Подвесные потолки – самые распространенные в мире. Это объясняется и их разнообразием, и удобством эксплуатации: пространство между основным и декоративным потолком используется для невидимой прокладки любых необходимых для комфортной жизни коммуникаций. Поэтому многих интересует, как сделать подвесной потолок своими руками.
Все подвесные потолки представляют собой конструкции из подвесов, несущего каркаса и элементов облицовки. Поэтому монтируются все они по одной и той же технологии с незначительными отличиями.
О том, как правильно делать подвесной потолок, поговорим в этой статье.
Виды подвесных потолков
Отличие одних подвесных систем от других определяется, прежде всего, формой облицовочных модулей. Это могут быть плитки, панели, рейки, кассеты, решетки, которые и дают название всей конструкции. Значение имеет и то, из чего делают подвесные потолки.
Плиточные подвесные потолки
Самый яркий представитель – , облицовочные плитки которого изготавливаются из минерального волокна. Такая отделка подвесного потолка чаще всего применяется в общественных зданиях, так как выглядит довольно холодно и официально.
Но по тому же принципу можно смонтировать потолок своими руками с другими облицовочными плитами, нарезав их из гипсокартона, МДФ, стекла, зеркала или даже из пенопласта.
Панельные подвесные потолки
Чаще всего можно встретить , сделанный своими руками – пластиковых или панелей МДФ. Иногда вместо них используют деревянную вагонку.
Принцип соединения между собой у всех панелей одинаков: одна панель более тонким краем вставляется в паз другой. После чего образуется сплошная поверхность без щелей и видимых стыков.
Реечные подвесные потолки
Рейками называют длинные стальные или алюминиевые панели. Если вы решаете, как своими руками сделать , то это самый доступный вариант для новичков. Каркас для такого потолка состоит только из продольных несущих шин, а рейки крепятся к ним путем защелкивания на выступы профиля. То есть, без использования каких-либо крепежных метизов.
Реечный потолок
Кассетные и ячеистые потолки
Основными элементами кассетных потолков являются металлические кассеты (модули), изготовленные из стали или алюминия. Если вы уже знаете, как делать своими руками подвесной потолок из плиток, то и с монтажом кассетных подвесных систем справитесь без труда.
В ячеистых (решетчатых) потолках облицовочные модули представляют собой решетки квадратной формы из алюминиевого профиля.
Для справки. Гипсокартонные потолки тоже считаются подвесными, так как листы гипсокартона крепятся к подвешенному к потолку каркасу. Но их устройство на этом не заканчивается: смонтированная поверхность требует ещё и декоративной отделки. Поэтому в рамках данной статьи мы будем говорить лишь о том, как делают подвесные потолки, которые можно эксплуатировать сразу после установки.
Если вы уже определились с тем, какой из этих вариантов подходит вам больше остальных, настало время узнать, как сделать своими руками подвесной потолок. В этом вам поможет наша импровизированная школа ремонта. Несколько уроков – и вы сможете уверенно начать действовать.
Монтаж подвесных потолков
Разделим весь процесс на несколько основных этапов, и о каждом из них расскажем подробно.
Этап 1 – проектирование
На этом этапе вам необходимо решить следующие вопросы:
- На сколько опустится подвесной потолок относительно базовой поверхности. Это зависит от того, какие системы будут проходить в запотолочном пространстве. Чаще всего это воздуховоды кондиционеров и электрическая разводка, помещенная в гофрорукава.
- Как будут располагаться источники света на потолке.
- В каком направлении будет крепиться облицовка: параллельно стенам или по диагонали.
- Если вы хотите создать на потолке рисунок из облицовочных плит разного цвета и фактуры, то моделирование потолка лучше всего выполнить в компьютерной программе, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.
Перед тем как делать подвесные потолки, зарисуйте (или распечатайте) готовый проект в масштабе. Чертеж поможет вам сделать для определения необходимого количества всех материалов.
Этап 2 – разметка
Независимо от того, какой вид отделки вы выбрали, сначала делается разметка уровня нового потолка по периметру комнаты (по стенам). Как делают разметку?
- Сначала с помощью лазерного или гидроуровня на удобной для вас высоте проведите горизонтальную линию по всем стенам помещения.
- Затем, используя рулетку, путем простых измерений от нарисованной линии до потолка найдите самую низкую точку базовой поверхности.
- От найденной точки отложите вниз то расстояние, на которое вы решили опустить потолок, поставьте на стене метку.
- Используя метку в качестве ориентира, вновь с помощью уровня начертите на стенах новую горизонтальную линию.
Важно! Если вы все сделали правильно, полученная линия должна пройти по всем стенам и замкнуться на метке.
Этап 3 – монтаж каркаса
Монтаж начинается с установки направляющих профилей, которые прикладываются к намеченной линии горизонта нижней гранью и крепятся к стенам дюбелями, анкерами или обычными саморезами. Это зависит от материала стен.
Внимание! Монтаж панельных подвесных потолков не требует установки направляющих.
Как делаются метки? Вдоль направляющего профиля растягивается рулетка, и под ним на заданном расстоянии друг от друга делаются вертикальные черточки. То же следует повторить на противоположной стене.
Расстояние между несущими профилями зависит от вида потолочного покрытия.
- Если это панельный потолок, то профили устанавливаются перпендикулярно направлению крепления облицовки с шагом 40-60 см. Первый профиль крепится вплотную к стене.
Внимание! Для монтажа вагонки или панелей МДФ каркас лучше делать не из металлического профиля, а из деревянных реек.
- Несущие шины для реечного потолка также располагаются параллельно друг другу и перпендикулярно направлению реек . Расстояние от стены до первой шины – 40 см, расстояние между шинами – 120 см.
- Расстояние между направляющими для кассетных, плиточных и ячеистых потолков обычно составляет 60 см – это размер стандартных облицовочных элементов . Но каркас таких потолков имеет более сложную конструкцию, в которую помимо продольных входят и поперечные профили. Поэтому разметку следует сделать по всем направлениям.
Теперь о том, как сделать подвесные потолки, чтобы они не провисали. Для этого каркас нужно жестко соединить с базовым потолком с помощью регулируемых подвесов. Они крепятся к перекрытиям на анкера или дюбели точно по линии расположения несущих профилей.
Затем профиль соединяется с подвесами через специальные отверстия, а последние регулируются по длине так, чтобы весь каркас был выдержан в горизонтальной плоскости.
Совет. Если расстояние между базовой и декоративной поверхностью составляет менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.
Если конструкция потолка предусматривает монтаж поперечных профилей, то они крепятся к продольным после их установки. Большинство современных подвесных систем обладают специальными замковыми соединениями для наращивания профиля по длине и соединения его с поперечными вставками. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
Перед тем как сделать самому подвесной потолок, вернее – перед его облицовкой, необходимо ещё раз убедиться, что соблюдены технологические расстояния между несущими профилями, а весь каркас расположен в одной плоскости.
Этап 4 — облицовка каркаса
Это самый простой этап, если каркас смонтирован правильно.
- Облицовочные панели реечных потолков просто защелкиваются на направляющих.
- То же происходит с кассетами и решетками, если использована закрытая подвесная система. В противном случае модули просто вкладываются в ячейку каркаса, как плитки плиточного потолка.
- Некоторое затруднение может вызвать вопрос, как делается подвесной потолок из панелей, так как каждую панель необходимо крепить к каркасу метизами.
Заключение
В этой статье дано лишь общее описание того, как сделать подвесной потолок. Более подробную информацию по каждому виду потолка вы найдете в других материалах сайта.
Из этой статьи вы узнаете о достоинствах и недостатках фундаментов, построенных по технологии ТИСЭ .
Мы расскажем о том, как устроить фундамент своими руками, приведём пошаговые инструкции. Вы сможете узнать о нюансах монолитного свайного ростверка и самих свай.Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых - бережное отношение к природным ресурсам. Щадящая технология позволяет получить желанный результат - добротный долговечный дом, не затрачивая при этом лишней энергии и сырья. Мы расскажем о фундаменте, с возведением которого справится мастер средней руки даже в одиночку.
Основа технологии
Главное достоинство, или как принято говорить сегодня - «фишка», такого фундамента состоит в том, что он не контактирует с грунтом. Точнее, площадь контакта минимальная и сводится к поверхности свай. Ленточный ростверк опирается на них и находится в подвешенном состоянии. Это даёт следующие преимущества:
- Не требуется усиленная гидроизоляция фундамента. На все гидроизоляционные работы достаточно 5–6 рулонов обычного недорого рубероида.
- Сезонная пучинистость грунта* не воздействует на ленту ростверка. Этот фактор часто становится причиной разлома ленточных фундаментов.
- Минимальный объём земляных работ.
- Вентилируемое пространство под перекрытием - надёжная защита от сырости и прения.
- Используется энергия грунта. При правильной организации цоколя и продуха под домом в подпольной пазухе будет выдерживаться постоянная температура.
* Пучинистость грунта - свойство грунта изменять объём при перепадах температуры. Зависит от влажности грунта и величины температуры.
Недостатки можно назвать условными:
- Для опалубки балок понадобится больше доски.
- Необходимо выдержать минимум 21 день до распалубки.
«Висячий» ростверк не отличается конструктивно от вкопанного. Разница между ними лишь в уровне заложения.
Сваи ТИСЭ
Особенность свай ТИСЭ состоит в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Новинкой это назвать сложно - такая конструкция применяется в промышленном строительстве с середины 18-го века. Основная проблема - увеличение пространства в донной части шурфа сваи, решалась по-разному - от особых насадок на штангу бура до взрывного способа.
Работу промышленных механизмов взяли за основу инженеры ТИСЭ и создали специальный бур с откидным ножом. Другого способа сделать в данных условиях расширение на глубине 1,8 метра пока не придумано. Сам по себе бур имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:
- Вертикальная штанга с ручками.
- Грунтосборник, оснащённый резцами в донной части для врезки в грунт.
- Откидной нож с тягой к ручке.
Бурение шурфа под сваю происходит элементарно - достигнув нужного уровня обычным бурением, оператор откидывает нож при помощи тяги и выбирает полость, продолжая вращать бур. Грунт собирается в контейнер грунтосборника и оператор извлекает его на поверхность. Глубина заложения свай устанавливается из единственного правила: опорная часть сваи должна быть полностью под уровнем промерзания грунта.
В настоящий момент в продаже можно найти два оригинальных бура ТИСЭ–Ф200, Ф250 и Ф300, а также бесчисленное количество их копий и аналогов. Цифры в названии - диаметр шурфа в миллиметрах. Стоимость буров:
- ТИСЭ-Ф200 - 75 у. е.
- ТИСЭ-Ф250 - 80 у. е.
- ТИСЭ-Ф300 - 85 у. е.
Сваи и бур ТИСЭ на видео
Возведение фундамента
Фундамент ТИСЭ состоит из двух конструктивных элементов - свайного ряда и ростверка-балки, соответственно, и работа будет разбита на два этапа. Сначала необходимо устроить все сваи, а затем сделать ростверк.
Бетонирование свай
После бурения всех шурфов следует приступить к заготовке каркасов для свай. Это могут быть простые каркасы из арматуры А3 Ø 12 - по 3–4 рабочих стержня на одну сваю. Длину берите с запасом на 400–600 мм. Рабочие стержни связывайте хомутами.
Ход работы:
- Делаем подбетонку - добавляем в каждый шурф минимум 50 мм бетона. Если в вашей работе нужна точность, на этом этапе нужно выровнять горизонт на глубине. Для этого натяните шнур в горизонте так, чтобы он не мешал работать, и регулируйте слоем бетона уровень, ориентируясь на шнур.
- Устанавливаем каркасы и бетонируем опорную бабку сваи.
- Устанавливаем «рубашку» из рубероида.
Видео - как сделать рукав для сваи
- Бетонируем сваи через кондуктор, как показано на видео. Высота столба по бетону от 100 до 200 мм над уровнем земли.
Бетонирование свай ТИСЭ на видео
Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала ростверка. Если он деревянный, как и весь остальной дом, тогда сваи можно подрезать болгаркой по нужному горизонту после отвердения. Если ростверк монолитный, необходимо при бетонировании ориентироваться на натянутый шнур, чтобы уровень бетона сваи был соответствующий.
Бетонирование ростверка
После твердения раствора (3 суток) можно продолжать устройство фундамента.
Ход работы:
- Пространство между сваями засыпать грунтом или песком/шлаком вровень с уровнем бетона (горизонт) на ширину, равную ширине ленты + 200 мм. Притрамбовать досками или ручной трамбовкой.
- Проложить контактную плоскость рубероидом или полиэтиленом.
- Загнуть выпуски арматуры свай на уровне будущих рабочих стержней каркаса балок.
- Связать каркас в соответствии с требованиями армирования . При этом выпуски каркаса свай должны быть ввязаны в каркас балок.
- Устанавливаем опалубку согласно требованиям к опалубке.
- Бетонируем балки, ориентируясь на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону борта. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3/3–4. При укладке применяйте вибратор - висячие балки должны быть надёжными.
После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки через 21 день нужно извлечь подсыпку из-под балок. Ландшафт выровнится, и появятся зазоры между низом балки и уровнем земли. Балку можно покрыть одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности при дальнейшем строительстве стен ТИСЭ).
Окончательный вид фундамента ТИСЭ на видео
Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подпольной вентиляции. Это можно сделать, перекрыв зазор перфорированным листом ламинированного оцинкованного металла. Описанная технология предельно экономная. Попытки сделать её ещё дешевле за счёт применения некачественного сырья неминуемо приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточное количество арматуры продлят срок службы фундамента до 180 лет.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Висячий сад на желобах - отличный способ воспользоваться вертикальным пространством вокруг вашего дома, чтобы выращивать цветы, съестное и создать стильное разделение пространства или садовый экран, не тратя слишком много денег.
Материалы
1 - 8 " белый ПВХ дождевой желоб нарезать 3 секции 32 "
6 - белых ПВХ заглушек для желобов
2 - 1/8 «стальных троса нарезать до нужной длины
6 - Зажимов (см. изображение ниже)
6 - 1/8 » стальных стержней
2 - Оцинкованных крючков
Инструменты
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Ручная пила или кусачки
линейка с прямым углом
Рулетка
Перманентный маркер
1. Определить центр ваших желобов и отметить (в противном случае ваш желоб не будет висеть ровно). 
2. Наметить и просверлить отверстия для стальных кабельных стержней. Найти сверло диаметром, равным диаметру кабеля, чтобы минимизировать пространство для маневра.
3. Просверлить отверстия несколько размеров больше, убедиться, что вы получите хороший дренаж (корни растений не любят сидеть в воде в течение длительного времени).
4. Найдите место, которое освещает солнце по крайней мере 4 часа. Я поместил мои желоба на беседке, которую я построил пару лет назад. 
5. Просверлите направляющие отверстия (отверстие немного меньше в диаметре, чем диаметр шнека), чтобы упростить завинчивание крюков. Убедитесь, чтобы отверстия находились на одинаковом расстоянии, чтобы трос висел прямо вниз.
6. Протяните желоба через отверстия и закрепите их поперечными зажимами на желаемой высоте. Вы заметите, что я поместил сетку (обычно используется для гипсокартонных швов), оставшуюся от другого проекта, над дренажными отверстиями, чтобы сохранить почву от просачивания. Тем не менее, я думаю, что отверстия достаточно малы, этот шаг не обязательный. Я сделал это по привычке.
7. Закрепите желоб поперечными хомутами и полукруглыми стальными стержнями.
Теперь все готово к заполнению органической почвой и посадке мелких корневых растений на ваш выбор.
Доброе время суток. Если вы никогда не видели kokedama — японский шар из мха, позвольте мне познакомить вас с прекрасным садом для небольшого пространства. Плавающие в воздухе, эти растения не занимают поверхностное пространство или даже пространство на стене.
Кроме того, вам не нужно выкладывать деньги на симпатичный горшки и вазоны, так как каждое растение содержится в собственном моховом контейнере и подвешено к потолку с использованием недорогого шпагата.
Если вы так же убеждены, что хотите это садовое решение, которое необходимо для небольшого домов, выполните следующие шаги, чтобы сделать свой собственный висячий сад.
Что вам понадобится
Правильные растения для посадки
Почва для растений Бонсай
Торф мох
Глина (такая, как бентонитовая глина, которая необходима как связующее вещество)
Листовой мох
Шпагат
Инструкция.
1. Смешайте почву бонсай, торфяной мох и глину в шарик, следуя приблизительному соотношению 70% почвы бонсай и 30% смеси торфяного мха и глины. Смочите смесь водой, чтобы все элементы связывались друг с другом. Создайте почву, которая не будет распадаться, но не настолько плотна, что корни растений не смогут дышать, важно, чтобы ваш кокедама расцветала.
2. Используя большие пальцы, выкопайте небольшое отверстие в центре почвенного шара. Стряхните избыточную почву с корней растения, прежде чем заправить их в отверстие и сформируйте почву вокруг корней.
3. Накройте шар листовым мхом, аккуратно прижав участки мха в почву. Не беспокойтесь, если он не закрепится на месте в этом месте, обертывание шпагатом (шаг 4) поможет.
4. Обмотайте шар шпагатом, следя за тем, чтобы были покрыты все стороны, включая нижнюю, перед завязыванием узла. Чтобы повесить кокедаму, отрежьте еще один длинный кусок шпагата и привяжите его по обе стороны шара.
5. Повесьте кокедаму в слегка тенистом месте и обеспечьте ежедневное опрыскивание водой. Когда придёт время полейте растение, для этого погрузите шар — мох в ведро с водой, поставьте так чтобы растение было наверху и дайте ему впитать воду в течение 5-10 минут.
Лучшие растения для кокедама.
Выбирая растение для вашего висячего сада, необходимо подбирать такие, которые не требует солнца, потому что мох предпочитает тень и влажную окружающую среду. Лучше всего использовать растение с небольшой корневой системой. Вот несколько разновидностей, которые будут расти в тени.
Многие разновидности папоротника, в том числе папоротник волосы Венеры.
Папоротник стагхорн
Потос
Филодендрон
Бегония
Суккулент
Паучье растение
Словосочетание «висячий сад» отсылает нас к первому туристическому рейтингу в европейских медиа - шорт-листу из семи «чудес света», который составил Геродот в своей «Истории». Одним из этих чудес (на которые стоит взглянуть любознательному человеку, а древние греки были очень любознательными людьми) являлись висячие сады Вавилона. Как рассказывали Геродоту, их построили для того, чтобы утешить жену царя, тосковавшую среди иракских песков по своей далекой цветущей родине - горной Мидии. Разумеется, то, что можно обустроить на загородном участке, будет многократно уступать в масштабах ближневосточному великолепию, но каждому дачнику вполне по силам создать собственное чудо.
Главная инвестиция, которой требуют висячие сады, это время. Впрочем, его нужно не намного больше, чем при уходе за горшечными растениями. Перечень необходимых мер является стандартным: подкормка, обработка от болезней и вредителей, удаление увядших цветков и ежедневный полив.
Главным преимуществом висячих садов следует назвать экономию пространства. Для их размещения подойдут любые вертикальные поверхности, к которым можно прикрепить ампельные (подвесные) растения: стены дома, ограждение террас и беседок, заборы, перголы и даже фонарные столбы. В некоторых случаях дополнительно устанавливаются металлические рамы и решетки. Этот вид озеленения, помимо прочего, может служить эффектным и остроумным средством маскировки, скрывающим строительные или отделочные дефекты. При этом важно соотносить прочность крепежа и вес цветочных контейнеров, особенно если предполагается установка многоярусных конструкций. Обычный садовый грунт из-за своей плотности здесь непригоден. Рекомендуется использовать легкие субстраты, состоящие по большей части из торфа, дерновой земли, песка, агроперлита, вермикулита и мелкого керамзита. Подобная смесь наиболее эффективно обеспечивает увлажнение растений и усвоение ими питательных веществ. Также стоит обратить внимание гидрогель в качестве источника влаги. Что касается емкостей для цветов, то сегодня, как правило, используются легкие пластиковые контейнеры и кашпо. Но под мощные летники приобретаются корзины и конусы из металлической сетки. Для размещения вертикальных цветочных композиций выбираются наиболее освещенные и хорошо укрытые от ветра участки.
Безусловным достоинством висячих садов является их мобильность. Фактически, это модульный ландшафтный конструктор, из элементов которого можно формировать любые композиции. Вертикальное озеленение оставляет большой простор для экспериментов. При соблюдении некоторых правил даже начинающему дачнику доступно огромное разнообразие вариантов, которое определяется видами цветов, их сочетаниями в подвесных клумбах, расстоянием между ампелями, каскадным, линейным или одиночным («цветочные облака») типами размещения и т.д. Вполне допустимо делать замены, создавать цветовые и текстурные акценты, изменять геометрический порядок. Однако не стоит забывать, что висячие сады относятся к парадным элементам ландшафтного дизайна и напрямую влияют на облик всего участка. Это значит, что они должны соответствовать общему стилистическому контексту. Если горизонтальные клумбы и горшечные растения могут представлять собою обособленные группы, то висячие цветники строго подчиняются заданным изначально дизайнерским установкам.
Ассортимент однолетников для вертикальных садов и клумб весьма значителен. Для примера достаточно назвать ампельные сорта фуксии, петунии, диасции, немезии, бальзамина, лаватеры, пеларгонии, бархатцев, агератума. В то же время традиционные садовые лианы — ипомея, кобея, душистый горошек, тунбергия — явно не подойдут для подвесных контейнеров, поскольку им необходимы опоры (иначе они не смогут дать ожидаемого визуального эффекта). Травянистые декоративные растения также не сумеют сыграть свою роль должным образом, потерявшись среды ярких цветочных волн пышно цветущих соседей.
Изучив в целом простые и немногочисленные рекомендации, как сделать висячий сад своими руками, можно привнести в облик загородного участка целый карнавал изумительных природных красок. На какой именно модели озеленения остановиться — роскошных цветочных коврах или отдельных корзинах-«облаках», изящных горшечных коллекциях или многоступенчатых клумбах, напоминающих водопады — зависит от выбранной стилистики и личных предпочтений. Кроме того, работа с висячими садами станет прекрасной школой для садовода-любителя. Она позволит лучше узнать свойства различных растений, покажет, как создавать выгодные контрасты и сочетать кустистые и вьющиеся виды. Этот опыт будет чрезвычайно полезным при обустройстве горизонтальных цветников и клумб.
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем