Известно, что мебель бывает стандартных и нестандартных размеров. В первом случае легко найти подходящие предметы и легко их отремонтировать. Да и цена их более доступна, поскольку производство не требует настройки оборудования. Во втором случае подобрать изделие с подходящими параметрами значительно сложнее, а изготовление на заказ обойдется дороже.
Толщина дверной коробки межкомнатной двери относится именно к таким параметрам.
Возникновение стандарта
Появление стандарта для любого изделия связано с несколькими факторами. Для кухонной мебели, это, например, эргономичность и габариты кухонной техники, для книжного шкафа – размеры книг, которые вполне стандартизированы. Дверные проемы тоже делают исходя из определенных правил:
- ширина проема не может быть менее 60 см. Иначе пользоваться им будет практически невозможно;
- тот же параметр для одностворчатой конструкции не может быть более 120 см, так как в этом случае полотно будет иметь чрезмерную массу;
- высота, как правило, ограничивается 2100 см, причем встречается и ниже, поскольку в СССР строили дома с очень низкими потолками;
- материал стены практически не влияет на толщину коробки, а вот толщина полотна значение имеет;
- учитывается при разработке рамы материал полотна. Как правило, раму и полотно изготавливают из одного и того же материала, так что соответствие веса здесь соблюдается. А вот при замене изделия необходимо учитывать эту особенность.
Размерные параметры
В магазине или при изготовлении на заказ, как правило, предлагается модель вместе с коробкой. Причем при выборе габаритов внимание обращается именно на общие размеры. Замеряют габариты всего блока, прибавляют по 1,5 см и получают те параметры проема, которые нужны для установка двери.
Если речь не идет о капитальной стене с очень большой толщиной, то подогнать размеры проема под габариты полотна в раме проще и, в конечном итоге, дешевле, чем заказывать под проем изделие.
В среднем коробка прибавляет к полотну по 70 мм по периметру. Стандартные размеры коробки коррелируют с параметрами самой створки следующим образом.
Размеры коробок межкомнатных дверей: ширина, высота и толщина.
| Межкомнатная дверь | Дверная коробка | ||
| Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм |
| 2000 | 600 | 2071 | 671 |
| 2000 | 700 | 2071 | 770 |
| 2000 | 800 | 2071 | 870 |
| 2000 | 900 | 2071 | 970 |
| 2000 | 1202 | 2071 | 1272 |
| 2300 | 900 | 2371 | 970 |
| 2300 | 1402 | 2371 | 1472 |
| 2300 | 1802 | 2371 | 1872 |
Последние 2 варианта предполагают наличие 2 створок, хотя бы узкой неактивной и широкой активной.
- Какая толщина коробки межкомнатной двери подойдет, зависит от величины стены. Толщина стены проема в большинстве зданий равна 75 мм. Соответственно, стандартная толщина коробки межкомнатной двери составляет 75 мм. Очень редко встречается величина в 95 мм, а еще реже – в 65 мм.
Если стена отличается очень уж нетиповыми размерами, то прибегают к специальным приемам. Например, при большой величине проем перекрывают с помощью расширителя – откоса иди добора. А если стена слишком узкая, то допускается даже распил рамы, лишь бы она могла удерживать полотно. На фото – оформление проема с откосами.
Рассматривать параметры комплекта, а не полотна намного удобней за счет того, что в готовом блоке предусмотрены зазоры на свободное открывание створки и для установки фурнитуры. Если же раму подбирают отдельно, зазоры необходимо учитывать самостоятельно, причем их величина зависит от материала полотна.
Материалы
Лучше всего если весь дверной блок изготовлен из одного и того же материала. Во-первых, один и тот же материал реагирует на изменение температуры и влаги одинаково. Во-вторых, изнашивается материал примерно одинаково, что не вызывает эстетического диссонанса.
На размеры коробки межкомнатных дверей по толщине этот параметр не влияет, однако при необходимости использовать расширители значение приобретает.
- Массив дерева – дорогой и красивый материал, пользующийся неизменной популярностью. Однако массив заметно реагирует на сырость.
- МДФ– наиболее популярный материал. От дерева его выгодно отличается постоянство размеров: под действием температуры или сырости полотно не меняется. МДФ может иметь разное покрытие, что как удорожает, так и удешевляет стоимость изделия:
- шпон – срез натурального дерева. Такой вариант от массива не отличить, а стойкость к сырости у нее более высокая;
- экошпон – многослойный пластик, в точности воспроизводящий цвет и фактуру древесины. Экошпон отличается очень высокой износостойкостью, благодаря чему его рекомендуют использовать в публичных местах;
- меламиновая пленка – обычное покрытие для материала, воспроизводит цвет, но не структуру древесины.
Процесс сборки дверной коробки подразумевает не только наличие самой коробки, но и определенных инструментов и приспособлений, необходимых для ее установки, а именно: строительного уровня; молотка; измерительной рулетки; стамески; ножовки; отвертки или шуруповерта; саморезов.
Сам по себе данный процесс не сложный. Для успеха необходимо только знать составляющие ее элементы и методику сборки.
Состоит из трех конструктивных составляющих: притолоку или верхнего бруса; петельного бруса; притвора. Существует несколько способов соединения этих частей.
- Первый способ - это шиповое соединение. Суть его состоит в запиливании шипов на элементах коробки и последующем их совмещении с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
- Второй способ - соединение элементов путем запиливания деталей дверной коробки под углом в 45 0 или 90 0 . Наиболее простым вариантом считается сборка под углом в 90 0 .
Перед началом работы соединяемые поверхности необходимо подравнять при помощи стамески и зафиксировать саморезами. Намечаем отверстия для них и разбираем элементы для установки петель.
Установка петель на дверной коробке.
На брусе необходимо разметить предварительное место расположения дверных петель . Находим его, прикладывая петли к дверному полотну. Положение нижних петель определяем после проведения состыковки верхних. Только после выполнения этих действий можно провести врезку и фиксацию навесов.
Начинаем процесс сборки дверной коробки . По намеченным ранее отверстиям соединяем петельный и притолочный брусья. Этот этап необходимо проводить на ровной твердой поверхности, например, на полу. Все элементы дверной коробки соединяются саморезами. После соединения коробку тщательно осматривают на предмет недочетов. Если таковые отсутствуют - начинают установку дверной коробки в дверной проем.
Фиксация дверной коробки в стенном проеме.
Сама установка дверной коробки в проем , представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене - создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог - не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.
Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:
Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.
Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем.
При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки .
Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники .
Следовательно, сборка и установка дверной коробки - несложный процесс. Соблюдая верную последовательность действий и выполняя указанные выше этапы, можно самостоятельно и качественно произвести установку межкомнатной двери.
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: , , .
Полезная информация:
1. ДВП – дверь : каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить , стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует и .
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП . Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины . Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева . Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
- пила;
- дрель электрическая ();
- сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
- буры 4 мм и 6 мм по бетону;
- шуруповерт;
- рулетка;
- ручка;
- шурупы по дереву;
- дюбели быстрого монтажа;
- пена монтажная.
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием , необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Фото — Замер высоты проема
Фото — Линия отреза лишней части короба
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Фото — Обрезка излишка ручной пилой
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Фото — Деревянная коробка в сборе
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Фото — Проверка положения коробки уровнем
Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Фото — Просверленная коробка
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
Фото — Просверленный кирпичный простенок
Фото — Дюбели в цельном кирпиче
Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
Фото — Подкладка клиньев
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Фото — Проверка короба по уровню
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -вниманиеи аккуратность в работе.
Как поставить дверную коробку, последовательность операций
Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.
Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:
- Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
- Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
- Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
- Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.
Совет! Если нет полной уверенности в своих навыках и точном понимании того, как установить и выполнить крепление дверной коробки, можно поучаствовать в процессе замены дверной коробки у соседей или друзей, сделать пробный запил своими руками, или посмотреть видео, например:
Какой вариант дверной коробки выбрать
Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:
Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.
Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:
- Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
- Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.
Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.
К сведению! Саморез, ввернутый в древесину по правилам, обеспечит 100% прочности соединения, аналогичный крепеж для прессованной бумаги обеспечивает 30% расчетной прочности крепежа.
Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.
Ставим дверную коробку стандартной ширины
До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.
Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.
Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.
Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.
Установка дверной коробки
Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.
Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.
На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.
Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.
Заключение
До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.
Приветствую Вас, мои рукожопики!
Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.
Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
Составные части дверной коробки
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
- петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
- притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
- притолока — верхний «потолочный» брус
- порог — нижняя часть
Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Инструмент
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
- Острый карандаш
- Строительная рулетка
- Строительный уровень
- Строительный уголок
- Отвертка или шуруповерт
- Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Стандартными размерами дверных полотен являются
- высота 2000 мм
- ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм
Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.
Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )
Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.
Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.
Сделать это можно двумя способами:
- При помощи гидроуровня
На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение
Ну вот и все, друзья.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!