Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего дома. Поэтому предложение обустроить дополнительное пространство под крышей всегда встречается с энтузиазмом. Намного проще спланировать возведение мансарды на стадии строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку и над старым зданием.
Как сделать мансарду на старом доме
Наличие мансарды не только увеличивает жилую площадь, но и придаёт зданию колоритный вид.
Мансарда превращает загородный дом в сказочную постройку
Старый дом можно обновить, соорудив надстройку в соответствии с существующими нормами.
Надстройка мансарды начинается с расчётов прочности старого дома
Сначала необходимо определиться: смогут ли выдержать нагрузку мансардного этажа и новой крыши существующий фундамент и стены. Если у них достаточный запас прочности, тогда можно приступить к переделке дома. В противном случае их следует укрепить.
Старые кирпичные стены порой кажутся прочными, но при дополнительной нагрузке со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому надо сразу рассмотреть их состояние, а при необходимости обвязать жёстким поясом. Делается это следующим образом:
- металлические столбы сечением 10х10 см нижним краем вставляются в фундамент, а верхним связываются с армопоясом первого этажа. Устанавливаются по периметру дома через каждые 2 метра;
- металлическая арматура сечением 12 мм укладывается в штрабы и обвязывает дом по стенам: от нижней части окна через каждые 2 метра вверх;
- поверх арматуры стелится металлическая сетка с размером ячейки 2х2 см, которая после завершения всех работ покрывается штукатуркой.
Укрепление фундамента производится методом обвязки арматурным поясом со всех сторон.
Если старый фундамент может не выдержать мансарду, то его необходимо обшить арматурой
Определившись с упрочнением здания, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Она должна гармонично выглядеть на фоне других зданий и соответствовать стилю всего дома.
От типа мансардной крыши будет зависеть расчёт размеров внутреннего верхнего помещения и необходимых материалов для строительства
Существует несколько видов мансард:
- одноуровневая с двускатной крышей - низкие потолки с небольшой жилой площадью;
Одноуровневая мансарда с двускатной крышей - самый простой вид надстройки для маленьких зданий
- одноуровневая с ломаной двускатной крышей - увеличенное внутреннее пространство, но серьёзные затраты средств и времени на возведение;
Одноуровневую мансарду с ломаной двускатной крышей обычно строят на кирпичном доме
- одноуровневая с консольными выносами - сложная конструкция, позволяющая получить ещё больше площади, так как каркас мансарды выходит за пределы здания, а окна устанавливаются вертикально;
Одноуровневая мансарда с консольнымы выносами позволяет получить много внутреннего пространства за счёт увеличения верхней конструкции
- многоуровневая со смешанным опиранием крыши - используется при строительстве нового дома, возводится только специалистами.
Многоуровневая мансарда со смешанным опиранием крыши на старых домах обычно не устанавливается из-за сложности и больших объёмов работ
Видео: переделка половины старой крыши в мансарду - облегчённый способ
Переделка крыши под мансарду - сравнительно дешёвый способ увеличения жилой площади. В частном доме обычно ставится скатная крыша, поэтому можно сделать своими руками дополнительную просторную и светлую комнату.
Внутренняя обшивка деревом делает мансарду тёплой и светлой
А если дом достаточно большой по протяжённости, тогда мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже балконом.
Большая мансарда позволяет поделить площадь на разные жилые зоны
Преимущества создания мансарды:
- возможность устройства одной или нескольких новых жилых комнат;
Мансарду с низкими потолками под двускатной крышей удобнее всего обставить низкими лежаками
- небольшие затраты по сравнению с возведением полноценного этажа или боковой пристройки к дому;
- обновление внешнего облика здания;
Дом со строящейся мансардой всегда привлекает взгляды прохожих и заинтересовывает в конечном результате
- возможность наблюдать красивый вид из окна мансарды.
Через окна в мансарде проходит много солнечного света, освещая помещение весь день
Однако есть у этого решения и определённые недостатки, которые тоже надо учитывать:
- необходимость утепления и звукоизоляции потолка и новой крыши, установки нескольких стеклопакетов;
- сложность проведения дополнительного отопления и освещения в верхнюю часть старого дома - придётся объединить с домашней проводкой или использовать автономное подключение;
Для обогрева мансарды с выходом на балкон можно использовать печку-буржуйку
- планировка части домашнего пространства под лестницу, выходящую на мансарду;
Лестницу, ведущую на мансарду, для безопасности обязательно ограждают
- необходимость приобретения специальной мебели под наклонную крышу или покупки приземистых моделей: невысоких шкафов, диванов и столов.
Невысокая мебель лучше всего подходит для интерьера мансарды
Наличие наклонных стен делает комнату необычной и романтичной, но при таком решении придётся более ответственно подходить к разработке дизайна. Можно изготовить мебель для наклонной надстройки самостоятельно или собрать единый комплекс из уже имеющихся разноуровневых моделей, покрасив все одним цветом.
Мебель, повторяющую наклон мансарды, можно изготовить самостоятельно
Итак, основным недостатком переделывания чердачного помещения под мансарду является необходимость вкладывания средств, но оно того стоит.
Строительство мансарды обойдётся намного дешевле, чем создание дополнительного этажа, независимо от того, какие материалы будут использоваться для возведения стен. Ведь для их создания потребуется основной материал, утеплитель и отделка, тогда как для мансардной надстройки нужен лишь кровельный утеплитель и новая стропильная система.
Надстройка делается симметричной или асимметричной формы. Внутренние стены проектируются как наклонными, так и вертикальными.
Изучив схемы одноуровневых мансард с разными типами крыши, легче определиться с выбором при планировании
Переделка чердака под мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но необходимо убедиться в надёжности потолочного перекрытия: проверить его состояние, усилить деревянными или металлическими балками, обшить новой доской. Тогда оно сможет выдержать вес мебели и людей.
Для частого подъёма на мансарду потребуется сделать удобную лестницу, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку - всё это позволит создать уютное и комфортное помещение.
Надстройка с наклонной крышей, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а цветовые пятна добавляют яркости интерьеру
При постройке мансардного этажа должны соблюдаться следующие условия:
- стропила изготавливаются из клеенного бруса толщиной не меньше 250 мм, чтобы можно было уложить необходимое количество утеплителя;
- для утепления используется вспененный полистирол из-за небольшого веса и высоких теплоизоляционных характеристик;
- между теплоизоляцией и кровельным материалом оставляется зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию;
- обязательно укладывается гидро- и звукоизоляционный слой.
Переделка крыши под мансарду своими руками
Во время строительства дома обычно не хватает средств, поэтому многие отказываются от возведения второго этажа. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный домик малой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения места для проживания - перестройка чердачного помещения в мансарду своими руками.
Создание проекта
Перед началом работ нужно составить план и разработать проект с точными чертежами. Правильный расчёт позволит получить уютное, прочное и надёжное помещение. Можно выполнить все расчёты самостоятельно или доверить это специалистам.
Нарисовать план и разработать эскизный проект самостоятельно можно, изучив разные варианты в интернете
Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если же крышу переделывать частично, то может понадобиться укрепление только для перекрытия. Также нужно сразу решить, какие виды окон будут использоваться в мансарде: от этого будет зависеть усиление в стропильной системе.
Расположение всех окон в крыше мансарды нужно продумать заранее и внести эти данные в план-проект
Стропильная система
Стропила могут быть наслонными или висячими. Первые опираются на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а вторые - на внешние стены.
В мансардах используются наслонные и висячие стропила
Для мансарды лучше всего подходят висячие стропила.
Мансарда с висячими стропилами смотрится красивее и выигрывает в размере внутренней площади
Мансарда обычно занимает всё пространство чердака, а её стены совмещаются с внешними.
Лучшим вариантом для создания мансарды является наслонная стропильная система
Стропильная система состоит из разных несущих брусков. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно её соорудить, нужно разобраться в назначении и работе отдельных её элементов.
Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции
Переоборудование помещения
При достаточной высоте чердачного помещения стропильную систему переделывать не надо. Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные изъяны и устранить их.
Если стропильная система в хорошем состоянии, можно приступать к обустройству пола. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.
Пол в мансарде утепляется и закрывается досками
Между стропилами перед укладкой утеплителя монтируются все необходимые коммуникации, в кровле прорезаются места для установки окон. проводится до утепления.
Все провода и трубы коммуникаций должны быть помещены в специальные гофры
Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подкровельного пространства через продухи, чтобы внутри помещения не скапливалась влага.
Утепление кровли
Утеплять кровлю надо правильно и качественно - от этого будет зависеть микроклимат под крышей. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан.
Толстый слой теплоизолятора плотно укладывается и фиксируется между стропилами, чтобы нигде не осталось щелей и зазоров. По верхней части крыши - между кровлей и утеплителем - монтируется гидроизоляция, потом укладывается теплоизоляционный материал со стороны помещения. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной плёнкой.
Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и утеплителем оставляется небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизе и коньке. Если крыша покрывается волнистыми листами, то толщина зазора должна быть 25 мм, если же плоским материалом, то надо довести её до 50 мм.
При создании теплоизоляции мансарды надо строго соблюдать последовательность слоёв
Планируя подъём на мансарду, нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестница обычно монтируется внутри дома. Сооружается она из дерева или металла: это может быть как винтовая, так и маршевая конструкция.
Лестница на мансарду может быть разного вида и конструкции, что позволяет ей вписаться в любой интерьер
В потолке первого этажа прорезается проём, который по периметру укрепляется металлической или деревянной обвязкой.
Конструкция лестницы на мансарду должна быть прочной, надёжной, безопасной и красивой
Внутренняя отделка
Для обшивки стен в большинстве случаев используются плиты гипсокартона, швы между ними штукатурятся. Поверх наклеиваются обои или накладывается декоративная штукатурка. Альтернативный вариант - вагонка или натуральное дерево.
Если некоторые стропила проступают сквозь стены внутрь мансарды, то их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать в виде турника для подвешивания гамака, качелей, люстры и прочих приспособлений.
Оформление видимых частей стропил в интерьере мансарды - дело интересное и творческое
Использовать тяжёлые отделочные материалы на мансарде не рекомендуется, так как они увеличивают нагрузку на стены, перекрытие и фундамент здания.
Существует много вариантов внутренней отделки мансарды, но использовать желательно только лёгкие материалы
Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.
Устройство крыши мансардного этажа
Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоёв (порядок расположения - от улицы к внутреннему пространству):
Видео: для чего и как правильно укладывать слои на крыше мансарды
Расчёты мансардной крыши для дома
Определение общего веса кровли
Чтобы рассчитать общий вес кровельных материалов, надо удельный вес одного квадратного метра покрытия умножить на общую площадь мансардной крыши. Для получения веса одного квадратного метра надо сложить удельный вес всех материалов, из которых состоит кровельный пирог, и умножить его на коэффициент запаса (1,1).
Если толщина обрешётки равна 25 мм, то её удельный вес составляет 15 кг/м 2 , утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг/м 2 , а кровельный материал ондулин имеет вес 3 кг/м 2 . Получается: (15+10+3)х1.1= 30,8 кг/м 2 .
По существующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг/м 2 .
Определение площади крыши
Чтобы рассчитать поверхность ломаной крыши, надо разбить её на простые фигуры (квадрат, прямоугольник, трапеция и т.д.) и определить их площадь, а затем всё сложить. Для определения поверхности двускатной крыши надо умножить длину на ширину, полученное значение умножить на два.
Таблица: определение площади крыши мансарды
При расчёте угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и то, чтобы на мансарде было удобно перемещаться в полный рост
Также необходимо провести расчёт уклона крыши. Обычно угол составляет 45–60 градусов, но при его определении надо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип конструкции мансарды, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное оформление дома.
Чем больше угол наклона крыши, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но увеличится расход материалов.
Расчёт стропильной системы
При выборе стропильной системы можно остановиться на следующих вариантах:
- висячие стропила;
- наклонный тип;
- коньковый прогон;
- комбинированная конструкция.
Если длина крыши более 4,5 м, то для усиления могут использоваться опорные прогоны и подкосы. При длине более 7 метров устанавливается коньковая балка.
Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.
На большой площади лучше крепить металлическую стропильную систему: за счёт увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подкосов вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной, а прочность значительно увеличится.
Если площадь мансарды большая, то лучше устанавливать металлические стропила
Расчёт необходимого количества материалов
Для проведения расчёта нужно знать следующие параметры:
- ширину, толщину и шаг стропил;
- расстояние от края крыши до стропил;
- размер досок для обрешётки и шаг между ними;
- размер, вид кровельного материала и нахлёст между его листами;
- тип паро-, гидро- и теплоизоляционного материала.
Крыша разбивается на простые фигуры и определяется необходимое количество каждого из материалов. Для этого используются простые математические формулы.
Полученные результаты переводятся в стандартные величины: для дерева - в кубические метры, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции - в квадратные метры. И можно отправляться в магазин.
Распространённые ошибки
Чаще всего при самостоятельном расчёте ошибки получаются во время определения необходимого количества утеплителя. Если климатические условия суровые, то его объём придётся увеличивать, иначе не получится создать на мансарде комфортные условия проживания. Утеплитель укладывается на напольное перекрытие дома, стены фронтона и скаты крыши. Но везде толщина утеплителя может быть разной.
Видео: расчёт мансардной крыши со схемами и нагрузкой
Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придаёт частному дому современный привлекательный внешний вид. Создать своими руками мансарду несложно, только надо правильно составить проект, выполнить расчёты и провести качественный монтаж всех материалов. И полученный результат будет долго радовать хозяев.
Ответ: При проектировании и строительстве жилого дома c благоустроенной мансардой «с нуля» работы выполняются в едином комплексе. Электроснабжение мансарды решается одновременно с общей системой электроснабжения всего здания.
Другое дело – сооружать и благоустраивать чердачное помещение в готовом, эксплуатируемом доме. Кроме планировочных и конструктивных проблем, возникающих во время строительства или обустройства мансарды, одной из важных является обеспечение новых площадей электроэнергией. В доме, где проводятся эти работы, уже проведено электричество, и теперь необходимо подвести его на мансарду, в которой могут находиться жилые помещения, кладовые, мастерские, комнаты для занятий и отдыха и т.д. Все это требует разработки проекта электроснабжения мансарды, учитывая возросшие нагрузки на электроустановку дома в целом.
Проектирование электроснабжения мансарды
В соответствии с требованиями действующего нормативного документа «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» (далее по тексту – Инструкция) необходимым условием создания и присоединения к питающей электрической распределительной сети и дальнейшей эксплуатации электроустановки дома является выполнение проекта. В технических условиях электроснабжающей организацией устанавливаются обязательные требования не только на условия присоединения к сети запрашиваемой мощности электроустановки дома, но и на квалифицированное выполнение проектных и монтажных работ, а также проведение испытаний системы организациями, имеющими лицензию на данные работы.
Подготовка проекта электроснабжения жилого дома
Требования, предъявляемые к системе электроснабжения жилого дома, регламентируются нормативными актами. К таким актам относятся «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, изд. 7), комплект ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», Инструкция, стандарты на электрооборудование и другие нормативные документы. Существует также ряд положений, которые не имеют прямого отношения непосредственно к организации системы электроснабжения индивидуального жилого дома, но позволяют сделать правильный выбор компонентов этой системы и регламентируют оформление проектной документации.
Инструкцией, введенной в действие с 01.01.95 г, четко определен порядок проектирования, монтажа и допуска в эксплуатацию электроустановки индивидуального жилого дома.
Получение технических условий (ТУ) на электроснабжение дома
Проект электроустановки дома должен быть согласован с энергоснабжающей организацией, Энергосбытом и местным органом Росэнергонадзора.
Для получения разрешения на пользование электроэнергией, в соответствии с Инструкцией, потребитель должен подать заявление в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение жилого объекта. В нем должно быть указано:
- наименование жилого объекта;
- место его расположения;
- уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей соответственно 220 и 380 В;
- вид ввода (однофазный, трехфазный);
- необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
После оценки резерва местных электросетей и оплаты требуемых затрат потребитель получает технические условия (ТУ) на электроснабжение. Если резервы мощности достаточны, то нет необходимости заниматься оборудованием автономной подстанции.
На основании заявления электроснабжающая организация выдает технические условия, в которых будут указаны:
- точка присоединения;
- уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта частной собственности;
- требования к устройству защиты электрооборудования, автоматики, изоляции и защиты от перенапряжения;
- требования к расчетному учету электроэнергии;
- рекомендации по привлечению проектной организации и применению типовых проектов;
- необходимость получения разрешения от органов Росэнергонадзора на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
- данные о перспективе развития питающей сети;
- рекомендации по организации эксплуатации электроустановки дома.
Выполнение технических условий обязательно для потребителей и проектных организаций, разрабатывающих проектную документацию. Срок действия ТУ, как правило, – один год. В случае, если в течение этого срока подключение не будет осуществлено, потребуется получать новые ТУ.
Разработка проекта электроснабжения дома
Проект электроснабжения должен отвечает требованиям застройщика с одной стороны и требованиям контролирующих инстанций с другой. Он выполняется в соответствии с ГОСТ 21.614–88 «СПДС (Система проектной документации для строительства). Изображения условного графического электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.101–97 «СПДС. Основные требования к рабочей документации», ГОСТ 21.613–88 «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» и другими стандартами и нормативными документами. Проект должен быть согласован с территориальным органом Росэнергонадзора до начала его реализации.
Проект электроснабжения дома – это не только расположение розеток и выключателей, а расчет электропроводки, устройств защиты и т.п. согласно мощностям электропотребителей дома и выделенной мощности. Лучше всего, когда одна организация выполняет проект, согласование в Росэнергонадзоре, монтаж, испытания и сдачу объекта инспектору контролирующей инстанции, т.е. производит весь комплекс мероприятий по организации электроснабжения дома «под ключ».
При разработке электротехнической части проекта определяют расчетную электрическую нагрузку, которая потребуется для обеспечения нормальной работы электроприемников электроустановки дома. В зависимости от расчетной нагрузки выбирается все электрооборудование дома, обеспечивающее передачу требуемой мощности.
При разработке проекта электроснабжения необходимо четко представлять, какие электрические потребители будут использоваться в доме. При выборе набора электроприемников в доме важно определиться с возможностью их установки, которая определяется совокупностью потребляемой мощности устанавливаемых электроприборов. Если расчетная электрическая мощность электропотребителей окажется больше выделенной, есть два пути решения этой проблемы. Первый – пересмотреть число самих электроприемников с целью уменьшения расчетной нагрузки. Второй – дать запрос на выделение дополнительной мощности.
При составлении проектной документации специалисты рассчитают нагрузку, уровень напряжения, составят схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводного устройства, сделают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д.
Проект электроснабжения должен включать в себя:
- план расположения объекта электроснабжения;
- схему электрических групповых цепей электроснабжения дома с указанием типов защитной аппаратуры, сечений и марок кабелей и проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, места ввода питающей сети;
- ситуационный план расположения электроприемников, прокладки кабелей и проводов внутри здания, заземляющего устройства;
- спецификацию электрооборудования, изделий и материалов;
- расчет пропускной способности питающих цепей, их защиты от сверхтоков.
Проект электроснабжения должен быть согласован с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Росэнергонадзора.
Расстановка электроприемников, места расположения розеток для приборов освещения, антенн и телефонных аппаратов выполняются на рабочих планах этажей (в том числе, мансардном).
По Инструкции потребителем должен быть подготовлен следующий комплект документов:
- договор на оказание услуг и выполнение работ между заказчиком (владельцем индивидуального жилого дома) и подрядной организацией;
- проект электроснабжения, согласованный с Росэнергонадзором и электроснабжающей организацией;
- протоколы испытаний изоляции электрооборудования, кабелей и проводов сертифицированной лабораторией согласно требованиям Росэнергонадзора;
- протокол измерения сопротивления защитного заземления;
- протокол измерения сопротивления петли «фаза-ноль»;
- акты на скрытые работы кабелей (проводов), монтаж проводников уравнивания потенциалов в ванных и душевых, монтаж заземляющего устройства;
- акт выполнения электромонтажных работ организацией, имеющей соответствующую лицензию;
- договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Энергосбытом;
- разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
- технические паспорта на силовое оборудование;
- справка владельца электрических сетей, выдавших ТУ, об их исполнении;
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности, находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ);
- акт допуска в эксплуатацию электроустановки, завизированный инспектором Росэнергонадзора.
Если ответвление от питающей линии электропередачи осуществляется к вновь возводимому дому в районе существующей застройки, то может потребоваться согласование на проведение работ с теми соседями, через чьи участки будет проходить ответвление линии электропередачи от точки подключения к питающей линии до границы владений застройщика.
Электромонтажные работы
В перечень компонентов электроустановки дома входит все, что так или иначе связано с электрооборудованием, электропроводкой и т.д., и что обеспечивает электро- и пожарную безопасность.
При составлении проектной документации специалисты рассчитывают нагрузку и уровень напряжения, составляют схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения, схему вводных устройств, дают спецификацию электрооборудования, изделий, материалов и т.д. На основании проекта электрооборудования электромонтажники устанавливают его в доме. В СП 31-110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства» регламентировано производство электромонтажных работ: прокладка проводов и кабелей, монтаж заземляющих устройств, разрядников, трансформаторов и т.д.
Все оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать государственным стандартам. При грамотном проектировании и монтаже такое оборудование будет надлежащим образом выполнять свои функции.
Электропроводка
По способу выполнения электропроводки подразделяются на открытые (по поверхности стен и потолков) и скрытые (в стенах, потолках и перекрытиях). Способ прокладки проводов влияет на допускаемую нагрузку и должен быть учтен при проектировании электропроводки.
Скрытая электропроводка – это проводка, где провода находятся в стене, в толще несгораемого материала. Это местоположение делает провода безопасными в эксплуатации, но, в то же время, без вскрытия и дополнительного штробления стен невозможно устранить повреждения, установить дополнительно новые розетки и выключатели, заменить электропроводку.
В сухих отапливаемых помещениях, а также в подсобных помещениях с относительной влажностью не выше 60 % разрешается выполнять любые виды электропроводок.
При выполнении и эксплуатации электропроводки загородного дома необходимо соблюдать определенные правила и условия. Во всех помещениях должно осуществляться заземление металлических корпусов светильников общего освещения, стационарных электроприемников, переносных электроприборов и т.п. Рекомендуется установка УЗО как на вводе, так и для групповых линий, питающих электрооборудование в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях. В цепях защитных проводников не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей. В плинтусных и околоплинтусных штепсельных розетках должно быть обеспечено автоматическое закрывание контактов при отключении штепсельной вилки. Выключатели следует устанавливать в цепи фазного, а не нулевого (нейтрального) провода.
Электропроводки, прокладываемые за подвесными потолками и облицовочными стенами, выполняются в трубах, при этом должна быть обеспечена возможность замены проводов.
Проход проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах.
Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, который должен выступать не менее, чем на 10 мм с каждой стороны провода. Те же требования предъявляются и к прокладке проводов в винипластовых трубах. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям допускается только в стальных трубах. При скрытой проводке рекомендуется прокладывать провода параллельно архитектурным линиям.
Открытая прокладка проводов без защитной оболочки непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым, а также и по несгораемым поверхностям не допускается. В случае необходимости такая проводка должна быть выполнена по несгораемой прокладке толщиной не менее 3 мм, которая должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода с защитной оболочкой. Допускается открытая прокладка по сгораемым конструкциям и поверхностям проводов с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке (ПУНП) или кабелей марки ВВГнг, ВВГнг-LS и т.п. Открытая прокладка проводов в помещениях выполняется на высоте не менее 2 м от пола (за исключением спусков к выключателям и штепсельным розеткам). Незащищенные изолированные провода должны быть расположены или ограждены так, чтобы они были недоступны для непреднамеренного прикосновения.
В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных надстройках кирпичных жилых помещений рекомендуется выполнять электропроводку открыто.
Провод (кабель) прокладывается открыто по деревянной поверхности стен и потолков с креплением к ним с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками. В деревянном доме недопустима прокладка электропроводки под плинтусами и наличниками. Все ответвления и соединения жил кабелей и проводов при открытой электропроводке осуществляют в накладных распаечных коробках.
К преимуществам открытой электропроводки относятся легкая доступность для ремонта и возможность монтажа дополнительных цепей для новых электроприемников без нарушения отделки стен и потолков. Большинство работ, связанных с монтажом такой электропроводки, сводятся к прокладке и креплению к несущим поверхностям проводников, щитов, осветительных приборов и электроустановочных изделий. Исключение составляют только проходы через стены и межэтажные перекрытия. Другими преимуществами открытой электропроводки являются легкость ее обслуживания и контроля состояния, поиска и устранения неисправностей, а также замены по истечению срока службы изоляции проводников.
Но открытая электропроводка и устройства могут быть относительно легко повреждены. Существуют решения, позволяющие снизить риск повреждения открытой электропроводки. К таким относительно новым технологиям в электромонтаже относится выполнение ее в электротехнических плинтусах, кабель-каналах, пластиковых трубах и других защитных оболочках.
Вариант кабель-каналов или электротехнических плинтусов иногда считают вынужденным. Его применяют как более эстетичный метод открытой электропроводки в деревянном доме, а также, если ремонт уже сделан, но есть необходимость частичных изменений в схеме питания или если стены бетонные и очень не хочется их штробить. Для таких случаев выпускаются специальные пластиковые профили, которые могут не только скрыть любое число проводов, но и стать элементами декора. Цвет выпускаемых профилей подбирается с учетом интерьера.
Для электропроводок внутри помещений используют специальные марки проводов и кабелей.
Провода прокладываются открыто и скрыто только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и заворачивании шурупов. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии: от карнизов и балок – 50–100 мм, от потолка – на 150 мм и от плинтуса – на 150–200 мм. Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения и от оконных и дверных проемов не менее, чем на 100 мм. Расстояние между параллельно проложенными проводами должно быть не менее 3 мм. Запрещено прокладывать провода пучками.
Параллельная прокладка проводов должна проводиться на расстоянии не менее 100 мм вблизи трубопроводов, не менее 400 мм – до трубопроводов с горючими жидкостями (в системах отопления на жидком топливе) и газами. При наличии горячих трубопроводов провода защищают от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или применяют провода с защитными покрытиями. Прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям не допускается.
Крепление электропроводок должно производиться без ослабления строительных конструкций здания.
Длина электропроводок, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной.
Подрозетники и ответвительные коробки устанавливаются тогда, когда стены уже подготовлены под чистовую отделку. До окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки с точными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной мебели и предметов интерьера. Это избавит в последующем от применения шнуров-удлинителей, двойных розеток и т.д., которые существенно влияют на безопасность эксплуатации электроприборов. После чистовой отделки устанавливают декоративные накладки и рамки розеток и выключателей.
Последовательность технологических операций при монтаже электропроводки:
разметка мест установки осветительного или другого электрооборудования (светильников, штепсельных розеток, выключателей и т.д.);
разметка трассы электропроводки, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов;
пробивные работы (борозды, проходы и т.д.); установка изоляторов (в случаях открытой прокладки на изоляторах), натяжных и поддерживающих конструкций (в тросовых проводках) или прокладка труб;
заготовка проводов (кабелей) электропроводок;
установка и закрепление коробок для ответвления проводов, установок розеток, штепсельных разъемов, выключателей и их закрепление;
прокладка и закрепление проводов (кабелей);
установка стационарных электроприемников и разъединительной арматуры;
оконцевание проводов и присоединение их к электрической арматуре, а также соединение проводов в ответвительных коробках;
проверка работы и испытание электропроводки.
Наиболее распространенные сечения медных проводов для электропроводок в доме – 1,5 и 2,5 мм 2 . Алюминиевые провода в жилых домах не применяются.
Соединения, ответвления
Первым делом повреждаются и выходят из строя контакты и соединения, которых в цепи множество. В 80 % случаев некачественное соединение служит причиной различных отказов техники – вплоть до выхода электроустановки из строя, возникновения пожара, электропоражения и т.п.
Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) – сжатием с помощью пружин, винтовых зажимов, штыревых выводов и т.д.
Для соединения проводов следует использовать специальные клеммники, клеммные колодки, колпачки, пружинные клеммы, обеспечивающие надежный контакт соединяемых жил кабелей и проводов. Все места коммутации проводников должны быть расположены внутри защитных коробок, что позволяет контролировать состояние контактов и предохраняет их от внешних воздействий. Места соединений должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил этих кабелей и проводов.
ПУЭ категорически запрещают незафиксированную скрутку, так как она не должна самопроизвольно ослабляться. Не допускается выполнение скруток жил кабелей и проводников, в том числе и разных сечений.
Присоединение жил проводников к зажимам должно выполняться следующим образом:
однопроволочных сечением до 10 мм 2 – после оформления конца жилы в кольцо с предохранением от выдавливания и самоотвинчивания;
многопроволочных – после оконцевания жилы наконечником с помощью опрессовки, пайки или специальной сварки.
Концы проводников, присоединяемых к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим аппаратам, должны иметь запас по длине достаточный для повторного присоединения.
В настоящее время в вводно-распределительных устройствах, распределительных и ответвительных коробках, а также в клеммах светильников, розеток и выключателей все шире используются пружинные соединения проводов. Применение пружинно-зажимной системы сокращает время монтажа и повышает качество контакта, обеспечиваемое силой зажима, соответствующей сечению жилы проводника. В результате возникают устойчивые к вибрации и не требующие технического ухода (в отличие от винтовых) зажимные устройства. Они применяются как для соединения однопроволочных жил проводников сечением 0,5–4,0 мм 2 , так и для многопроволочных жил проводников сечением 0,5–35 мм 2 .
Монтажные клеммы с плоскопружинным зажимом предназначены для выполнения надежного и компактного электромонтажа в распределительных коробках. Существуют сухие клеммы и клеммы, наполненные проводящей ток пастой, которые при подключении проводника автоматически снимают с него защитную окисную пленку, смазывают и надежно защищают от повторного окисления. Эти клеммы выпускаются для соединений от 2 до 8 жил проводников разного сечения, где на каждую жилу выделен отдельный зажим. Они не требуют дополнительной изоляции, поскольку имеют пластиковый корпус, обеспечивающий безопасность при электромонтаже и эксплуатации. Надежность контакта исключает возникновение короткого замыкания.
Отдельно выпускаются клеммы для присоединения светильников. С одной стороны, они имеют плоскопружинный зажим (для однопроволочных и многопроволочных жил проводников), а с другой – открывающийся зажим для многопроволочных, в том числе и луженых, медных проводов. Такие клеммы также бывают сухими или наполненными проводящей ток пастой.
Традиционные винтовые соединения постоянно модифицируются. В некоторых изделиях используются универсальные накидные зажимы с раздельным присоединением и изолирующим колпачком. Они позволяют соединять жилы проводов сечением 2,5–25 мм 2 и выполнять ответвления от них проводами сечением 1,5–25мм 2 . Для защиты подобных соединений при соединении жил кабелей и выполнении ответвлений от них используются соединительные, ответвительные и ремонтные муфты с гелевым наполнением, которые защищают соединения от окисления и не дают проникать в них газам и влаге.
Для изоляции контактов широко используется изолента (из черной хлопчатобумажной ткани или винила). Согласно ПУЭ, изоленту надо накладывать, как минимум, в три слоя. Разница между изолентами есть: ткань более термостойка и выдерживает температуру 70–80 °С, а виниловая лента плавится уже при 50–60 °С. Но у ткани есть свои недостатки. Со временем она пересыхает, теряет влагоотталкивающие свойства и даже впитывает влагу, что для электрических соединений крайне вредно. Поэтому для надежности соединение иногда изолируют в два слоя – виниловой лентой поверх тканевой изоленты.
Электроустановочные изделия
Электроустановочные изделия (ЭУИ) (выключатели, розетки, светильники и т.п.) должны быть качественными и надежными и иметь российские сертификаты.
От вводного устройства отходят групповые электрические цепи, питающие приборы общего освещения и штепсельные розетки. Каждая электрическая цепь должна иметь защиту от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузок. Лучше, если этих групповых цепей будет несколько с предполагаемыми номинальными токами до 6–10 А. Рекомендуется, чтобы в каждой комнате предусматривались, как минимум, две групповые цепи, например, общее освещение от одной цепи, а штепсельные розетки – от другой.
При трехфазной системе для экономии электроэнергии и проводникового материала рекомендуется, чтобы групповые цепи от каждой фазы имели количество электроприемников приблизительно с одинаковой суммарной мощностью.
При однофазной системе линии групповой цепи, прокладываемые от щитков до светильников и штепсельных розеток, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на распределительных щитках под общий зажим.
Технология монтажа и конструкция электроустановочных изделий постоянно совершенствуются. При скрытом монтаже они устанавливаются в универсальные монтажные коробки, изготавливаемые в основном из пластмассы. На коробке находятся легкоудаляемые заглушки, рассчитанные на ввод и вывод проводов и кабелей групповых цепей. Коробки оборудованы специальными крепежными винтами с лапками для фиксации изделия на лицевой поверхности стены. Частный случай открытой проводки – кабель-каналы, в которых розетки и выключатели чаще всего фиксируют простым защелкиванием. Если монтажные коробки устанавливаются в каменные и бетонные стены, подводка к ним осуществляется через каналы в стеновых панелях или через уложенные в штробы гибкие пластмассовые гофротрубы. Сама коробка обычно фиксируется в отверстии стены гипсовым, цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Заглушки или эластичные мембраны, расположенные по периметру коробки, позволяют скрыть места ввода проводов. Таким образом, электрическая часть розеток и выключателей для скрытой электропроводки утоплена в стену. Сами коробки могут соединяться в блоки.
Для удобства эксплуатации и обнаружения повреждения проводов ответвительные коробки устанавливают в каждом помещении, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т.д., обеспечивая к ним свободный доступ в любое время.
Все электроустановочные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1–99 и ГОСТ Р 51324.1–99, в том числе основание изделия не должно воспламеняться при высокой температуре (до 850 °С). Повышение температуры возможно в результате:
превышения величины номинального тока, на которую рассчитано данное изделие;
неправильного выбора материала, из которого изготовлены контакты электроустановочных изделий;
ослабления винтовых зажимов в контактной группе.
Стойкость ЭУИ к неблагоприятным атмосферным воздействиям характеризуется индексом IP с двумя последующими цифрами. Первая (от 0 до 6) означает степень защиты от попадания твердых тел (в частности, частиц пыли); вторая (от 0 до 8) – от проникновения воды. Комнатные розетки и выключатели обычно соответствуют IP 20. Для наружной установки требуется уровень защиты IP 55, исключающий проникновение пыли и струй воды под любым углом.
К изделиям, устанавливаемым в ванных комнатах, предъявляют особые требования. Их рекомендуют размещать не ближе 60 см от ванн, душевых и раковин, причем только модели со степенью защиты IPX4, подключенные через разделительный трансформатор или питаемые от цепи, защищенной УЗО. (ПУЭ 7.1.47, 7.1.48). В целях безопасности создано специальное электроустановочное оборудование для помещений с повышенной влажностью. Обычное электроустановочное оборудование может быть исполнено во влагозащитном варианте при добавлении уплотнительных прокладок.
Разнообразны и материалы, из которых изготовляют ЭУИ. В основном, это различные виды пластика, в частности, прочный и огнестойкий поликарбонат. Одни производители используют ABS-пластик, более устойчивый к ударным и тепловым нагрузкам. Другие фирмы для герметизации температурных швов применяют ленточный заполняющий профиль Duroplast, имеющий повышенную механическую прочность. Его поверхность практически невозможно поцарапать. Некоторые производители предлагают ЭУИ, декоративные элементы которых выполнены из нетрадиционных материалов: металла, стекла, камня, кожи, дорогих пород дерева, фарфора, украшенного росписью.
Для мансард можно использовать защитные жалюзи с электроприводом для защиты помещений от перегрева и потери тепла. Жалюзи могут устанавливаться на все модели мансардных окон и работать в любом положении окна. Жалюзи могут быть с приводом от аккумуляторной и солнечной батареи. Это значительно удобнее, так как не требует прокладки дополнительных кабелей к мансардному окну (это особенно необходимо при установке окон после окончания внутренней отделки мансарды).
Мансарду обычно освещают встроенными потолочными светильниками и лампами, расположенными на стенах. Впрочем, в мансарде обычно столько дневного света, что электричество поневоле отходит на задний план.
Для использования естественных источников энергии для дома все чаще применяются солнечные коллекторы. Монтаж до сих пор существующих коллекторов был не только трудоемким, но и нарушал эстетику дома. В настоящее время предлагается более простое решение, которое позволяет интегрировать солнечные коллекторы, как по их размеру, так и по способу монтажа предлагаемых типов мансардных окон. Опробованная годами надежная техника монтажа мансардных окон сейчас перенесена и на систему создания автономных источников электропитания.
Ранее мы уже начинали делать перегородки, начало. Так как время на отделку дома сформировано таким образом: летом делаем наружную отделку и дворовые дела, а зимой - внутреннюю, то в соответствии с этими мотивами, а еще с приходом средств на нее, начал работу далее. Точнее, продолжил монтаж электропроводки...
И сразу столкнулся с тем что проводить в гофре провода внутри гипсокартонных стен не совсем просто, не на всех профилях есть специальные отверстия для проводки, да и размеры их ограничены, и места расположения неудобны, таким образом необходимо пробивать отверстия самому в нужных местах, кроме того, меня, как перестраховщика очень волновало что гофра скользит по рваным краям отверстий в профилях, дабы избежать случайного повреждения гофры и кабеля, каждый проход в профиле был выполнен через резиновый шланг...
Для начала все провода подтянул к месту будущего расположения распределительного щитка, с главного щитка использовал автомат на 10 ампер, от него тянулся провод на 2 этаж, для светодиодного освещения хватало с лихвой...
На первое время обошелся 3 автоматами по 6 ампер...
В дальнейшем еще добавится Узо на санузел, всеже "мокрое помещение", на группу розеток одна из которых также существует в санузле смонтирован ДИФ автомат, УЗО добавим еще и на осветительную группу.
Санузел изнутри, короб вентиляции, видны проходки вент труб и канализации, 3 труба вентиляции (гофра)пока заглушена полиэтиленовым пакетом. Как и положено в "мокрых" помещениях, зашиваем влагостойким гипроком...
Электрическая проводка в мансарде - фактор повышенной опасности, ведь кровельная конструкция в основном состоит из деревянных, а, следовательно, пожароопасных элементов. Поэтому для монтажа электропроводки требуются профессиональные знания и навыки, а также предельная осторожность.
Главная сложность заключается в том, что пространство между деревянными элементами кровельной конструкции, как правило, плотно заполнено теплоизоляцией. Электропроводка, в свою очередь, практически лишена возможности теплоотвода и, следовательно, может нагреваться, особенно от большой силы тока.
Трудностей добавляет тот факт, что не существует четких отечественых правил и стандартов, касающихся монтажа электрооборудования в подкровельных помещениях. Поэтому в процессе монтажа электросети в мансарде следует руководствоваться существующими нормами ГОСТ и, конечно же, здравым смыслом.
* для установки осветительных приборов — медные провода с сечением минимум 1,5 кв.мм;
* для установки розеток - медные провода с сечением минимум 2,5 кв.мм;
* для защиты проводки — предохранители на номинальный ток 10А;
* для защиты розеток — предохранители на номинальный ток минимум 16А.
Кроме того:
* осуществлять монтаж сети следует, избегая использования распределительных коробок, т. е. каждый кабель необходимо проводить от одного источника питания к одной "точке";* электросеть необходимо обеспечить отдельным автоматическим выключателем с установкой срабатывания 30 мА.
Для электропроводки, монтируемой в мансарде, рекомендуется использовать трехпроводной кабель, в крайнем случае — три однопроводных кабеля, проложенных в специальном защитном кожухе или трубке. При необходимости проводка также может быть смонтирована из проводов с двойной изоляцией либо из многожильных кабелей.
Примечание:
Электропроводка, укладываемая на деревянную основу, ни в коем случае не должна закрепляться металлическими скобами. Такой крепеж не только не обеспечивает рекомендованный отступ между проводом и основой, но и может повредить изоляцию.Создаем план
Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, необходимо точно учесть будущие потребности пользователей. Следует создать план-схему с указанием мест установки осветительных приборов, розеток и т.д. Если некоторые "точки" будут предназначены для питания слишком мощных устройств (электрические плиты, конвекторные обогреватели, тепловентиляторы), для них необходимо выделить отдельные провода. Если в подкровельном помещении планируется установка водонагревательного бойлера, питание к такому агрегату необходимо подвести отдельно.Количество "точек" для осветительных приборов зависит от назначения каждого отдельного помещения. А вот количество розеток можно с легкостью рассчитать заранее — для каждого электроприбора необходима отдельная розетка, плюс две запасных.
После подсчета необходимого количества "точек" можно приступать к определению нужного нам количества кабеля. В среднем, на каждые 15-20 кв.м жилой площади приходится один кабель. Ну, а в подкровельном помещении проводов может быть гораздо больше.
Во многих источниках четко указывается максимальное количество "точек" для одной электросети. Обычно это 20 осветительных приборов и 10 розеток. Но в мансарде осветительные приборы находятся на большей, чем в других жилых помещениях, высоте. Следовательно, для качественного освещения мансарды, приходится использовать более мощные лампы. В этом случае для снижения нагрузки на электропроводку следует принять следующее ограничение для электросетей: 10 точек — для осветительных приборов и 6 — для розеток.
Кабели, предназначенные для питания особо мощных устройств, должны заканчиваться только одним разъемом. В первую очередь это касается холодильников, морозильных камер и т.д.
Укладка проводки
Следующий подготовительный этап заключается в определении маршрутов, по которым "пойдет" проводка. Особых требований как к маршрутам, так и к местам установки "точек" не существует. Горизонтальные маршруты электропроводки проводятся на высоте 10 — 30 см от пола, либо на таком же расстоянии от потолка. Как правило, на чердаке нелегко проложить маршрут в верхней зоне, поэтому проводка размещается в нижней части. Вертикальные участки прокладывают на стыках стен или вдоль проемов (например, дверных или оконных). К осветительным приборам, крепящимся на наклонных поверхностях, провода следует прокладывать вдоль неподвижных элементов кровельной конструкции.Точки для осветительных приборов
Определить места, где будут находиться лампы несложно. Необходимо просто представить себе будущую планировку комнаты. Еще более упростить задачу сможет заранее составленный план обустройства комнаты, поскольку расположение мебели часто определяет тип и интенсивность освещения. При этом важно помнить, что искусственный свет не должен доставлять дискомфорт, а осветительные приборы необходимо беречь от возможных повреждений.Для стабильного, равномерного освещения мансардного помещения лампы в нем размещают как можно выше. Что касается прочих осветительных приборов — хорошим решением будет размещение "ночников" возле мансардных окон. Таким образом, искусственный свет сможет дополнять и заменять натуральный. Провода, ведущие к подвесным лампам или бра, должны быть "спрятаны" с помощью специальных встраиваемых подштукатурных коробок. Если лампы планируется интегрировать в потолок или стены, то специальные коробки, отводящие тепло от светильника и проводки, следует монтировать заранее. Особенно это необходимо в случае использования галогенных ламп, поскольку они могут довольно сильно нагреваться.
Розетки
Розетки, в первую очередь, должны быть легкодоступны для пользователей. Обычно их монтируют на высоте около 20 см над полом. Одну розетку следует разместить сразу у входа в помещение, под выключателем. Другие розетки, в зависимости от предназначения, должны находиться в местах использования электроприборов.Кроме того, определенное количество розеток необходимо установить в местах, которые в будущем (например, при изменении назначения подкровельного помещения) могут оказаться полезными.
Многие производители предлагают специальные блоки, в которых можно разместить несколько разъемов для устройств различного типа — например, блок, включающий в себя 3 розетки, 1 компьютерный выход и 1 телевизионный кабель.
Выключатели
Размещение выключателей зависит от планировки мансарды. Выключатели располагают на высоте 1,1—1,3 м от пола, как правило, при входе в помещение, а также в других легкодоступных местах. В последнее время их все чаще устанавливают на высоте опущенной руки. В целях минимизации рисков соединительные кабели выключателя должны быть доведены до коммутатора и уже там соединены с проводами, ведущими к лампам. Существует и другой способ подключения, который заключается в соединении кабеля с разъемами самого выключателя, т.к. современные модели выключателей снабжены двойными зажимами.Маршрут кабеля
Электропроводку следует укладывать по самым простым и коротким маршрутам. В зависимости от архитектурной планировки мансарды, маршрут может проходить сразу за гипсокартонными перекрытиями либо в неиспользуемом пространстве, например, между подвесным потолком и кровельной конструкцией. Провода всегда крепятся к устойчивым элементам конструкции.Если маршрут электропроводки будет пролегать в неиспользуемом пространстве, то его необходимо прокладывать в специальных каналах для того, чтобы провода не свисали. После завершения установки крепления для гипсовых стен, в первую очередь следует установить канал для кабеля, а уже затем уложить в него сам провод. Каждый провод должен быть надежно изолирован с обеих сторон.
Провода питания подвесных осветительных приборов, необходимо провести над подвесным потолком. Если подвесной потолок в мансарде не предусмотрен, остается провести электропроводку в нижней зоне — на высоте 10—30 см над полом. Для того, что бы упростить себе работу в будущем, можно сразу провести три канала (один над другим), предназначенных для разных целей — для розеток, освещения, и средств связи.
В таком случае розетки будут находиться на уровне предназначенных для них проводов, а электроснабжение осветительных приборов пройдет по вертикальным направлениям вдоль стационарных элементов кровельной конструкции по специальным трубкам или с помощью крепежа.
Как бы рационально мы не проектировали маршрут для электропроводки, в некоторых местах будет необходимо провести кабели не вдоль, а поперек элементов кровельной конструкции. Если нет возможности монтажа проводки за этими элементами, то в кровельной конструкции потребуется проделать специальные отверстия.
Сверлить деревянные элементы и протягивать сквозь полученные отверстия провода не рекомендуется, так как при этом их можно повредить. Гораздо лучше сделать высечку, в которую потом будет вложен кабель. В любом случае, независимо от места и способа создания отверстия проводка должна быть защищена специальной трубкой, имеющей гладкую внутреннею поверхность, и диаметр, обеспечивающий свободное перемещение кабеля. Также их можно защитить дополнительной изоляцией, например, термоусадочной трубкой, и закрепить в созданном разрезе при помощи монтажной пены. Помните, что электрическая проводка никогда не должна соприкасаться с острыми краями деревянных, и особенно металлических элементов, в частности, с профилями гипсокартонной обшивки стен.
Мансардное помещение нужно не только сделать конструктивно правильным, утеплить и оформить, но и позаботиться об освещении, то есть подумать об электропроводке. Устраивать точки подключения для чердаков и мансард не так уж сложно, но необходимо учитывать некоторые особенности, иметь базовые понятия и помнить о пожарной безопасности.
Пожарная безопасность играет очень важную роль в обустройстве мансардных помещений, так деревянные элементы подвержены возгоранию, а мансарды и чердаки в основном сооружают из деревянных конструкций.
Электропроводка на мансарде должна быть надежной и безопасной
Необходимо учитывать, что теплоизоляционный слой в межбалочном пространстве, а также между другими деревянными элементами обычно очень плотный, и проводка лишается в таком случае теплоотвода, что может привести к сильному перегреву проводов.
Розетки
Чтобы начать конкретные работы по устройству проводки, необходимо сначала разобраться в том, сколько розеток необходимо данному помещению. Важно учесть потребности жильцов и на этой основе составить план — схему расположения будущих точек подключения.
Электроплиты, обогреватели, бойлеры должны иметь отдельное подключение и отдельные провода.
Чтобы понять сколько необходимо розеток, можно прибегнуть к простому расчету. На один электроприбор устанавливается одна розетка и дополнительные две запасных . Стандартно в мансардных помещениях делают шесть розеток и десять точек под осветительные приборы.
До финальной обшивки нужно монтировать все розетки и провода
Розетки устанавливают стандартно на высоте примерно двадцать сантиметров от пола, чтобы обеспечить к ним легкий и удобный доступ для жильцов. Располагают их в соответствии с тем, как будут находиться электроприборы в комнате, но одна розетка находится сразу рядом с входом под выключателем.
Иногда делают дополнительные полезные розетки, которые могут пригодиться, если вдруг в помещении произойдет перепланировка или перестановка. Используют также специальный комплект , в который входят две или три розетки, для более удобного подключения приборов, которые находятся рядом.
Монтаж проводки
На расстоянии от десяти до тридцати сантиметров от пола или от потолка располагают проводку, то есть делают кабельный маршрут. Вертикальный маршрут устраивают рядом с проемами или же в стыках стен , чтобы лучше замаскировать кабель. В верхней части мансард довольно сложно обустроить проводку, поэтому делают это в нижней части стен.
Распред-коробка это важный элемент в системе проводки
Используя план-схему, действуют при оборудовании точек подключения для осветительных приборов. Представьте себе для начала, как же будет выглядеть ваша комната, и откуда будет падать свет. Руководствуясь этим начинайте работу.
Бра и дополнительные приборы освещения требуют отдельного подвода проводов, поэтому эти провода прячут в специальные короба, чтобы скрыть их от глаз. Если имеется возможность вмонтировать их в стену , то об этом необходимо позаботиться заранее, сделав в стене углубление для короба. Лампы располагают как можно выше в мансардных помещениях, а ночники и бра могут дополнить естественный свет, если расположить их возле окон.
Основные понятия
Не стоит использовать распределительную коробку, необходимо, чтобы от одной точки шло лишь одно подключение. В мансардных помещениях используют трехпроводной кабель, иногда отдельно три провода.
Их запаковывают в специальный защитный кожух или же делают двойную изоляцию, чтобы защитить провода. Используют для мансард предохранители на номинальный ток 10 А и 15 А. Провода всегда используют медные , обычно с сечением 1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм для розеток.
Выключатели располагают на расстоянии 120 или 130 сантиметров от пола, а иногда просто ориентируясь по высоте опущенной руки. Кабели выключателя доводят до коммутатора, там их соединяют с проводами, которые ведут к лампам. Это все делают, чтобы минимизировать риски, так как проводка очень часто перегревается . Иногда кабель соединяют с разъемом непосредственно выключателя, что тоже вполне безопасно.
Провода всегда закрепляют к устойчивым элементам конструкции, иногда их прячут за гипсокартонными листами, иногда за подвесным потолком, но в любом случае маршрут кабелей должен быть самым оптимальным и простым. Важно составить грамотную схему, ориентироваться на архитектурные особенности мансардного помещения и понимать, как это все работает.