Одежда всегда была и остается неотделимой частью: материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями.
Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.
Костюм несет в себе особенности представлений народа об идеале, другими словами, выполняет эстетическую функцию улучшения облика человека. Говоря о национальных костюмах народов Южного Урала и Башкортостана, следует подчеркнуть, что речь пойдет об одежде, распространенной на рубеже XIX-XX вв. , образцы которой сохраняются ныне не только музеях страны, но и в отдельных национальных селениях уральской зоны.
Костюмы народов Башкортостана весьма условно можно разделить на три группы: связанные с тюркскими обычаями, претерпевшие сильнейшее влияние переселенческие культур и сохраняющие собственно местные традиции. При чем деление это не совпадает с этническим, так как даже у одной народности можно проследить различие в костюмах родов, проживающих на значительном удалении друг от друга.
Однако общим, например, является размещение у разных народов орнамента на костюме . Эта традиция восходит еще к языческим представлениям о защитных качествах одежды, оберегающей от злых сил. Украшение одежды ведется по разрезам, вырезам, подолу, вороту и рукавам. Для "усиления" швов и самой ткани в частях одежды, особо важных для человека (грудь, бедра), также размещается отделка-оберег. На первых ступенях формирования обрядовой одежды используются различные нашивные подвески для звукового отпугивания все тех духов зла. А впоследствии, особенно у народов, влившихся в мусульманскую религию, подвески сохраняются женской одежде, дабы предупреждать мужчину о приходе "сосуда греха" - женщины.
Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий нашего века продолжали
изготовляться из домашнего полотна, сырьем для которого служили крапива, конопля,
реже лен. Ситец, сатин, атлас, и кашемир привозились из средней полосы России, а
более дорогие шелк и бархат попадали на Южный Урал с Востока. Эти ткани в основном
использовались при изготовлении верхней одежды. По мере расширения торговли Южного Урала
с Востоком и Западом, домотканые холсты заменяются при покрое
частично или целиком фабричными. У кочевых народов этот процесс протекал быстрее,
чем у оседлых.
Литература:
1. Очерки по культуре народов Башкортостана. Сост. Бенин В.Л. Уфа, изд-во:Китап, 1994 г.
2. Беларусь ЭКСПО 2000 - http://expo2000.bsu.by
3. Народы России - http://www.narodru.ru
4. Жизнь Евразии - http://zenews.narod.ru
Особенности хозяйства различных районов края, длительные и разнообразные культурные связи башкир с другими народами наложили отпечаток на характер одежды их отдельных групп. Юго-восточные башкиры, долгое время сохранявшие полукочевой скотоводческий уклад, еще в прошлом веке широко использовали кожу, шкуры и шерсть для шитья обуви, верхней одежды и головных уборов; им было знакомо так^ке изготовление холста из крапивы и дикой конопли. В XVIII в. юго-восточные башкиры шили нательную одежду в основном из среднеазиатских или русских фабричных тканей, что объясняется установлением торговых связей со Средней Азией, а после присоединения к России - через Оренбург и Троицк - с внутренними рынками империи. Башкирское население по нижнему течению р. Белой, рано перешедшее к оседлости, изготовляло одежду преимущественно из крапивного и конопляного холста, а позднее из льняного полотна. Зимнюю одежду и головные уборы здесь в большинстве случаев шили лз меха пушных зверей или шкурок домашних животных.
Национальный мужской костюм в прошлом веке был однотипен для всего башкирского населения. Нательной и одновременно верхней одеждой служили туникообразная рубаха с отложным воротником и штаны с широким шагом. Поверх рубахи носили короткую безрукавку (камзул); при выходе на улицу надевали расклиненный кафтан (пэзэки) с глухой застежкой и стоячим воротником или длинный, почти прямой халат из темной ткани (елэн, бишмэт). Знать и служители религиозного культа ходили в халатах из пестрого среднеазиатского шелка. В холодное время года башкиры носили просторные суконные халаты (сэкмэн), овчинные шубы (тире тун) или полушубки (билле тун).
Повседневным головным убором мужчин были тюбетейки (тубэтэй). Пожилые люди носили тюбетейки из темного бархата, молодые - яркие, расшитые цветными нитками. В холодное время года поверх тюбетеек надевали войлочные шляпы или покрытые тканью меховые шапки (бурк, кэше). В южных, особенно в степных, районах в бураны надевали теплые меховые малахаи (колаксын) с небольшой тульей и широкой лопастью, прикрывавшей затылок и уши.
Наиболее распространенной обувью по всему востоку Башкирии, а также в Челябинской и Курганской областях были сапоги (сарынь) с мягкими кожаными головками и подошвами и высокими суконными или холщовыми голенищами, завязывавшимися у колен шнурком. В северных районах башкиры почти круглый год ходили в лыковых лаптях (i сабатпа), сходных с татарскими. На остальной территории носили самодельные кожаные башмаки (ката). Кожаные сапоги (итек) считались праздничной обувью. Пожилые мужчины из богатых семей носили мягкие сапожки (ситек) с кожаными или резиновыми галошами.
Женская одежда была более разнообразной. В ней ярче проявлялись возрастные и социальные различия, особенности отдельных групп населения. Нательной одеждой башкирок были платья (кулдэк) и шаровары (штан). В XIX в. у большинства женщин платья были отрезными в талии. с широкой собранной у пояса юбкой и слегка суженными книзу рукавами. Туникообразные платья с прямыми рукавами, вшитыми ластовицами и боковыми клиньями, характерные в прошлом не только для башкир, но и для многих народов Восточной Европы, Сибири и Средней Азии, встречались очень редко. Многие женщины украшали платья лентами и позументом, нашивая их полукругом возле нагрудного разреза. Замужние женщины до глубокой старости под платьем носили нагрудную повязку (тушелдерек) - прямоугольный лоскут с загнутыми верхними углами и пришитыми к ним лямками; центральная часть нагрудника была украшена лентами, полосками разноцветных тканей или несложным узором, выполненным тамбурным швом. На платье надевали короткие приталенные безрукавки (камзул), обшитые по краям бортов и полам несколькими рядами позумента (ука), монет и блях. На севере Башкирии в прошлом веке получил распространение пестрядинный или холщовый фартук (альяпкыс), слегка украшенный браным узором или вышивкой. Вначале фартук был рабочей одеждой. Позднее в северо- восточных районах расшитый яркими нитками фартук стал неотъемлемой частью праздничного костюма.
Темные халаты (елэн - на юге, бешмет - на севере), слегка приталенные в поясе и расширенные книзу в полах, носили повседневно. На праздничные бархатные халаты нашивали позумент, мишуру, монеты, ажурные подвески, бисер. Особенно богато украшали свою одежду женщины из зажиточных семей. В северо-западных районах были распространены домотканые халаты (сыба), сходные с марийскими. Монетами, мишурой украшали и теплые зимние халаты из белого домашнего сукна (ак сж- мдн). Шубы из дорогого меха - бобра, выдры, куницы, лисы (бада тун, кама тун) носили богатые башкирки; менее состоятельные шили шубы из овчины. В бедных семьях даже овчинные шубы имелись далеко не у каждой женщины; часто при выходе из дома на плечи набрасывали шерстяную или пуховую шаль или надевали шубу мужа.
Наиболее распространенным головным убором женщин всех возрастов был небольшой хлопчатобумажный платок (яулык), повязываемый под подбородком за два соседних угла. В восточных и зауральских районах молодые женщины долгое время после свадьбы носили яркое покрывало (кушъяулык). Его сшивали из двух фабричных платков красного цвета € крупным белым или желтым растительным узором; под подбородком его закрепляли] тесьмой, украшенной одним-двумя рядами монет и подвесками из бисера, кораллов, плодов гвоздики, монет. В этих же районах пожилые женщины и старухи носили полотенчатый (2-3 м длиной) полотняный головной убор (тадтар) с вышивкой на концах, напоминающий головные уборы чувашей и финноязычных народов Поволжья. На севере Башкирии девушки и молодые женщины под платками носили небольшие бархатные колпачки (калпак), расшитые бисером, жемчугом, кораллами, а пожилые женщины - стеганые ватные сферической формы шапочки (тупый). В восточной и южной частях поверх платка и покрывала замужние женщины надевали высокие меховые шапки (тгама бурк, кам- сат бурк). В южной половине Башкирии были распространены женские шлемовидные шапочки (кашмау), украшенные бисером, кораллами и монетами с круглым вырезом на макушке и длинной лопастью, спускающейся на спину. В некоторых районах Зауралья поверх кашмау надевали украшенные монетами высокие башневидные шапки (кэлэпуш).
Тяжелые головные уборы южных башкирок хорошо сочетались с широкими трапециевидной или овальной формы нагрудниками (какал, сел- тэр и др.), сплошь зашитыми рядами монет, кораллов, блях и драгоценных камней. Большинство северных башкир не знало подобных украшений; на груди здесь носили различных видов ожерелья из монет. В косы башкирки вплетали шнурки с ажурными подвесками или монетами на концах, нити с нанизанными на них кораллами; девушки закрепляли на затылке зашитый кораллами лопатообразный накосник (елкэлек).
Распространенными женскими украшениями были кольца, перстни, наручные браслеты, серьги. Дорогостоящие украшения (зашитые монетами, кораллами, жемчугом, драгоценными камнями нагрудники, головные уборы, серебряные ожерелья и ажурные серьги) носили в основном богатые башкирки. В бедных семьях украшения изготовляли из металлических блях, жетонов, подделок под драгоценные камни, жемчуг и т. д.
Женская обувь мало отличалась от мужской. Женщины и девушки носили кожаные туфли, сапоги, лапти, обувь с холщовыми голенищами (сарык). Задники женских холщовых сапог, в отличие от мужских, ярко украшались цветной аппликацией. Зауральские башкирки в праздники надевали ярко расшитые сапожки на каблуках (ката).
Некоторые изменения в костюме башкир произошли в конце XIX - начале XX в. и были связаны в основном с проникновением в башкирскую деревню товарно-денежных отношений. Под влиянием русского рабочего и городского населения башкиры начали шить одежду из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, покупать фабричные товары: обувь, головные уборы, верхнюю (главным образом мужскую) одежду. Заметно усложнился покрой женских платьев. Однако еще долгое время башкирская одежда продолжала сохранять традиционные черты.
Современное башкирское колхозное крестьянство не носит домотканой одежды. Женщины покупают на платья сатин, ситец, штапель, плотный шелк (атлас, саржу), для мужского и женского белья - белое полотно, тик; повседневные безрукавки и жакеты шьют из темных хлопчатобумажных тканей, праздничные - из плюша и бархата. Однако одежду традиционного покроя уже заметно вытесняет готовое платье фабричного изготовления. Башкирское население приобретает мужские костюмы и сорочки городского покроя, женские платья, плащи, пальто, полупальто, ватники, меховые шапки-ушанки, фуражки, туфли, галоши, кожаные и резиновые сапоги и другие вещи. Получило распространение трикотажное и хлопчатобумажное белье.
Особенно большие изменения претерпела одежда мужчин. Современный костюм колхозников среднего возраста и молодежи в большинстве районов Башкирии почти ничем не отличается от городского. Он состоит из фабричного покроя рубашки, брюк, пиджака, туфель или сапог, а зимой носят пальто, шапки и валенки. Кое-где, главным образом на северо- востоке, у башкир Челябинской и Курганской областей, сохраняются еще некоторые традиции в одежде: в праздничные дни здесь принято надевать вышитую по вороту и планке рубаху (свадебный подарок от невесты жениху), подпоясанную широким поясом-полотенцем (билмау); головным убором молодежи по-прежнему является вышитая тюбетейка. Больше традиционных черт сохраняет одежда пожилых башкир. Многие пожилые мужчины продолжают носить безрукавки, кафтаны (кэзэки), бешметы, темные бархатные тюбетейки. Даже в тех случаях, когда старый человек носит одежду фабричного производства, сохраняются некоторые особенности ее ношения: рубаха надета навыпуск, пиджак не застегнут, брюки заправлены в шерстяные носки, на ногах резиновые галоши, на голове тюбетейка или фетровая шляпа, заменившая прежнюю войлочную.
Изменения в женской одежде коснулись прежде всего костюма молодежи. Меньше всего традиционная одежда сохранилась в западных районах Башкирии, где костюм сельской молодежи почти не отличается от городского. Пожилые женщины, хотя и пользуются вещами фабричного изготовления, продолжают носить старинного покроя платья, бархатные безрукавки, в некоторых случаях - украшенные позументом приталенные халаты. Гораздо больше традиционных черт в костюме восточных башкирок, особенно в Курганской и Челябинской областях. Закрытое платье со стоячим воротником и чуть суженными длинными рукавами, с широкой юбкой, украшенной по низу одной-двумя оборками или лентами, и бархатный камзол, зашитый по краю рядами галуна и монет,- таков обычный, костюм башкирской женщины этих мест. В некоторых районах Зауралья молодые женщины до сих пор носят платки-покрывала (кушъяулы).
Особенно прочно национальные традиции сохраняются в женских праздничных нарядах. На северо-востоке Башкирии, например, девушки и молодые женщины шьют праздничные платья и фартуки из блестящего, ярких расцветок атласа или черного сатина, расшивая подол и рукава крупным узором шерстяными или шелковыми нитками. Наряд дополняют надетые чуть набок, украшенные бисером или стеклярусом бархатные колпачки, небольшие вышитые платки, собранные гармошкой белые шерстяные чулки, блестящие резиновые галоши. Нередко в праздничные дни на женщинах можно увидеть старинные украшения (массивные нагрудники из кораллов и монет и др.)* Однако традиционная одежда даже в восточных районах постепенно вытесняется одеждой городского типа; появляются новые фасоны, на первое место в выборе костюма выдвигаются соображения удобства, целесообразности.
В городах традиционный башкирский костюм не сохранился. Только в некоторых рабочих поселках Зауралья женщины продолжают носить большие платки, вышитые передники, а также старинные украшения. Подавляющее большинство рабочих-башкир - и мужчин, и женщин - одеваются в городские костюмы, которые приобретают в магазинах или заказывают в пошивочных мастерских. Зимой многие женщины носят пуховые (так называемые оренбургские) платки, которые, кстати, охотно покупают и русские женщины.
Пища
У башкир, как и у других скотоводческих народов, была разнообразная молочно-мясная кухня. Основное место в питании многих семей, особенно летом, занимали молоко и молочные блюда. Традиционным мясным кушаньем южных башкир была разрезанная на кусочки вареная конина или баранина с бульоном и лапшой (бишбармак, кулдама). Вместе с этим блюдом гостям подавали кусочки вяленой колбасы (ъа$ы), приготовленной из сырого мяса и жира. Наряду с мясной и молочной пищей башкиры с давних пор готовили кушанья из злаков. В Зауралье и некоторых южных районах варили похлебку из цельных зерен ячменя любимым кушаньем взрослых и детей были целые или толченые, каленые и жареные зерна ячменя, конопли и полбы (щрмас, талкан). По мере развития земледелия растительная пища стала занимать все более заметное место в питании башкирского населения. В северных и западных районах, а позднее и в южных стали печь лепешки и хлеб. Из ячменной и полбенной круп варили похлебки, каши, из пшеничной муки готовили лапшу (калма). Считались лакомыми мучные кушанья йыуаса, бауыркак - кусочки пресного пшеничного теста, сваренные в кипящем жире. Под влиянием русского населения башкиры этих районов стали печь блины, пироги.
Овощи и овощные блюда башкиры вплоть до 1920-х годов почти не употребляли. Только картофель в начале XX в. занял важное место в пи тании северо-западных башкир.
Хмельными напитками башкир северных и центральных районов был приготовленный на меду асы бал - вид браги, а на юге и востоке-буза-- водка ячменного, ржаного или пшеничного солода.
Несмотря на разнообразие национальных блюд, основная масса башкир питалась скудно. Мясо даже в праздничные дни было далеко не в каждой семье. Повседневной пищей большинства башкир были молоко, съедобные дикие растения, кушанья из круп и муки. Особенно большие затруднения в питании башкиры испытывали начиная со второй половины XIX в., когда скотоводческое хозяйство пришло в упадок, а земледелие еще не стало привычным занятием башкирского населения. В этот период большинство башкирских семей почти круглый год жило впроголодь.
Трудно приходилось башкирам, работавшим на рудниках, заводах, золотых промыслах. Получая от администрации паек или беря продовольствие в кредит у местного лавочника, рабочие башкиры питались продуктами очень низкого качества. На многих предприятиях администрация выдавала башкирам печеный хлеб, но такой плохой, что они были вынуждены обменивать его у русского населения, получая за 5-10 фунтов «башкирского» хлеба фунт русского калача. Вместо положенного по договоренности говяжьего мяса башкирам выдавали головы, обрезки и т. д.
В наше время молочные, мясные и мучные продукты по-прежнему занимают основное место в питании каждой башкирской семьи как в деревне, так и в городе. Собранные с топленого молока густые сливки употребляют в качестве приправ к кашам, чаю и похлебкам. Из сметаны (каймак) сбивают масло (май). Заквашивая молоко, из него делают творог (эремсек), кислое молоко (катык) и другие продукты. Высушенная на медленном огне красноватая сладкая творожистая масса (эжекэй) заготовляется впрок: в качестве лакомого кушанья она часто подается к чаю. В южных районах Башкирии из кислого молока готовят (путем длительного кипячения и отжима полученной массы) кисло-соленые сырки (ко- рот)\ их употребляют свежими (йэш корот) или, высушив, запасают на зиму, подавая затем к чаю, похлебкам. В летний зной башкиры пьют разбавленное водой кислое молоко (айран, дйрэн). У южных групп острым утоляющим жажду напитком является кумыс, приготовленный из кобыльего молока. Любимый напиток башкир - чай. К чаю в качестве сладкого подают мед.
Новым в питании башкир является равномерное распределение продуктов по сезонам. Если раньше зимой у большинства семей был однообразный полуголодный стол, то теперь весь год башкирское население питается разнообразными продуктами.
Во всех районах Башкирии большое место в питании занимают картофель, капуста, огурцы, лук, морковь и другие овощи, а также ягоды и фрукты. Разнообразнее стали мучные изделия и крупяные блюда. Непременным пищевым продуктом является теперь печеный хлеб. В сельских магазинах и лавках башкиры покупают крупы, сахар, конфеты, печенье, макаронные изделия и т. д. Под влиянием русской кухни у башкир появились новые блюда: щи, супы, жареный картофель, пироги, варенье, соленые овощи, грибы. Соответственно значительно меньшее место в питании башкир занимают теперь традиционные кушанья из злаков (кур- мас, талкан, кужэ и др.) и некоторые мучные и мясные блюда. В то же время такие излюбленные башкирские кушанья, как бишбармак, салма, пользуются признанием у русских и у других народов края. В магазинах продаются катык, корот, эремсэк, эжекэй, приготовленные по национальным рецептам. Эти кушанья входят в обычные меню столовых и других предприятий общественного питания. Специализированные фермы и заводы производят для широкого потребления башкирский кумыс, который стал любимым напитком всего населения республики.
Питание башкирских семей в городах и рабочих поселках мало отличается от питания остального населения. Многие, особенно молодежь, пользуются заводскими и городскими столовыми. Семейные предпочитают питаться дома, но хозяйки с каждым днем все охотнее пользуются услугами домовых кухонь, магазинов, продающих полуфабрикаты, столовых, отпускающих обеды на дом.
Башкиры-скотоводы широко применяли утварь из шкур и кожи домашних животных. Кожаные сосуды, наполненные кумысом, айраном или кислым молоком, брали в дальнюю дорогу или на работу в лес и поле. В огромных кожаных мешках (каба), вместимостью в несколько ведер, приготовляли кумыс.
В быту была широко распространена деревянная посуда: ковши для разливания кумыса (ижау), различных размеров миски и чашки (табак, аштауи др.), кадки (силж, батман), служившие для хранения и перевозки меда, муки и зерна, деревянные бочонки (тэпэн) для воды, кумыса и т. д.
Чайники и самовары имелись только в состоятельных семьях. Несколько бедных башкирских семей для приготовления пищи зачастую пользовались одним вмазанным в печь чугунным котлом (ъ,а$ан).
В начале XX в. в башкирских хозяйствах появилась покупная металлическая, керамическая и стеклянная посуда. В связи с упадком скотоводства башкиры прекратили изготовление кожаной посуды.Новая утварь стала вытеснять и деревянную. Долбленые кадки и чаши служили главным образом для хранения продуктов.
В наше время повсюду для приготовления пищи башкиры пользуются эмалированными и алюминиевыми кастрюлями, кружками и чайниками, чугунными сковородами. Появилась чайная и столовая фарфоровая посуда, стаканы, стеклянные вазочки, металлические ложки и вилки. Городская утварь прочно вошла в быт колхозников башкир. Однако в деревнях хозяйки по-прежнему предпочитают хранить молочные продукты в деревянной посуде. Кумыс также приготовляется в деревянных кадках, снабженных деревянными сбивалками. В городах и рабочих поселках башкиры используют посуду исключительно фабричного производства.
Одно башкирское предание повествует, что после сотворения мира разные народы расселились в разных местах, и каждая народность получила свой язык и костюм…
Национальные одежды представителей разных стран – это дань уважения предкам . С помощью костюма старое поколение передает потомкам наследие своего народа, рассказывает свою историю.
У башкирского народа национальный костюм - это не только способ покрасоваться на празднике. Каждая вещь наряда воплощает богатую историю Башкирии, отражает жизненный уклад и характер живущих там людей.
Башкирия - регион нежаркий, поэтому национальные одежды отличаются многослойностью . Поверх нательной рубашки надевалось по нескольку халатов, в зависимости от времени года они были толще или тоньше. Самым верхним заключительным слоем был «елян» - длинный кафтан из сукна.
Важно ! У праздничных одеяний количество одежд было больше, чем у повседневных.
О знатности человека говорили не только богатство одежды и её отделка, но и количество надетых за раз нарядов. Чем больше халатов, тем он состоятельней и влиятельней.
Многообразие нарядов
В зависимости от занимаемой в автономии территории исторически сложилось 7 вариантов национального костюма . В каждом из них есть элемент, являющийся «визитной карточкой» данного района, по которой его узнают остальные.
Башкиры делятся на северо- и юго-западных, северо- и юго-восточных, восточных, проживающих в центральной части и в самаро-иргизских поселениях.
В пределах одной небольшой страны можно наблюдать, какой опечаток накладывает на национальные наряды образ жизни его населения.
- В северных районах башкиры быстрей оценили удобство оседлой жизни и занялись растениеводством. Изо льна и конопляного волокна они пряли тонкую пряжу и ткали тонкое полотно с причудливыми узорами.
- Башкирцы-южане остались верны скотоводству. Поэтому производили суконные изделия, занимались валянием шапок, изготавливали самокатную обувь.
Материалы
Предки современных башкир ценили роскошь, яркие цвета и богатые украшения на одежде . Это внесло свою лепту в создание традиционного наряда.
Зажиточные граждане могли себе позволить предметы одежды из дорогих тканей: бархата, шелка, атласа.
Те, кто победней , а их было большинство, шили повседневные одежды из хлопка, льна, грубого конопляного и даже крапивного полотна . Для производства верхних елянов, казакинов использовалось валяное сукно из овечьей шерсти, войлок .
Декорировались предметы башкирского гардероба золотым и серебряным шитьем, бусинами, монетками, элементами из кожи и меха.
Особенности кроя
Согласно религиозным устоям, женщинам и девушкам запрещалось оголять части тела перед посторонними. Это внесло свои коррективы в создание национального костюма.
Женские наряды не облегают фигуру, преобладает свободный ниспадающий крой . Одежда длиной до пола с длинными рукавами.
У простолюдинов, что у мужчин, что у женщин, основным видом одеяния выступали просторные, не стесняющие движений, домотканые рубахи, штаны и халаты
.
Для мужчин-охотников, пастухов, наездников и земледельцев, просторная одежда была важна из-за удобства.
Интересно! Орнаменты, украшающие традиционные одеяния башкир, имеют символическое значение.
Присутствие в нём растительных элементов или фигурок животных служило для людей защитой от недобрых людей, от порчи, привлекало хозяину удачу.
Женский национальный костюм
Женщины любой национальности всегда прекрасны. В душе каждая из них кокетка. Она мечтает найти своего возлюбленного и привлекать внимание противоположного пола. Даже в рамках жестких религиозных канонов наряд девушек из Башкирии постепенно совершенствовался, становился всё краше. Это подтверждают многочисленные фото.
Платье - основа наряда
Кулдэк - это традиционное платье башкирок , украшенное вышивкой. Сначала оно имело небольшой воротничок, широкий вырез горловины, а под грудью перетягивалось пояском (у простолюдинок бечевкой).
В прошлом веке оно немного видоизменилось, усовершенствовалось. В районе груди появились защипы, а на рукавах и вороте отворот.
На платье надевался нагрудник , якобы защищающий от недобрых духов.
Женщины богатого рода поверх платья носили камзолы , богато украшенные серебряными монетами.
Другие элементы костюма
В верхней одежде у башкирок был богатый выбор. В разных ситуациях они надевали чекмени, еляны, кэзэки, бешметы, шубы и тулупы.
Под платье полагалось надевать просторные штаны - ыштан .
Даже такую обыденную вещь современного мира, как фартук, башкирки используют не только по прямому назначению - готовя обед или хозяйничая на кухне.
Интересно! Передник (алъяпкыс) - обязательная часть праздничного наряда. Для торжественных случаев он шьется из дорогих и красивых тканей.
Ножки башкирских женщин согревали шерстяные, войлочные или холщовые чулки . Поверх обувались кожаные башмаки, украшенные вышивкой или разноцветными кисточками.
Головные уборы для празднеств не уступали култэку по нарядности. В обычной жизни женщины покрывали голову платками или шалями. На улице поверх платка надевалась меховая шапка - бурэк.
Мужской национальный костюм
Костюм представителей сильного пола не поражает разнообразием вариантов нарядов. Мужчины менее капризны в выборе нарядов. Великолепием отделки и продуманностью элементов мужские одежды не уступают женским.
На каждый день башкирский муж предпочитал рубашку свободного кроя, штаны и длинный халат или камзол (в зависимости от статуса). Популярностью у мужского населения пользовались суконные чекмени .
Более теплым вариантов верхнего одеяния являлись кэзэки - кафтаны расклешеного покроя и с высоким воротом.
В мужской одежде башкирского народа преобладает ярко-зеленый цвет, символизирующий мужество и благородство.
Интересно! Жителей юга и севера Башкирской автономии можно распознать по форме выреза рубахи.
У южан он делался косым, без притачного воротника, края его скреплялись шнуровкой. А жители северных районов носили модель, более привычную для современного человека: у неё был воротник, а край был ровный.
При наступлении холодов башкиры утеплялись, надевая овечьи тулупы и шубы .
В районах, где процветало скотоводство, все население, от мала до велика, ходило в кожаных сапогах и башмаках. Зимой в ход шла валяная обувка.
Головы мужчины покрывали тюбетейками. Так же как и женщины носили национальные меховые шапки-бурэки.
Особенности детского национального костюма
Детская одежда практически не отличалась от взрослой .
Нарядная и повседневная одежда девочек повторяла наряды мам. Малышкам нельзя было надевать такыю. Это головной убор взрослой дамы, который представлял собой особую шапочку с вуалью. На этом отличия заканчивались.
Для мальчишек одежда полностью копировалась с мужской. Как и родители, они облачались в рубашки со шнуровкой, штаны, в качестве ремня был богато украшенный пояс в традиционном стиле местности.
Свадебный национальный костюм
Свадьба - это знаменательное событие в жизни молодых. Для башкир оно обладало особенной торжественностью. Подготовке свадебных нарядов молодоженов уделялось не меньше внимания, чем всему празднеству.
Одежды жениха и невесты должны были поразить и ослепить присутствующих на свадьбе . Ради этого родители готовы были платить баснословное вознаграждение местным мастерицам-вышивальщицам.
Свадебное платье украшалось лентами и богатыми оборками.
Цвет традиционного наряда молодых имел значение, он отшивался в двух цветах:
- красном - символе дома и теплого семейного очага;
- белом - олицетворявшем солнце и лад в делах семейных.
Голову избранницы покрывали воздушным платком. А обувью становились белые сапожки, они отшивались из тончайшей и мягкой козьей кожи.
Красную свадебную рубаху для будущего супруга невеста шила и вышивала собственноручно и непосредственно перед важным днем вручала её суженому.
Башкирские костюмы создавались на века. Современная молодежь бережно хранит эти народные традиции.
Национальный костюм башкир был обычно многослойный: нижняя одежда несколькими слоями покрывалась верхней: два, три и больше толстых халата и, наконец, расшитый елян - разновидность длиннополого пальто из сукна, кожи, войлока, меха, овчины. Чем больше одежды - тем богаче выглядел человек в глазах своих соседей. И это совсем не зависело от погоды, одевались по сезону. Для шитья нижней одежды использовали самодельный холст из конопли или крапивы, обычно богато вышитый. Обувь была чаще всего кожаная.
Елян
Шили это пальто обязательно на подкладе, мужчинам - с прямой спиной, а женщинам - приталенный и довольно сильно расклешённый. Мужской елян для лета кроили из тёмных хлопчатых тканей, праздничный - из бархата, белого атласа, шёлка. Но и будничную верхнюю одежду прихотливо отделывали даже мужчинам: делали нашивки кантом из красного сукна по рукавам, подолу, полам, украшали позументом, вышивкой, аппликацией. Национальный костюм башкир исключительно наряден, даже будничный.
Женщины шили себе елян из шёлка, сатина, цветного бархата; нашивки на рукавах, полах и подоле были не только красные, но и синие, и зелёные, ещё и чередовались с позументами. Украшали не только вышивками и аппликациями, но и монетками, кораллами. И обязательны были треугольники, нашитые на плечах (яурынса). Женский национальный костюм башкир требовал от швеи большого умения, терпения и усидчивости.
Казакин
Очень распространённый вид башкирской верхней одежды - казакин. До начала двадцатого века эта мужская и женская верхняя одежда по крою мало отличалась друг от друга: одинаково приталенный национальный костюм башкир с рукавами, глухой застёжкой и на пуговицах. По бокам обязательно прорезались карманы.
Зато по отделке казакин мужской легко отличить от женского. Мужской в отделке почти прост, не зря же он всегда был форменной одеждой для военных полков. Женский же расшивался так же богато, как елян: с вышивками и аппликациями, с позументами и блестящей бижутерией.
Особенности женской одежды
Женщины под казакин надевали платья, короткие безрукавые камзолы, а на праздник - обязательно бархатные или Зимой поверх могли надеть тулуп или шубу. Также шились зимние чекмени из сукна. Впрочем, халаты и шубы были обязательным атрибутом праздника, и это тоже не зависело от погоды и времени года.
Халаты были предельно нарядными: расшивались сердоликами, кораллами, перламутром, монетами, ювелирными бляхами. Домашнюю праздничную одежду кроили из самодельной ткани, расшитой узорами. Женский национальный костюм башкир показывает, насколько близко той или иной женщине рукоделие.
Женская обувь
Обувь у башкирских щеголих была разнообразная: туфли, башмаки, самодельные из кожи калоши. Кожаные сапоги носили все - и мужчины, и женщины, и дети. Женская обувь тоже была с богатой отделкой, не просто строчкой, но и с разноцветными кисточками. Были в обиходе и лёгкие лапти, которые каждая женщина старалась украсить лучше всех.
Трудолюбивый народ - башкиры, национальный костюм у них не просто индивидуален, но часто это просто произведение искусства. Даже чулки у них были не просто войлок, сукно или холст, на них была обшивка с аппликационным узором. Вязаные чулки из шерсти тоже обшивались цветным сукном. Если рассматривать башкиры в этом ряду не потеряются, поскольку очень большое значение они придают красоте своей одежды.
Головные уборы
Головной убор башкиров - своего рода паспорт. Глядя на такыи и буреки, можно было достоверно и безо всяких расспросов определить, что за человек их носит: сколько ему лет, замужем ли эта женщина, какому роду эти люди принадлежат. Всё расскажет крой и в особенности узоры. Головные уборы обычно были ещё ярче остальной одежды украшены камнями, кораллами, монетами. Таким образом украшают головные уборы многие народности Урала и Сибири, например буряты. И башкиры национальные костюмы готовят тщательно, соблюдая все традиции.
Также использовался мех куницы, выдры, бобра и других животных. Женщины надевали бурек на тастар или платок, который тоже был на диво узорчат. Замужние женщины носили кашмау - шапочку с отверстием на макушке, откуда спускалась длинная нарядная лента. Тастар - это чисто белый ситцевый или полотняный платок, который под другую шапку надевали пожилые женщины. Также часто носили большие шали и платки из Особенности национального костюма башкир - в предельно развитом рукоделии среди женской половины этого народа.
Мужская одежда
Мужчины в Башкирии одевались не только нарядно. но и удобно. Неширокие штаны, камзол, не стесняющий движений, или кафтан. Рубахи без воротников, с цветным шнурочком на шейном вырезе. Зимой незаменима была овчина - шубы, тулупы. Праздничные рубахи вышиты традиционными узорами, в которые обязательно вкладывался глубокий смысл - память, оберег, что очень часто несут в себе национальные костюмы народов. Башкиры не исключение.
Исключительно мужская деталь - кэмэр, традиционный широкий и очень длинный пояс, для изготовления которого шли сукно, шёлк, бархат. Пояс украшался позументом, вышивкой, золотыми и серебряными ювелирными изделиями со вставками из жемчуга, сердолика, агата, бирюзы. Пояс надевался на елян или камзол. Длинные края спускались по бокам, демонстрируя богатство отделки.
Мужские головные уборы
Тубэтэй - по-русски это звучит и значит "тюбетейка" - будничный головной убор бурятских мужчин. Пожилые предпочитали тёмный цвет, а молодые - яркий синий, зелёный, красный. И снова вышивка... Как выглядит национальный костюм? Башкиры ответят, что он с вышивкой. Это главная отличительная деталь. Помимо вышивки, для тюбетеек использовались бисер, кораллы, позумент. Летом, однако, башкиры очень часто надевают и меховые шапки - это зависит целиком и полностью от торжественности момента.
Мужчины предпочитали более "суровый" мех: волчий, рысий, лисий, медвежий. Но края парадной меховой шапки всё равно окаймлялись из меха дорогого - и соболя, и куницы. Степняки любили носить малахай - кэлэпэрэ. У этих шапок высокая тулья и есть полость, прикрывающая плечи и спину. Вероятно, эта шапка башкирами позаимствована у монголов. Малахаи были подбиты мехом, а верх сделан из сукна или войлока. Более зажиточные башкиры любили надевать фески (фэс), украшенные кисточкой. Как у всех мусульман, служители культа носили и носят чалму.
Мужская обувь
На ногах башкиры обычно имели обувь лёгкую: мелкие кожаные калоши и сапожки (ичиги). В торжественных случаях надевали и то, и другое: в гостях или в мечети калоши снимались у порога, а нарядные ичиги оставались на ногах. Также у мужчин под ичигами были либо чулки, либо портянки.
Много труда вкладывали в свой национальный костюм башкиры. Окружающий мир в начальных классах школы предлагает тему национального костюма. Башкирский в двух словах не описать. Ведь что такое национальный костюм башкир? Описание может занять столько времени и усилий, сколько потребуется для написания научной диссертации. Однако, глядя на эти великолепные вышивки и украшения, можно увидеть глубинную гармонию с миром, понимание красоты народных традиций, пришедших из древности. И мужской, и женский национальный костюм башкир красочен и - главное - неповторим.
Лён
Башкиры издавна владели всем комплексом навыков и умений в возделывании льна. Льняное полотно гораздо более совершенное, тонкое, если сравнивать с конопляным, из которого получаются хорошие верёвки и канаты по причине длины волокна. башкирские женщины умели изготавливать нескольких сортов.
Более грубые шли на верхнюю одежду и мужские штаны, а более тонкие - на полотенца и праздничные рубахи. Холст у башкирских мастериц мог получаться не только гладким и белым, но и клетчатым, и полосатым, так называемая пестрядь. Такие ткани башкиры использовали для одежды и традиционных домашних занавесей.
Окрашивание
Когда бытовало окрашивание белого льна натуральными красителями (корой ольхи, травами), цветовая гамма получалась тёплой, неинтенсивной - от светло-жёлтого до тёмного-коричневого. Но когда появились красители фабричные, национальный костюм башкир засиял яркими, насыщенными, даже изощрёнными цветами. Но даже и в двадцатом веке старинные способы окрашивания не забыты.
В пятидесятые годы удалось запечатлеть, как башкирские девушки, собираясь на традиционные гуляния, окрашивали свои платки листьями подорожника. Сначала делалась яркая зелёная полоска по затем листья заворачивали в платок послойно и прикусывали зубами в разных направлениях, формируя узор.
Получались расходящиеся дугообразные линии яркого зелёного цвета, образующие кайму. Этой техникой девушки владели виртуозно, узоры получались прихотливыми и неповторимыми. И на весенних и летних гуляниях каждая девушка щеголяла в платке, который сделала самостоятельно.
Ткачество
Домотканая одежда составляет почти полностью национальный костюм башкир. Это абсолютно женское занятие, к которому девочки приучались ещё до десятилетнего возраста, потому что к замужеству, то есть к пятнадцати годам, каждая должна была приготовить себе приданое. А это очень и очень много работы. Полностью женский национальный костюм башкир для себя, одежду для будущего мужа, а также и для свекрови и свёкра, все тканые предметы интерьера.
Домашний у башкир был традиционной рамной конструкции и очень похож на те станки, которыми пользовались русские. Башкирки умели выполнять различные ткаческие техники: закладную, выборную, браную и многоремизную. Закладное ткачество - когда уток не один, а несколько, и все с разноцветными нитями.
Башкиры национальный костюм украшают обычно основным мотивом орнамента - это ступенчатый переход цвета. Бранное ткачество даёт вертикальный узор, вытянутый в длину, без прошв. Этой техникой украшались полотенца для обрядов и занавеси (чаршау). Все народы, живущие рядом с башкирами, предпочитали красно-белые узоры, башкиры же значительно расширили цветовые и орнаментальные границы в полотенечных узорах, орнамент более похож на тюркский, а цветной узор выполнялся на красном, жёлтом или коричневом поле.
Фартуки для жениха и невесты
Традиционная и очень значимая часть одежды - фартук. Он входил в невестино приданое и ещё один - в подарок жениху. Это в целом одежда будничная, фартуки носили всегда и все - и женщины, и мужчины, но поскольку этот атрибут в числе свадебных подарков, орнаментированы оба были наиболее изощрённо. Это как бы визитная карточка всех умений невесты. Мужской фартук был пёстрый, выборного ткачества, с узкой грудью, с прямоугольным полотнищем, обшитым крючком чёрной орнаментальной каймой в технике тамбурного шва.
Женский фартук был тоже выборного ткачества, туникообразный, с нарядно расшитыми полотнищами, понизу шла широкая оборка. Очень нарядный элемент. Когда появилось много фабричных тканей, перед стали кроить с отрезным поясом и складками. Появились воланы и дополнительные оборки. Иногда к полотнищу фартука пришивались две лямки с широкими воланами, богато декорированными и со сборкой. Растительный орнамент вышивки выполнялся очень плотно, иногда не было видно ткани.
Принципы композиции
Основным принципом композиции одежды башкир является нанизывание, многослойность декоративных деталей и элементов, что особенно видно на примере женского костюма. Он состоял обычно из длиннополой рубахи с несколькими оборками на подоле, широких штанов, нагрудной повязки, штаны заправлялись в чулки. Далее шёл передник, короткая безрукавка или приталенный кафтан и обувь. А напоследок - в зависимости от возраста и семейного положения - головной убор.
Основа женского наряда - рубаха: закрытой формы, с длинными рукавами, глухим воротом, широким и длинным - до щиколоток - подолом. По шесть и даже восемь метров ткани уходило на каждую такую рубаху. Выше талии обычно пришивалась оборка, закрывающая стык льняного полотнища. Помимо рубахи, также важна была в женском костюме и юбка - широкая и длинная.
Красные губы, каблук повыше, платье поэффектнее... Не зря во всем мире уверены, что самые красивые женщины живут именно в России. А все почему? Да просто мы страшно любим наряжаться! И это у нас в крови. Даже у крестьянок в Средневековье было по несколько нарядов: свадебный, праздничный, будничный наряд..
Ирина Волга, Юлия Васильева, Лариса Лоскутова, Екатерина Нагель, Марина Кузнецова, Юлия Евтеева · 8 февраля 2019
Ростовская область
Донской женский казачий костюм сформировался благодаря влиянию других народов, с которыми казаки торговали или воевали. Одежда донских казачек отличалась яркой, контрастной цветовой гаммой, многослойностью, шилась преимущественно из шелковых привозных тканей, включала турецкие, татарские, кавказские и славянские детали. Составные элементы донского казачьего костюма имели региональные названия, что отличало его от русского женского костюма.
Повседневный и праздничный костюм казачки не обходился без кубелека – платья с завышенной талией, глубоким вырезом и рукавом спереди. «Кобелек», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, означающее мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, надетой под него, в движении выглядели как крылья мотылька. От этого сходства и произошло название платья. Распространены были детские, повседневно-рабочие, девичьи, праздничные и кубелеки для пожилых женщин. Кроме платья они надевали шаровары, головной убор (у девушек повязки «челоуч», шапки-перевязки, платки и косынки, у женщин рогатая кичка, повойник, колпак), пояс (металлический «татаур», позже – бисерный или низанный жемчугом текстильный пояс), кожаную восточную обувь (сафьяновые сапоги-чулки – «ичиги, ичитки»), аксессуары (вислые пуговицы, «чикилики» – височные украшения, «перлы», «капчак» – нагрудные, «безелики» – парные наручные браслеты из жемчуга, бисера, металла, а также серьги, кольца).
Фото: архив Старочеркасского музея-заповедника
В конце XIX века на смену кубелеку приходит повседневный и праздничный костюм «парочка» – кофточка с баской «кираса», подчеркивающая природную стать казачки, и длинная широкая юбка. Изготавливались кофта и юбка из одинаковых по цвету и фактуре материалов. Летом юбки шили из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Кстати, под верхнюю юбку надевали четыре-пять нижних «зоновок» – из ситца или коленкора. С повседневным и праздничным костюмом казачки надевали фартуки, которые назывались по-разному: «завески», «занавески». Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами.
Головные уборы казачек – простые в эксплуатации, открывали большую часть волос. При этом на Дону сохранялась традиция покрывать волосы, тщательно собранные в тугой пучок на затылке, «шлычками», «файшонками», шарфами, косынками.
С нарядной одеждой носили кожаные ботинки на шнурках («гусарики»), пуговках («гетры» – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами («баретки»). Любимой обувью казачек были, конечно, «гусарики» – праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, ведь их можно было надеть на гулянье, похвалиться обновкой.
Новосибирская область
В Сибирь русские переселенцы пришли с Ермаком в начале XVI века. Однако на протяжении сотен веков здесь жил коренной народ – чалдоны, имеющие свою самобытную культуру и отличающиеся свободолюбивым характером. Это проявлялось и в одежде: сибирячки позволяли себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий в европейской части России.
Считалось, что костюм должен отражать благополучие и достаток. Поэтому, во-первых, обязательным было наличие праздничной одежды у каждого человека. А во-вторых, даже повседневные наряды отличала добротность, чистота и опрятность.
«Женский костюм отличался большим разнообразием форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, поневой), – рассказывает Татьяна Рублева, мастер русских народных костюмов. - Рубаха украшалась тесьмой или вышивкой крестом. Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса».
Женский костюм русских старожилов Сибири: рубаха, юбка, передник и пояс-«шитик»
Юбки расшивались кружевом или тесьмой. Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью нарядов. Праздничные передники украшались пришивным вязаным кружевом, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пуговицами. Обязательным было ношение пояса, это символ женской чести. Если женщина не могла надеть пояс на одежду, она обязательно повязывала пояс под одежду. На ноги надевали кожаные башмаки с маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибирячки не ходили).
Украшали себя кольцами, серьгами, бусами. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами – это могли быть кокошники, кички или так называемые сороки.
Татарский костюм
Казанские татарки придумали сабо на каблуке и носили все украшения сразу. В гардеробе каждой знатной дамы были десятки нарядов разных фасонов и цветов. Объединяли их независимо от времени года спрятанные силуэты, длина рукава до кистей и отсутствие красного цвета. Такие правила диктовали исламские традиции.
Наряд сельской девушки – это простое платье, фартук и платок. Городские девушки поверх расшитого рюшами платья надевали камзол в пол. Популярными цветами нарядов были ярко-розовый, синий и зеленый. Даже наряд для никаха (свадьбы) мог быть любого пастельного тона, в зависимости от моды.
С детства девушка сама шила себе приданое. Если татарочка появлялась на улице с ног до головы в расшитой одежде – это был знак, что к свадьбе она готова. По древней традиции на никах девушка должна была вышить мужу нарядные портянки.
Татарки-модницы зимой и летом белили лица, чтобы показать, что целыми днями сидят дома и ни в чем не нуждаются. А зубы чернили специальной угольной пастой. Сахар был редким дорогим деликатесом, а частое употребление его вызывало кариес. Его и старались имитировать модницы.
О достатке казанской татарки говорили ее браслеты. Врач и исследователь, ректор Казанского университета Карл Фукс упоминал в дневниках, что пожилая татарка лишь протянула ему руку, чтобы нащупать пульс. Но из-за того, что рука была плотно увешана браслетами, сделать это не удалось.
Рыбья чешуя считалась у татар оберегом от напастей. Из-за того, что носить ее было непрактично, в украшениях ее символично заменили монетами. Так появились мониста на груди и в косе. Чаще всего монетами украшали кончик косы. Девушки побогаче носили чулпы или накосник. Выходить из дома без него было не принято. Он мог быть из серебра или железа, украшенного агатом, сердоликом, бирюзой или янтарем. Замужняя женщина носила одну косу, а девушки – две косы.
Яка челбыры – воротниковая цепочка, которая одевалась поверх наряда. От основания отходили три или пять подвесок – лучей, украшенных камнями, монетами или ажурными деталями. Чем богаче была девушка, тем длиннее у ее украшения были металлические подвески. Под яка челбыры надевалось нагрудное шейное украшение – изю. Оно напоминало слюнявчик и закрывало разрез на груди. На матерчатом изю сельские девушки вышивали узоры и молитвы, а городские предпочитали расшивать изю золотом и украшали серебром.
Ичиги , кожаные сапожки с татарским орнаментом, в почете у татарских девушек до сих пор. Казанские мастера прославились своим многослойным швом. На сапогах были аппликации из растительных узоров. Каждый мастер делал свой отличительный орнамент, по которому его работу узнавали в округе. Летом по принципу ичигов шили модные сабо с колодкой на платформе и на трехсантиметровом каблуке. Краеведы уверены: именно Казань – родина популярной сегодня обуви сабо.
Калфак , головной убор с орнаментом или изображением птиц, в гардеробе татарочки был пошит к каждому платью. Со временем размеры калфака уменьшались, а носить их было модно то на затылке, то набок. Украшали их синельной вышивкой, тамбурным швом, бисером и золотым шитьем. В зимнее время модницы повязывали на голову платок, сверху надевали меховую шапку-формовку, а поверх нее, словно фату, расшитый платок. В сильные морозы украшение спасало от холода.
Хасите – традиционное матерчатое украшение, которое делали из куска ткани, на который нашивались бляхи, цепочки, монеты, полудрагоценные камни и все, что составляло ценность. По преданию, хасите лежало как лента, через все тело и проходило через сердце. В нижней части был пришит мешочек с молитвами. Если муж расходился с женой, она должна была уйти в чем была, поэтому хасите у умной татарки весило по несколько килограммов и всегда было на ней.
Волгоградская область
На одной территории Царицынского уезда прошлых веков (Волгоградская область сегодня) проживали преимущественно казаки, другая принадлежала малоросам. И женщины каждой части старались костюмом подчеркнуть принадлежность к своим.
«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», – поется в известной русской песне. Думаете, почему девушки так боялись именно красного сарафана? Да потому что красный значит красивый… и свадебный. И хитрые девушки, напевая эту песню, сами тайком мечтали, чтобы такой сарафан им сшили поскорее.
Мечты современных девушек о замужестве остаются такими же, а вот свадебный наряд претерпел значительные перемены. Это сейчас у нас – фата, белое платье и длинный шлейф. А в конце XIX века девушки вышивали белые рубахи да шили красные сарафаны. Этот наряд не совсем свадебный, ведь мы видим и желтые вставки, и ткань не однотонная. В таком наряде девушки отправлялись в церковь и веселились на праздниках. А там уж добрый молодец обратит внимание, и мечты о красном сарафане станут реальностью.
Зимний костюм русской женщины. Царицынский уезд, начало ХХ века
Сейчас девушки, собираясь на встречу с подружками, надевают что-то покороче да поярче. У казачек все было по-другому. Чем темнее цвет одежды, тем более торжественным должен быть повод. В таком темно-зеленом костюме казачки ходили на посиделки или в церковь, надевали на праздники. Это костюм уже замужней женщины, девушки наряжались попроще. Однако о коротких юбках тогда никто даже и не думал – стыдно!
В начале XX века так одевались почти все женщины. Никакого термобелья и колготок тогда и в помине не было, поэтому от холодов спасались как могли. Надевали сразу несколько нижних юбок, носки, валенки – и вот нашей казачке не страшны никакие морозы! А темная шаль напоминает о том, что костюм этот – праздничный, только для особых случаев. Конечно, так одевались только в деревнях, где берегли традиции и культуру. А вот в городах все было иначе. Уже тогда существовали журналы, где главные модницы могли заказать себе платья «из Парижу» по европейской моде.
Рязанская область
Модницы Рязанской земли имели в своем гардеробе костюмы на все случаи, шили они их в молодые годы до замужества, пока, как считалось, на это было время. Одежда была безразмерная, и четко соблюдалась цветовая гамма, а именно наличие красного цвета. Его связывали с расцветом женщины, с ее детородной силой. Девочка ходила в белой рубашке, подпоясанная красным пояском, наряд невесты был весь красным, этого цвета было много и в одежде полной сил матери семейства. С возрастом в костюме появлялось все больше белого цвета, и погребальный был белым. Если девушка замуж не выходила, то носила темную одежду.
Для народного рязанского женского костюма характерен поневный комплекс. Он известен в нашей области с XI века, а вот сарафан на Рязанщину пришел из московских рубежей и не имел большого распространения. Крестьянки Рязанского уезда облачались в рубаху с «долгими» (длинными) рукавами – эта традиция восходит еще к древним русальным преданиям. Сверху надевалась понева (поясная одежда в виде юбки), украшенная свастикой, символизирующей круговорот солнца в природе. Помимо такого узора был характерен геометрический орнамент: ромбы, кресты, репьи. Отличительной особенностью замужней женщины были «крылышки» – это шейное украшение в виде полосы, застегивающейся спереди и спускающееся на спину двумя лопастями.
Большое внимание уделялось головному убору. Девушки до замужества носили повязку – ленку и заплетали одну косу, украшая ее накосником, а замужние женщины заплетали две косы и уже облачались в кичку.
«Кичка – это головной убор в виде рогов, который носили замужние женщины как оберег от нечистой силы, – рассказывает Анна Дульнева, старший научный сотрудник РИАМЗ. - Очень часто помещики были против таких традиций, тогда крестьянки прятали кичку под сороку комолую – головной убор без рогов. Этнограф Андрей Григорьевич Данилин приводит в пример распространенную поговорку о рязанских крестьянках: „Буду есть одну мякину, но рога свои не скину“. По ней можно понять, насколько важной была для женщин Рязанской земли кичка».
Фото А.Б. Карев/ФГБУК РИАМЗ
Владимирская губерния
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей.
Ценились серебряные и позолоченные с гладкими вставками – пуговицы, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Такой прием украшения наиболее типичен и для русского косоклинного сарафана: струящаяся поверхность шелковых тканей с рисунком на фоне пастельных.
Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей – все были поставлены на жесткую подкладку!
Шелковые и парчовые сарафаны во Владимирской губернии конца XVIII – начала XIX в. дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея).
Она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.
Фото: выставка «Народный костюм» Галины Федоровой
Головные уборы были разнообразны! Однорогий кокошник (в нескольких вариантах) распространен именно во Владимирской губернии: кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.
На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного района значительно сказывалось влияние городской культуры.
Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения в этом виде прикладного крестьянского искусства, были проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи). В XIX веке на территории Владимирской губернии активно развивается текстильная промышленность.
На базе издавна существовавшего крестьянского домашнего ткачества создаются ткацкие промыслы с производством главным образом хлопчатобумажных и шелковых тканей.
Некоторые мануфактуры выпускали штофы, бархат, парчу, атлас на уровне европейских фабрик.
Кубань
Одежда казачек на юге России всегда подчеркивала женскую стать и красоту: приталенные силуэты кофт, яркие расцветки ткани, много блестящих украшений.
На Кубани было несколько комплектов женского наряда, рассказали в краснодарском Музее казачества. Например, в черноморских станицах женщины носили плахту – юбку. Шили ее из двух или четырех полотнищ клетчатой шерстяной ткани. Плахта закреплялась на талии при помощи широкого шерстяного пояса. В станицах на юго-востоке Кубанской области шили шерстяную поневу – это тоже длинная юбка из кусков плотной ткани синего, черного, реже красного цвета. Казачки восточных станиц надевали сарафаны, а в одежде терско-гребенских женщин были распространены элементы национальных костюмов черкесов и балкар – например, бешметы (кафтаны).
Повседневный комплект состоял из длинной исподней рубахи с длинными рукавами и круглым воротом. Поверх рубахи надевали «кохточку» и юбку. Нижняя юбка «спидныця» – всегда белого цвета – шилась из ситца или сатина. Цвет же верхней юбки казачка выбирала сама. В гардеробе богатой казачки было до 15−20 верхних юбок.
Нарядные женские блузки шились на кокетке или были свободного покроя длиной чуть ниже талии с воротником-стоечкой. Праздничную кофту с небольшой баской и длинными узкими рукавами могли носить только девушки. «Матине», распашные кофты ниже пояса свободного покроя, предназначались для замужних. Со второй половины XIX века стали популярными «парочки» – юбка в талию, отделанная кружевами, и блузка с длинными рукавами. В богатых семьях парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, а в бедных – из ситца. Девушкам позволялось носить парочки только с 15 лет.
Фото: сайт Кубанского казачьего хора/Наталья Пугина
Голову замужней казачки покрывал платок, а девушки носили ленты. Позже появились «файшонки» – черные ажурные косынки, шелковые или из хлопка. Показаться на людях с непокрытой головой для мужней жены считалось неприличным. В праздничные дни наряд дополнялся ярким платком с крупным разноцветным узором, а также шлычкой (шапочка с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок). Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке.
Ношение чулок для замужних было обязательным. Даже летом считалось неприличным появиться с голыми ногами. Кстати, то же касалось и кофточек с коротким рукавом. Чулки вязали спицами из пеньковых, шерстяных нитей. Наряд казачки дополняли красные или черные лакированные сапожки на каблуке – черевички. Особым шиком считались с блестящими застежками. В повседневной жизни носили постолы или чувяки.
Были в гардеробе и украшения – браслеты и серьги, а также мониста из коралловых бус. Количество нитей бус и нашитые «дукачи» – золотые монеты – показывали достаток семьи. В целом замужние казачки украшения редко носили, поскольку их жизнь проходила в тяжелом труде. Наиболее яркой и нарядной была одежда у незамужних. Годам к 35 в гардеробе начинали преобладать однотонные вещи упрощенного покроя из дешевых тканей.
Ульяновская область
В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.
Пояс выполнял функцию оберега
Фото: архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.
Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).
Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.
В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.
Сибирский костюм (Томская область)
«Сибирский костюм» – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий", – рассказывают в Томском областном краеведческом музее.
Несмотря на то что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям Центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз глядя на ткань, из которой сшито платье, можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки надевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.
Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.
Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье-холодай». Такое название оно имело из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбач» было популярно среди пожилых женщин, молодежь неохотно надевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбач» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, оттого и название такое.
Фото: Томский областной Краеведческий музей
Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши прабабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.
Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает, и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок, завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.
Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.
Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура как у бабки». Ведь в этом случае ей будет впору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.
Омская область
«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. - И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».
Праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а также вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен: был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.
Верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки – такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из… крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!
Женская верхняя одежда хантов
Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей
Старожилы – это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины XIX века. С середины XIX века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами. Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и, видимо, пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» – был широко распространен на Востоке – в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы XIX века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.
Нагрудные украшения назывались рясками, и их носили сибирячки во второй половине XIX и начале ХХ века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.
Кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось, взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.
Воронежская область
Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.
«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!» – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники надевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.
Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали мониста (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары, подобно амулетам, защищают от сглаза и злых языков.
Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.
Тульская область
Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южновеликорусского костюма. Основные элементы – холщовая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет – свободна.
Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сосборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.
Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.
Также поневы разделялись на простые, для будней, со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений и добрые, особенно нарядные. Украшали их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.
Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.
Вариант костюма из рубахи, поневы и занавески
Фото: архив Тульского краеведческого музея
Пермский край: коми-пермяцкий костюм
Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.
Основа коми-пермяцкого женского костюма – длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом, причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки – бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные – с большим количеством украшений.
Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило, синего или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.
Поверх сарафана – обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.
Фото: Коми-пермяцкий этнокультурный центр
Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.
Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.
Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.
На рубеже XIX-XX вв.еков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.
Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью – пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой – шубу из овчины.
Летом коми-пермячки носили лапти, плетенные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).
Башкирский костюм
В разных территориях нынешней Республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами, с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).
Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской империи XVIII-XIX вв.еков, Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3−4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!
Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.
Кулдэк – платья.
Ыштан – широкие штаны.
Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан.
Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.
Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шелка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам – треугольными нашивками (яурынса).
Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.
Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.
О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам . Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.
Такыя – праздничный головной убор.
Бурек – традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усеченных клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.
Кашмау – головной убор замужних женщин.
Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.
Пензенская область
На территории Пензенской губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусским землям. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культуре и, конечно же, в женском костюме.
Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья. В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.
Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.
Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.
Жители чувашских селений использовали холст, сукно, тонкую кожу. Именно для женских костюмов ткали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. Поверх рубахи носили вышитые передники. Замужние женщины повязывали голову головным убором, похожем на чалму, украшенным монетами и бисером. Девушки носили шейное украшение из монет, подвески к поясам.
К сожалению, в наше время фабричная одежда вытеснила национальный самобытный костюм, любоваться которым мы можем лишь в музейных залах и на фольклорных праздниках и фестивалях.