапса.

Минеральные вещества оказывают огромное влияние на рост и развитие культур. Калий способствует повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, а также увеличению их стойкости к перепадам температур. Благотворно его влияние и на корневую систему.

Для нейтрализации почвы, регулирования в ней кислотно-щелочного баланса и потребления воды растением используют кальций.

Фосфор влияет на образование почек у растений. На его недостаток обычно указывает бледная окраска листьев и цветов. Необходимым элементом для созревания растений является также магний, который отвечает за образование хлорофилла в листьях растения.

При недостатке натрия в питании растений листья становятся ломкими, тусклыми, теряют упругость, на них появляются коричневые пятна. Нехватка железа или марганца вызывает хлороз – заболевание листьев, при котором они желтеют или белеют.

Благодаря удобрению почвы компостом можно значительно повысить уровень содержания этих элементов в почве, что благоприятно скажется на урожайности. Готовый компост содержит, как правило, 1–1,2 % кальция, 2 % магния, 0,3–0,8 % калия, 0,1–0,8 % фосфора и др.

Многие земледельцы добавляют в компост крапиву двудомную, повышающую устойчивость растений к заболеваниям, одуванчик, способствующий образованию нейтрального гумуса в почве, а также ромашку аптечную, валериану, тысячелистник и другие травы, оказывающие благотворное влияние на почву.

Чем разнообразнее уложенные слоями органические материалы, тем лучше и быстрее происходит процесс разложения в компостной куче. Богатые углеродом остатки растений рекомендуют сочетать с веществами, богатыми азотом, например навозом. В куче, сделанной из одного только органического материала, процесс компостирования может совсем не начаться.

Оптимальное количественное соотношение компонентов способствует правильному и быстрому процессу ферментации компоста. Традиционный способ компостирования предусматривает такую пропорцию: на 1 часть азота приходится 30 частей углерода.

Если азота берется больше, чем необходимо, то процесс компостирования начнется более активно, но выделение большого количества аммиака может погубить микроорганизмы, участвующие в разложении веществ. Куриный помет, выделяющий большое количество азота, значительно утяжеляет компост, который становится липким и плохо проветриваемым. Возможно образование аммиачного азота или свободного аммиака, что является вредным как для растений, так и для почвы.

Гораздо меньшие последствия для качества компоста имеет недостаток азота, проявляющийся в недостаточной активности процессов разложения. Однако при процессе горячего компостирования пропорция 30: 1 малоэффективна.

Верхним слоем для сохранения влаги укладывается земля. Толщина слоя составляет, как правило, не более 5 см. Некоторые земледельцы используют для тех же целей 15-сантиметровый слой сухой травы.

Готовая куча должна состоять из 70 % остатков растений, 20 % навоза, 10 % почвы и быть равномерно увлажненной, напоминающей отжатую губку: влажную на ощупь, но если отжать – вода не капает.

Компостная куча должна быть не слишком рыхлой, иначе возникнет опасность ее быстрого пересыхания, потери тепла и паров аммиака. Не рекомендуется также делать очень плотные слои, которые будут ограничивать поступление воздуха и влаги.

Для улучшения поступления воздуха и ускорения процесса разложения в больших кучах проделывают отверстия до дна с помощью лома или толстых веток, которые в процессе закладки кучи вставляют на определенном расстоянии друг от друга, а затем вынимают.

Созревание компоста

В готовой компостной куче происходит интенсивный процесс разложения, на начальном этапе сопровождающийся сильным повышением температуры – до 50–60 °C. Затем температура постепенно понижается, хотя и остается более высокой, чем в окружающей среде.

Процесс компостирования происходит значительно медленнее в кучах большого размера, при этом не происходит повышения температуры, однако на качестве компоста это не отражается. Но чрезмерный нагрев кучи допускать не следует. Для контроля этого процесса можно воткнуть палку и, периодически доставая и ощупывая ее, проверять таким образом температуру в куче. Бороться с сильным нагревом можно путем переворачивания кучи. Чем чаще она будет перемешиваться, тем скорее созреет компост, при этом наружные, менее разложившиеся вещества окажутся в центре гниения.

Обычно первый раз переворачивать кучу необходимо через несколько недель после ее охлаждения. Для этого расчищается площадка рядом с ней и с помощью вил или лопаты вся масса перекидывается на новое место (рис. 43). Новую кучу следует оставить на месяц, засыпав ее снова слоем земли или травы.

Рис. 43. Рядом с кучей нужно заранее оставить свободное место, куда во время перелопачивания перекидывают созревающий компост.

Образующиеся в процессе гниения органического вещества жидкие и газообразные продукты разложения и некоторые растворимые в воде соли имеют тенденцию к вымыванию из компоста. Для предотвращения этого процесса служат закладываемые в компост земля или торф.

Следующим этапом является контроль над высыханием кучи. Держать компост советуют влажным, по мере необходимости добавляя воду. При слишком быстром высыхании воду необходимо добавлять чаще. Оптимальная влажность компостной массы должна составлять не менее 68–75 %. В дождливое или холодное лето есть риск чрезмерного увлажнения компоста, что может отрицательно сказаться на его качестве.

Увлажнение компостной кучи является одним из самых ответственных моментов в приготовлении компоста. Качество компоста напрямую зависит от соотношения воды и воздуха, участвующих в компостировании.

Определить, нужно ли поливать кучу, можно во время перемешивания компостных масс (рис. 44). Ориентироваться на поверхностный слой не следует, так как летом он, как правило, сильно пересыхает. Не рекомендуется ограничиваться лишь поверхностным поливом кучи, так как увлажнить нужно всю массу компоста, для этого полив следует сочетать с перемешиванием кучи.

Рис. 44. Слои созревающей кучи: 1 – зрелый компост; 2 – зреющий; 3 – покрывающий.

Спустя месяц рекомендуется снова перевернуть кучу, вернув ее на прежнее место. В последующие месяцы созревания удобрения рекомендуется периодически, 1 раз в 3 нед перемешивать компостную кучу, добавляя в нее почву, воду и новые органические материалы. Для небольшой, хорошо сделанной кучи, содержащей легко разлагающиеся материалы, достаточно делать перемешивание не чаще 1 раза в 6 нед.

Процессы, происходящие в компостной куче во время ферментации органических веществ, обусловлены деятельностью микроорганизмов. Начальная стадия созревания компостной массы связана с работой микробов, обитающих при обычной температуре. После формирования и увлажнения кучи эти организмы начинают усиленно питаться и размножаться, что вызывает выделение тепловой энергии и повышение температуры компоста. Излишняя проветриваемость кучи способствует потере этой энергии и замедлению процесса компостирования. Правильное формирование кучи устраняет эту проблему, однако доступ кислорода все равно необходим, иначе может произойти заквашивание компоста. При высокой плотности слоев компоста в куче для лучшего поступления кислорода периодически проводится перемешивание массы.

В процессе компостирования принимают участие дождевые черви, стимулирующие деятельность мезофилов и грибков. В активной фазе компостирования важная роль отводится бактериям-термофилам. Важную роль при компостировании играет активность микрофлоры продуктов жизнедеятельности дождевых червей, а также возникновение в ней определенных сообществ микробов. Кроме того, земляные черви, питающиеся компостом и перегноем, пронизывают почву бесчисленными ходами, обеспечивая беспрепятственный доступ кислорода к корням растений.

Известно, что сообщества микробов способны разложить 92 различных углеродных соединения. Многие виды микробов могут переработать лишь некоторые из этих соединений, например простой сахар. Более сложные комплексные соединения могут разложить только некоторые из них.

Дождевые черви способны пропускать через кишечник почву и остатки органических веществ, создавая тем самым очень ценное вещество – биогумус. По питательным качествам и биологической активности он значительно ценнее компоста, приготовленного без участия червей. Концентрация питательных веществ в биогумусе намного выше, чем в обычном компосте. Важно помнить, что дождевые черви боятся сухости, нарушения кислотности почвы, избытка солей и недостатка органических веществ, поэтому для получения более качественного компоста следует не допускать этих явлений. Тогда черви размножатся сами.

Летом процесс компостирования протекает быстро: через 2–3 мес после закладки компост готов. В более холодную погоду это занимает 4–5 мес. Зимой микроорганизмы практически не размножаются, и срок созревания удобрения значительно увеличивается.

В процессе компостирования могут возникнуть некоторые трудности, с которыми нужно своевременно справляться. Чаще всего возникает проблема, когда не происходит процесса компостирования.

Это объясняется недостаком воды – в таком случае кучу следует увлажнить и добавить по возможности новые отходы.

Процесс может тормозиться также и в случае избытка влаги, тогда рекомендуют добавить сухую траву, опилки и другие впитывающие влагу материалы.

Если компостная куча пахнет гнилью и привлекает насекомых, это может означать избыток пищевых отходов. Рекомендуется добавить больше зеленых материалов, землю, опилки, а также укрыть кучу пленкой или мульчирующими материалами. Другой причиной такого явления может служить замедление процесса компостирования вследствие избытка трудно разлагающихся компонентов, которые необходимо извлечь из кучи.

На начальных этапах компостирования в кучах или корзинах могут поселиться грызуны. Чтобы избежать этого, необходимо использовать корзины с меньшими отверстиями и пищевые отходы укладывать глубже, пересыпая их землей и зелеными материалами.

Готовый к использованию компост представляет собой рыхлую, сыпучую массу темно-коричневого цвета с приятным земляным запахом. При этом все материалы, использованные в его приготовлении, как правило, полностью разлагаются.

Температурные зоны компостной кучи

Роль температуры на начальном этапе компостирования очень велика. Начавшая созревать куча состоит из 4 температурных зон (рис. 45).

Рис. 45. Температурные зоны: 1 – первая; 2 – вторая; 3 – третья; 4 – четвертая.

Поверхность кучи составляет первую температурную зону, толщина которой зависит от плотности укладки и увлажненности компоста. Ее температура мало отличается от температуры окружающей среды и обычно бывает меньше 30 °C. Процессы компостирования в этой зоне протекают слабо.

Во второй зоне температура колеблется от 30 до 50 °C, компостирование здесь происходит более интенсивно, чем в первой зоне, но тоже недостаточно для получения качественного компоста. Вторая зона важна тем, что здесь происходит усвоение и освобождение от аммиака, нежелательного для растений и почвы. Толщина этой зоны может составлять как несколько сантиметров, так и занять весь объем компостной кучи, что отрицательно сказывается на качестве компоста.

Третья зона характеризуется температурой в 50–75 °C. Здесь процесс компостирования происходит наиболее активно. Важную роль играет жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих интенсивному разложению органического вещества.

В четвертой зоне температура превышает 75 °C. Поскольку большинство микроорганизмов при такой температуре погибает, здесь происходят в основном химические реакции без участия микробов, в результате которых образуется гумусовый, обогащенный азотом комплекс питательных веществ, необходимых для удобрения почвы. От наличия или отсутствия четвертой зоны в компостной куче зависит качество удобрения.

При перелопачивании компостной массы происходит смешение температурных зон, таким образом, слой компоста из первой зоны попадает в четвертую и наоборот, что способствует интенсивному процессу разложения.

Горячий и другие методы компостирования

Компост может быть готов и в течение 1 мес. Для этого применяют технику горячего компостирования. Оптимальный размер кучи при этом процессе должен составлять приблизительно 1 м3. Стенки рекомендуется сделать со щелями для воздуха, лучше всего, если в качестве стенок будет сетка (рис. 46). Как и при холодном компостировании рядом должно быть свободное место для перекидывания компоста.

Рис. 46. Для интенсивного проветривания кучи в процессе горячего компостирования рекомендуется сделать стенки со щелями.

Горячим этот процесс назван из-за высоких температур, сопровождающих гниение и разложение органического вещества. Повышению температуры в куче способствуют компоненты, содержащие азот: зерно, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии, гниение которых вызывает быстрый разогрев кучи. Из-за низкого содержания воздуха в этих продуктах необходимо прослаивать их углеродосодержащими веществами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой, которые сами почти не нагреваются, а при гниении потребляют азот. Для горячего компостирования и те, и другие вещества берут в соотношении 1: 1.

Все материалы для горячего компостирования необходимо хорошо измельчить. Рекомендуется также добавлять в массу готовый компост и увлажнять кучу по мере необходимости.

Через 4–6 дней, а если куча накрыта пленкой, то и через 3–4 дня температура в центре превысит 70 °C. В это время необходимо перекинуть компост на свободное место, иначе микробы могут погибнуть. Всего за этот период созревания компоста необходимо перекидывать кучу 4 раза.

Методом горячего компостирования можно получить 3 порции готового компоста в течение лета.

Существуют и другие методы быстрого приготовления компоста. Например, можно закомпостировать листья плодовых растений: яблонь, груш, вишни, смородины – они быстро сгнивают.

Собранные в кучу отходы поливают 0,5 %-ным раствором мочевины и отваром картофеля, который готовится следующим способом: 1 кг измельченного картофеля разваривается в 3 л воды и затем заливается 10 л холодной воды. На 10 кг листьев достаточно 5 л отвара. Отвар содержит питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов. После 3 перелопачиваний в течение месяца компост готов.

Многие земледельцы для быстрого удобрения земли выкапывают весной траншею, заполняют ее органическими отходами (опавшей листвой, пищевыми отходами, навозом, фекалиями) и прикрывают сверху слоем дерна в 15–20 см. Получается своеобразная паровая грядка, на которой можно выращивать раннюю зелень.

«Ленивый» компост можно приготовить из отходов из сада, не формируя кучу, а используя корзину или ящик. Отходы укладываются слоями как при обычном компостировании. При необходимости добавляется вода во избежание пересыхания.

Для приготовления так называемого активного компоста формируют кучу, можно также использовать корзины или срубы (рис. 47).

Рис. 47. Сруб для формирования компоста.

Суть «смешанного» компоста заключается в регулярном его перемешивании. Все компоненты, предназначенные для приготовления компостной кучи, должны быть хорошенко измельчены, при этом отходы из сада складываются по краям кучи или корзины, а пищевые отходы помещаются в центр.

Пастеризация компоста

Промышленное производство компоста включает в себя такую фазу, как пастеризация. Она необходима для доведения компоста первой фазы до полной готовности и пригодности для использования в качестве удобрения для многих грибов, например шампиньонов.

В процессе пастеризации компост избавляется от многих микроорганизмов, безвредных для сельскохозяйственных культур, но опасных для капризных грибов.

Для пастеризации строят специальные тоннели (камеры). В таких условиях легче создавать и поддерживать необходимую температуру и газообмен. Всеэто необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

Процесс пастеризации состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо выровнять температуру во всей массе компоста с помощью подачи воздуха. Чем выше температура компоста, тем интенсивнее должен подаваться свежий воздух. Обычно дляподдержания оптимальной температурывоздуха используют вентиляторы, с помощью которых регулируют скорость подачи воздушного потока.

Снижение концентрации аммиака происходит на втором этапе пастеризации при первичном кондиционировании.

Длительность процесса первичной постеризации составляет до 30 ч при температуре около 50 °C. Концентрация аммиаа в компосте снижается при этом до 0,15–0,2 %.

Следующий этап пастеризации состоит в повышении температуры до 60 °C. Температура повышается постепенно, со скоростью 1,5 °C / час, чтобы микроорганизмы приспособились к более высоким температурам следующего этапа пастеризации. Температура компостной массы повышается в результате уменьшения объема и скорости подачи свежего воздуха.

Кроме того, для нагревания может использоваться пар. Процесс длится, как правило, 6–8 ч.

Уничтожение вредных микроорганизмов происходит на этапе собственно пастеризации, которая длится до 12 ч. Максимальная температура при этом не превышает 62 °C. Объем и скорость поступления свежего воздуха минимальны. При этом в компостной массе происходит концентрация газообразного аммиака до 0,3 %.

После этого необходимо начать процесс охлаждения компоста, иначе более высокая концентрация этого вещества при воздействии высоких температур может привести к гибели микроорганизмов, полезных для образования качественного удобрения.

Для охлаждения компостной массы до температуры 48–50 °C возобновляется поступление свежего воздуха. Скорость охлаждения выше, чем скорость нагрева, и составляет 2 °C / час. После достижения указанной температуры происходит вторичное кондиционирование, при котором концентрация аммиака понижается до 0,1 %. Этот процесс занимает 48–60 ч.

После второй фазы постеризации полученное удобрение обладает высокими качествами, оказывающими благоприятное влияние на рост растений.

Выполнить процесс пастеризации в домашних условиях довольно сложно, так как при промышленном компостировании применяются современные технологии и сложное оборудование.

Внесение компоста в почву

Вносить компост в почву следует осенью во время осенней перекопки огорода, закладывая его под лопату. В зависимости от потребности культур количество вносимого в почву компоста составляет примерно от 5 до 8 ц на 100 м2. При этом важно учитывать, что огурцы и капуста, например, потребляют большее количество органического удобрения, чем морковь, томаты, свекла, лук и др.

Можно набить борозды почти доверху, тогда этого питания почве может хватить на 5–6 лет. При посадке отдельных растений компост раскладывают непосредственно в лунки.

Для посадки деревьев и кустарников в посадочные ямы рекомендуется класть около 3 ведер компоста. Для подкормки комнатных растений рекомендуется использовать водный раствор компоста.

Влажный компост необходимо вносить слоем от 5 до 15 см, сухой – от 1,5 до 3 см. При внесении компоста в истощенную почву слой влажного компоста должен составлять 15–25 см и обновляться ежегодно.

Внесение компоста способствует улучшению качества почвы и снижению потребности растений в воде, что особо важно в засушливых зонах и в жаркое время года.

Если компост созрел не до конца, органические остатки в нем разложились не полностью, объем питательных веществ в нем невелик и его, как правило, используют не как удобрение, а в качестве мульчирующего материала.

Мульча представляет собой слой рыхлого материала, к примеру торфа, опилок или полузрелого компоста, раскладываемого на поверхности почвы. Это вещество способствует сохранению влаги на грядках и предохранению почвы от прорастания сорняков.

Компост – универсальное удобрение, дающее растениям все необходимое для полноценного роста и развития. У подкормки есть только один недостаток – длительный процесс созревания. Эта проблема решается, если применить ускоритель компоста.

Рассматриваемая подкормка имеет следующие вариации:

• Торфонавозная смесь – сочетание навоза и торфа в равных долях.
• Навозная жижа – жидкий коровяк с опилками или торфом. Пропорция 50:50. Такое удобрение созревает уже через месяц.
• Фекально-торфяное – соединение торфа и туалетных отходов в равных долях.
• Смесь универсального состава – опавшая листва, побеги деревьев, неагрессивные сорняки. Срок созревания – около 12 месяцев. Для лучшего эффекта куча несколько раз перекладывается с места на место.
• Навозно-почвенная смесь – земля и навоз в процентном соотношении 40/60. Большую часть этой пропорции занимает навоз. Раскладка осуществляется весной и уже осенью готова к применению на участке.

В отходах жизнедеятельности свиньи содержится очень много азота. Для почвы это не самый лучший вариант удобрения.

Как приготовить компост?

Закладка компостной ямы начинается с изготовления ящика. Можно купить пластиковый, сделать деревянный своими руками или выкопать обычную яму. В последнем случае место оборудуют деревянными лагами. Материал размещается слоями. Можно укладывать и в произвольном порядке. Главное – обеспечить доступ кислорода сверху и сбоку компостной кучи.

Возможно расположение «компостника» на поверхности земли. Предварительно выкапывается углубление на штык лопаты. На дно укладываются ветки кустов или деревьев. Далее располагается компостируемый материал. Кучу обносят досками или сеткой, чтобы придать ей форму. Сверху сооружение присыпается землей.

Формирование компостной ямы происходит следующим образом:

1. Жесткое сырье дробится на более мелкие части. Мягкое смешивается с твердым для достижения необходимой рыхлости.
2. Толщина каждого слоя варьируется в пределах 15 см. Более толстые ряды затруднят проникновение воздуха внутрь.
3. Очень сухое сырье сначала смачивается водой.
4. На верх очередного слоя засыпается 700 грамм извести. Не будет лишним добавить в каждый ряд 300 г сульфата аммония и 150 г суперфосфата. Первый компонент можно заменить птичьим пометом из расчета 4,5 кг последнего вместо 450 г сульфата. Древесная зола заменяет известь. Мочевина добавит ценности в конечный результат гниения.
5. Нормальный размер компостной кучи – примерно 1,5 м2. При таких пропорциях соблюдается оптимальное соотношение температуры и влажности внутри.
6. При достижении кучей высоты 1,5 м она засыпается землей на уровень примерно 5 см.
7. Уложенные слои накрываются пленкой или другим непромокаемым материалом.

Необходимо следить, чтобы компостная куча была умеренно влажной.

Как выбрать место под «компостник»?

Тенистый участок, куда не попадают прямые солнечные лучи – идеальный вариант расположения «компостника». В таких условиях легко поддерживается необходимая влажность. Влага способствует большому скоплению червей, мокриц: наличие полезных насекомых обеспечивает равномерный процесс разложения.

Лучше, если на участке будет не одна, а две или три кучи. Не стоит обустраивать место рядом с деревьями: мощные корни вытянут все полезные вещества из будущего удобрения.

Состав компостной ямы

Основой любого «компостника» является скошенная трава, листья без признаков заболеваний и наличия вредителей. Подойдут гниющие пищевые отходы, бумага без краски, остатки чая и кофе, скорлупа яиц, кожура от овощей и фруктов, шелуха от семечек. Чем разнообразнее состав, тем больше полезных элементов будет содержать будущее удобрение.

Очень внимательно нужно отнестись к выбору отдельных видов травы. Агрессивные многолетние сорняки способны прорасти и обсемениться внутри компостной кучи. Их следует складывать отдельно и плотно накрывать пленкой. В отдельной куче шансы на прорастание у таких сорняков существенно ниже.

Нежелательно отправлять на переработку мясо, животный жир, картофельные очистки, растения с вредителями или болезнями. Недопустимо вносить материалы, не поддающиеся гниению.

Не стоит укладывать в кучу кожуру цитрусовых, остатки хвойных деревьев и кости животных: такие отходы очень долго гниют и нарушают условия нормального созревания компоста.

Соблюдение баланса влажности – гарантия скорого и качественного разложения. При переизбытке влаги содержимое ворошат, при недостатке поливают. Переворачивание необходимо и для поступления кислорода внутрь кучи.

Как ускорить созревание компоста?

В естественной среде поспевание рассматриваемого органического удобрения происходит очень медленно. Сократить время компостирования массы можно с помощью навоза: он является богатым источником азота, а это необходимое условие высокой скорости гниения.

Используются и обычные дрожжи. В литре воды разводится 1 ст. сахара и добавляется 1 ст. л. сухих дрожжей. Полученный раствор вливается в небольшие углубления в компостной куче.

Быстрому процессу способствует постоянное ворошение содержимого вилами и своевременное увлажнение. На скорость получения гумуса влияет размер «компостника»: чем он меньше, тем быстрее вызревание.

Основные стадии гниения компостной ямы

Этапы получения органической подкормки:

1. В первые 7-10 дней начинается разложение и ферментация материала. Температура внутри кучи достигает 68 °C.
2. Следующие две недели уровень тепла значительно падает. Идет интенсивное газообразование, размножаются грибки.
3. По истечении предыдущих 14-ти дней температура составляет около 20 °C. Начинается активная работа дождевых червей. Их жизнедеятельность полностью завершает процесс образования органики. Внутри «компостника» образуется перегной.
4. Достижение температуры компостной массы соответствующих значений окружающей среды означает завершение распада. Состав готов к использованию.

Применение биодеструкторов

Биодеструктор – микробиологическое средство нового поколения для компоста. Препарат насыщен живыми микроорганизмами, необходимыми для быстрого разложения.

Они способны быстро размножаться внутри компостной кучи. В процессе жизнедеятельности микробы выделяют вещества, ускоряющие процесс гниения. Полученный компост хорошо усваивается любыми растениями. В основу средства входят неорганические добавки, витамины и разнообразные аминокислоты.

Выгода от применения биодеструкторов более чем очевидна:

• Отходы утилизируются экологичным способом.
• Бактерии для компоста агрессивны и убивают все другие вредные организмы.
• Процесс образования гумуса проходит гораздо быстрее, чем в естественной среде.
• При применении биодеструктора утилизируемые отходы не издают неприятный запах.

Полученная органическая подкормка обладает высокой плодородностью. Удобренная ею почва повышает свою питательность в разы, а урожайность повышается на 10-20%. Это позволяет существенно сэкономить на покупке неорганических удобрений.

Препараты для ускорения созревания компоста

Часто условия окружающей среды сильно замедляют сроки получения компоста. Для ускорения используются ЭМ препараты. Аббревиатура расшифровывается как «эффективные микроорганизмы». Подобные биопрепараты содержат бактерии, при наличии которых состав разлагается быстрее. ЭМ-концентраты имеют разные названия. На рынке их представлено множество:

• Тамир – сокращает период готовности компоста до 2-х – 3-х недель. Раствор готовится в пропорции 1:100. Обрабатываются каждые 20 см компостной кучи. На 1 м3 уходит 5 л раствора. С «Тамиром» необязательно делать одну большую кучу: можно заложить две маленькие, что гораздо удобнее, если на даче мало места. С использованием препарата конечный материал получается особенно питательным.
• БИОТЭЛ-компост – безопасный эффективный препарат. Упаковка весом 150 грамм перерабатывает отходы объемом 3 м³. Средство одинаково хорошо обрабатывает растительные и пищевые отходы. В 10 л воды добавляют 2,5 г средства. Полученную жидкость заливают в кучу, затем массу аккуратно перемешивают вилами.
• Байкал ЭМ – содержит штампы полезных микроорганизмов для компоста, имеет широкое применение. Используется для производства перегноя, предпосевной обработки семян, почвы. Разводится в различных пропорциях в зависимости от поставленной задачи.

Как понять, что компост созрел?

По мере перегнивания состав и внешний вид «компостника» изменяются. Разложившаяся масса становится рыхлой, сыпучей. Цвет меняется на черный, а запах становится землистым. В нем еще есть мелкие неперегнившие включения, но их очень мало.

Основные проблемы, возникающие в процессе созревания компоста.

Биологический процесс не всегда проходит гладко. Могут обнаружиться следующие трудности:

1. Внутри компостной кучи завелись муравьи. Это верный признак нехватки влаги – следует полить массу водой.
2. Компостная куча неприятно пахнет. Явление возникает из-за того, что заложено значительное количество мягких элементов. Необходимо переворошить компостную кучу и добавить солому, бумагу или сухие листья.
3. Над компостной кучей вьется слишком много мошек. Проблема возникает ввиду переизбытка влаги – массу необходимо просушить. Для этого ее оставляют открытой на несколько дней.
4. Внутри «компостника» не наблюдается никаких процессов. В этом случае не хватает влаги или влажных элементов. Кучу следует пролить или добавить зеленой травы.

Компост является ценным органическим удобрением. Чтобы он перегнил правильно и принес максимум пользы, необходимо знать особенности его приготовления и подпитки.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Садовый компост, приготовленный из органических отходов, в изобилии присутствующих на любом дачном участке (скошенная трава, навоз и помет птиц, ботва всех культур не пораженная болезнями и вредителями, сорняки, собранные до момента образования на них семян, торф, опилки, солома, очистки овощей и фруктов, скорлупа яиц, и кофе и т.д.), относится к универсальным органическим удобрениям под любые растения.

Полезные свойства компоста

Внесение компоста будет полезно как во время вегетации саженцев и сеянцев, так при осенней и весенней культивации земель и предпосевной подготовке грядок. А еще компост незаменим в качестве мульчирующего материала, особенно под зиму. Толстый слой прелой органики сохраняет ценную влагу, не дает пробиваться сорнякам, утепляет корни растений, в частности ягодных кустарников, а по мере разложения обогащает землю ценными питательными компонентами.

Компост, метко прозванный в народе «черным золотом» – это просто кладезь минеральных солей, полезной органики, биогумуса, микроэлементов, находящихся в легкодоступной для корневищ растений форме. Причем данный вид бесплатного удобрения – это не только результативный продукт для восстановления и поддержания плодородия почвы в саду и на огороде, а также ее структуризации, но и весьма эффективный способ утилизации растительных остатков на приусадебном участке.

Не всем известно, что в присутствии в земле компоста усвоение химических элементов из минеральных удобрений проходит намного эффективнее. Именно поэтому многие овощеводы и садоводы удобряют почву и растения комбинацией из органики и азотно-фосфорно-калийных составов. К примеру, при осенней перекопке на грядках разбрасывают не только компост, но и суперфосфат и сульфат калия, а при весенней культивации запахивают компост в сочетании с нитроаммофоской или миксом из суперфосфата и калийной селитры.

Как правило, садового компоста всегда недостаточно, причем именно из-за его универсальности и . А ведь хочется обеспечить полноценное питание и декоративным насаждениям, и овощным культурам, и ягодным кустарникам, и фруктовым деревьям.

Дело в том, что на приготовление «черного золота» обычным способом требуется от 7 до 12 месяцев. Но можно ускорить созревание компоста, если использовать простые приемы, о которых и пойдет речь дальше.

Какие существуют способы активизации процессов разложения в компостной куче

1. Поддержание оптимальной влажности. Во время приготовления рассыпчатого удобрения специалисты рекомендуют проливать его водой раз в неделю. Этот простой прием позволит вам получить компост на 30-60 дней раньше, чем обычно. А если вместо воды вы будете использовать раствор коровяка, и кроликов или навозной жижи, то скорость созревания продукта увеличится еще на несколько месяцев.

Перепады влажности замедляют созревание компоста. Когда субстрат пересыхает, то большая часть полезной микрофлоры погибает, а на ее восстановление после полива вегетативной массы требуется время. Поэтому верхний слой удобрения должен быть земельным (10 см). Еще один вариант – накрыть кучу полиэтиленом с отверстиями для вентиляции и доступа кислорода. Такое удобрение созреет раньше, если оно готовится в месте, расположенном на открытом солнце.

2. Присутствие азота в остатках в оптимальной концентрации. Избыток азотных соединений в компосте проявляется стойким запахом гниения. Нейтрализовать лишний азот поможет добавление в готовящийся компост соломы. Ее вносят, равномерно перелопачивая все слои вилами. А если заложенные в кучу или яму остатки просто лежат и сохнут, то .

Поправить ситуацию поможет увлажнение субстрата раствором карбамида или сульфата аммония, приготовленным путем растворения 2-3 спичечных коробков продукта в 10 л воды. Этот же эффект достигается путем пролива органики раствором навозной жижи (1:4) или птичьего помета (1:10). Достаточное, но не избыточное, количество азота в будущем удобрении во время созревания позволяет его получить почти в два раза быстрее.

3. Внесение эффективных микроорганизмов. Присутствие большого количества полезных бактерий, перерабатывающих органику, ускоряет процесс приготовления «черного золота» в несколько раз. Пролейте несколько раз за лето растительные отходы раствором «Байкал-ЭМ» или любого , и вы с удивлением обнаружите, что компост созрел за 3-4 месяца.

4. Добавление дрожжевого раствора. Подобным действием обладают и дрожжевые грибки, которые активно «перелопачивают» все составляющие будущего удобрения, превращая их в рассыпчатый субстрат. Растворите в 2 литрах теплой воды 2 стакана сахарного песка, добавьте 100 г свежих или 10 сухих пекарских дрожжей, дайте постоять 3 часа в теплом месте и залейте питательную жидкость в лунки, выкопанные в разных частях компостной кучи. позволит получить удобрение на 40-50 дней раньше срока.

А как вы готовите ценное растительное удобрение на участке? Какие методы используете, чтобы ускорить созревани е компоста в куче? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Пусть ваш труд на даче будет всегда в радость!

До встречи, уважаемые друзья!

На сегодняшний день существует 3 основных технологии промышленной переработки пищевых и садовых отходов: рядковое компостирование, компостирование в закрытых реакторах, анаэробная переработка. Для первых двух необходим кислород, для третьего — нет. По мере того, как усложняется технология переработки, растут издержки, но также растут возможности технологии и ценность материала на выходе.

I. Рядковое компостирование (windrow composting)

Материал выкладывается в ряды (1-3 метра высотой, 2-6м в ширину и сотни метров в длину), поступление кислорода обеспечивается за счет регулярного механического перемешивания вещества/подачи кислорода внутрь кучи. Это самая проверенная технология, самая простая из существующих, но она имеет и ряд недостатков.

1) компостные ряды, перемешиваемые механически (для обеспечения доступа кислорода);

Продукт на выходе : компост

$15-$40/тонна

≈3 месяца

Диапазон температуры: 10-55

Плюсы:

• Издержки минимальны по сравнению с другими технологиями;
• В случае внепланового увеличения поступившего сырья, ряды могут быть увеличены.

Минусы :

• нельзя перерабатывать большое количество пищевых отходов (богатых азотом), требуется большое количество материала, богатого углеродом (например, листва, ветки);
• могут образовываться анаэробные участки в рядах из-за сложности прохода кислорода, что ведет к проблемам с запахом от базы компостирования и выделению метана в атмосферу;
• проблемы с запахом от компостной базы, если строго не соблюдаются все правила компостирования: соотношение азота и углерода,
• излишки осадков приводят к вымыванию ценных веществ из материала, загрязняют компост и нарушают процесс разложения вещества.

2) аэрируемые компостные ряды (подача кислорода через трубы внутри ряда);

Продукт на выходе : компост

Затраты на создание компоста (США, 2010г.): $25-$60/т

Длительность компостирования: ≈3 месяца

Диапазон температуры: 10-55 °C, что позволяет избавляться от патогенных веществ, личинок и сорняков.

Плюсы :

• Позволяет перерабатывать большие объемы пищевых отходов, чем первый вид компостирования;

Минусы : дороже, чем первый тип рядкового компостирования.

3) аэрируемые ряды с синтетическим накрытием (для поддержания необходимого уровня влажности и стабилизации температуры).

Продукт на выходе : компост

Затраты на создание компоста (США, 2010г.): $55-$65/ т

Длительность компостирования: ≈ 2-4 месяца

Диапазон температуры: 10-55 °C, что позволяет избавляться от патогенных веществ, личинок и сорняков.

Плюсы :

• Нет проблем с контролем запаха с компостной базы;
• Сравнительно простой контроль за уровнем влажности.

Минусы :

• дороже, чем первый и второй типы рядкового компостирования.

По окончании активной стадии любого из трех приведенных типов компостирования, начинается стадия вызревания (curing phase), которая длится 3-6 недель. Далее материал просеивается для удаления посторонних элементов (пластик, стекло и т.д.).

II. Компостирование в закрытых реакторах (In — Vessel composting )

Материал загружается постепенно в реактор, внутри которого осуществляется перемешивание материала и постоянная подача кислорода. При этом идет строгий контроль за уровнем влажности и кислорода. В случае необходимости материал увлажняется.

Применяется в условиях ограниченности земельных ресурсов. Аэрация (снабжение кислородом) осуществляется с помощью подачи горячего воздуха. Отсеки обычно имеют размеры 2м в основании и 8м в высоту.

Продукт на выходе: компост

Затраты на создание компоста (США, 2010г.): $80-$110/т

Длительность компостирования: 4-10 недель (1-3 активная стадия, 3-6 недель – стадия вызревания)

Плюсы:

1. Сравнительно быстрый процесс компостирования;
2. Не требуется большой территории;
3. Можно перерабатывать большее количество ПО, чем при рядковом компостировании;
4. Нет проблем с контролем запаха;
5. Хорошая аэрация процесса (не допускается образование анаэробных участков).

Минусы:

1. Дороже чем рядковое компостирование.

III. Анаэробные установки

Анаэробоне сбраживание – процесс, при котором органическая масса разлагается под воздействием микроорганизмов в условиях отсутствия (или минимального присутствия) кислорода. Существует насколько параметров, которые определяют успешность процесса: соотношение азота и углерода, уровень кислотности, размер элементов вещества, температура, масса volatile organic solids.

Оптимальными показателями являются:

C/N (азот/углерод)=20:1-40:1

Влажность = 75-90%

Кислотность = 5.5-8.5

Размер элементов вещества = 2-5 см в диаметре

Продукт на выходе: сухой дигестат, жидкая фракция, биогаз (состоящий из метана на 60-70%), углекислого газа (30-40%) и других элементов в минимальном количестве. При отделении метана от других элементов, он может быть использован для генерации электроэнергии, тепла или продан как топливо для автомобилей.

Затраты на создание компоста (США, 2010г.): $110-$150/тонна

Длительность переработки: 5-10 недель

Плюсы:

• Производство биогаза из отходов;
• Минимизация утечки метана в атмосферу;
• Хорошо справляется с патогенными веществами;
• Нет необходимости в большой территории (для реактора достаточно 12-24 м 2), хотя это если не считать территорию для пост-компостирования дигестата.

Минусы:

• Дорого по сравнению с другими вариантами создания компоста;
• Не гибкая система в отношении изменения объема материала;
• Требуется очень строгий контроль запаха.

Анаэробная переработка может протекать при высоких (55°C и выше) и низкой (30-35°C) температуре. Преимущества первого варианта – большие объемы материала, производство большого количества метана, эффективная ликвидация патогенных веществ, личинок. Второй вариант позволяет лучше контролировать процесс переработки, но при этом требуется меньшее количество материала, меньше метана выделяется и нужно дополнительно обрабатывать материал для удаления патогенов.

Анаэробный дигестат (сухая часть вещества, прошедшего переработку) производится с помощью отжима субстанции. Жидкая фракция может быть использована для стабилизации влажности следующих циклов переработки или как жидкое удобрение. Сухой дигестат может быть использован далее для создания компоста (необходим этап рядкового компостирования или компостирование в закрытых реакторах – любое аэробное компостирование).

Анаэробные установки являются дорогим выбором, поэтому часто для их нормального функционирования требуется государственное субсидирование (как это происходит в Европе). США в основном сейчас используется технология рядкового компостирования, хотя все больше становится и анаэробных систем. К 2011 г США было 176 установок (для переработки навоза). Но также перерабатывали пищевые отходы, жиры, масла и смазочные материалы.

Один из самых привлекательных сторон такой переработки – возможность генерировать электороэнергию, что соответствует программе увеличения доли возобновляемых источников в электрогенерации. По заявлению корпорации экономического развития и департамента санитарного управления Нью-Йорка (New York City Economic Development Corporation and New York City Department of Sanitation.), анаэробная переработка и биогазовая энергия являются более дешевыми, чем существующие технологии обращения с отходами, а также выигрывает по ряду показателей: меньшее воздействие на окружающую среду (запахи, объемы метана), меньшее воздействие на лэндфиллы .

Литература:

1. Food Scrap Recycling: A Primer for Understanding Large-Scale Food Scrap Recycling Technologies for Urban Areas (U.S. EPA Region I, October 2012)
2. New York City Economic Development Corporation and New York City Department of Sanitation. Evaluation of New and Emerging Solid Waste Management Technologies. September 16, 2004.