Одна из основных целей разведения костра - приготовление пищи. Существует масса вариантов подвешивания котелка над огнем.
Самый простой способ - использование длинной жерди. Толстый конец закрепляется под корнем дерева, камнем, бревном, валежиной и т.п. Высота подвешивания котелка регулируется упором, подложенным под жердь. Это может быть бревно, камень, рогатка, вбитая в землю. В стационарном лагере такая конструкция не очень удобна, так как занимает много места и мешается под ногами. Кто-нибудь непременно споткнется и перевернет котел.
Вариант конструкции. Две рогульки и перекладина образуют устойчивую треногу. Высота регулируется раздвиганием рогулек.
Очень распространенный способ - две рогатки, вбитые в землю и перекладина.
Простой подвес для котла делается из толстой стальной проволоки. В народе его называют "Доллар".
Таким "Долларом" удобно регулировать высоту подвешивания котелка над огнем. Изгибов может быть несколько.
В лесу проволоки нет. Простой подвес можно изготовить из ветки.
Сперва ножом делается глубокий крестообразный надрез, потом аккуратно срезается лишнее.
Котел висит надёжно. Можно изготовить несколько подвесов разной длины для регулирования высоты котелка над огнем или сделать несколько засечек на одном подвесе.
Вариант крепления перекладины веревочной петлей. Простота решения и легкая регулировка высоты:
Петлей можно крепить и крюк. Высота подвеса регулируется перемещением петли. Лучше использовать не синтетическую веревку.
Еще симпатичный вариант: в вертикальные колья вворачиваются шесть Г-образных саморезов - по три в каждый. Высота подвеса регулируется переставлением перекладины выше или ниже. Подходит для стационарных стоянок.
Еще один вариант, требующий предварительной подготовки, но удобный и дающий большую гибкость регулировок. Изготавливается из листового металла - алюминия, толстой жести, нержавейки и т.п. Зубья врезаются в древесину и надежно удерживают кольца на кольях.
Конструкции со вбитыми кольями и рогульками имеют свои недостатки. Например, их не построить на камнях, колья трудно вбивать в мерзлую землю. Тренога лишена этих недостатков.
Подвес для котелка делается из длинной гибкой зеленой ветки с частью ствола. Эта же ветка используется для связывания кольев. Чтобы ветка при обвязывании не сломалась, ее предварительно следует размягчить. Можно отбить ее обухом топора, камнем, поленом. Можно просто скрутить такими же движениями, как при выжимании мокрой тряпки. Можно нагреть часть ветки, которая используется для обвязывания, на огне.
Тренога дает большой простор в регулировке высоты подвешивания котелка. Достаточно просто сдвинуть или раздвинуть жерди. После приготовления пищи, ее можно убрать в сторону, чтоб не мешала.
Еще один вариант использования треноги. Высота подвеса легко регулируется.
Если нет веревки, можно привязать перекладину еловым корнем или опереть на рогатку.
Разнообразные конструкции с треногами активно применяют оленеводы-эвенки. Подобная конструкция из двух треног и массивной поперечины хорошо подходит для тяжелых котлов, когда готовят на большую команду. Кадр из фильма "Злой дух Ямбуя"
Существуют варианты складных металлических треног промышленного производства. Они очень удобны, но годятся для групповых выходов, когда можно распределить груз. Либо, когда заброска производится транспортом и для водных походов.
Еще один вариант изготовления подвеса. Для этого берется зеленая ветка и срезается с одной стороны почти до коры. Чтобы не сломалась при изгибании, рекомендуется нагреть эту часть на огне. Загнутый край привязывается. В данном случае он привязан еловым корнем.
Популярны разнообразные таганки, как разборные, так и стационарные. Они очень удобны, на них можно ставить нескольк котлов, удобно ставить сковороды. Годятся для стационарных лагерей и при заброске автотранспортом.
Удобное приспособление для переноса горячих головешек и камней делается из рогатки и прямой палки.
Рогатка удобна и для наклонения горячего котла, или если не хочется пачкать руки:
Щипцы для перекладывания головешек и раскаленных камней.
В первом случае зеленая ветка обстругивается больше чем на половину и загибается над огнем, чтоб не треснула.
Во вотором случае концы у палок немного обстругиваются, чтобы образовался угол при их совмещении и завязываются веревкой.
Существует множество приспособлений для приготовления пищи на костре. Мангалы, треноги, различные таганки, объединим все это разнообразие в одну универсальную конструкцию.
Понадобившиеся инструменты, и приспособления .
1. Сварочный инвертор.
2. Угловая шлифовальная машина.
3. Магнитные уголки для сварки.
4. Заточной станок, можно обойтись шлифовальной машиной.
5. Промышленный фен.
Понадобившиеся материалы.
1. Металлическая водопроводная труба диаметром 3/4 дюйма.
2. Металлическая водопроводная труба диаметром 1/2 дюйма.
3. Металлическая полоса шириной 3 см и толщиной 3 мм.
4. Металлический квадрат сечением 10 мм на 10 мм.
5. Металлическая профильная труба с размерами полок 20 мм на 20 мм.
6. Металлическая профильная труба с размерами полок 15 мм на 15 мм.
7. Арматура рифленая диаметром 10 мм.
8. Арматура катаная диаметром 6 мм.
8. Проволока диаметром 3 мм.
9. Гайки, болты, шайбы.
10. Сварочные электроды.
11. Жаростойкая краска.
12. Отрезные и лепестковый круги для шлифовальной машины.
Из трубы диаметром 1/2 дюйма отрезаем отрезок длиной 80 см. Из трубы диаметром 3/4 дюйма отрезаем 4 отрезка по 5 см и 2 отрезка по 2 см.
К трубе диаметром 1/2 дюйма с торца привариваем гайку, это будет сама стойка.
Трубу диаметром 3/4 дюйма лучше использовать безшовную иначе придется спиливать внутри шов поскольку он мешает вставлять трубу в трубу.
Если труба попалась все таки шовная, то быстро спилить шов можно зажав рашпиль в дрель.
В отрезках из трубы 3/4 дюйма сверлим отверстия.
На отверстия привариваем гайки.
К резьбам от болтов привариваем небольшие отрезки катаной арматура диаметром 6 мм. Получился крепеж на стойку.
Рамку для варочной поверхности делаем из металлической полосы. Размеры расчитываем исходя из размеров имеющейся гриль решетки.
Для того чтобы выдержать правильные углы, при сваривании воспользуемся магнитными уголками, но диагонали все таки проверяем.
Для того чтобы гриль решетка и варочная поверхность не проваливались внизу рамки привариваем еще две полосы.
Немного вырезаем одну полку для ручки гриль решетки и делаем пропилы под шампура.
Варочную поверхность для сковородок и кастрюль свариваем из металлического квадрата. Размер поверхности должен быть на пару миллиметров с каждой стороны меньше чем размер рамки, чтобы избежать заклинивания при нагреве.
Внизу привариваем небольшие ножки, чтобы сровнять варочную поверхность с уровнем рамки.
Крепление рамки к стойке делаем из профильной трубы. Отрезаем по 15 см от каждого профиля. Отрезок из профиля 15 мм на 15 мм привариваем к рамке. В отрезке профильной трубы размером 20 мм на 20 мм с одной стороны просверливаем отверстие и привариваем гайку для крепежа. К другой стороне привариваем крепеж на стойку. Профильные трубы вставляются друг в друга и фиксируются зажимом в необходимом положении.
Упорное основание нашей конструкции для компактности изготавливаем в размер рамки. К четырем отрезкам рифленой арматуры с одной стороны привариваем гайки. Гайки лучше широкие или можно сварить по две вместе. Другие края арматуры привариваем к креплению на стойку.
Отрезаем от профильной трубы размером 15 мм на 15 мм отрезок в 60 см. К одной стороне привариваем крепеж на стойку к другой, ограничитель. Это будет подвес для котелка.
Оставшийся крепеж на стойку завариваем сверху и привариваем согнутую арматуру. На эту деталь будем вешать кочергу и всякие костровые принадлежности.
Без кочерги конечно можно обойтись, но с ней удобнее.
Отрезаем от арматуры пять отрезков по 15 см, к одной стороне привариваем резьбы, другую сторону затачиваем. Получившиеся штыри будут втыкаться в землю.
Из Проволоки диаметром 3 мм сгибаем крючки.
Все детали готовы, осталось покрасить их жаростойкой краской. После высыхания детали необходимо хорошенько прогреть промышленным феном для запекания эмали, иначе она осыпается.
Для удобства при транспортировке сшили чехол из брезента, для всего изделия и отдельно для мелких деталей.
Теперь инструкция по сборке и эксплуатации.
Прикручиваем к стойке штырь и втыкаем в землю.
Оставшиеся штыри прикручиваем к упорному основанию и так же втыкаем в землю. Если грунт твердый забиваем топором, это только придаст устойчивости. Фиксируем зажимным винтом.
Устанавливаем и фиксируем на нужной высоте упор для варочной поверхности.
Устанавливаем и фиксируем саму варочную поверхность.
Устанавливаем и фиксируем на нужной высоте упор подвеса для котелка.
Устанавливаем подвес.
Данная тема прежде всего адресована туристам, выживальщикам и людям, которые просто любят отдыхать на природе, да и вообще всем, кто задумывается над вопросом, как лучше подвесить котелок, чтобы приготовить пищу на костре.
Способов на самом деле не мало, как и мнений какой из способов самый лучший. Мы же не будем делать никаких заключений, а лишь выразим своё мнение на данный счёт и опишем способы, которые применяются чаще всего.
Однако, прежде чем рассказывать о способах подвеса котелка над костром следует отметить, что иногда подвес котелка и не требуется, например, если вы решили использовать такой , который позволяет разместить котелок прямо на нём или рядом с ним. Например, !
Какими способами можно подвесить котелок над костром?
1. Для первого способ нам понадобится палка способная выдержать вес котелка, а также подходящие предметы, которыми можно создать две возвышенности над костром (сложить камни кучкой или кирпичи, большие булыжники, подставить поленья. Можно развести костёр там где имеются естественные неровности возвышающиеся над костром на достаточной высоте).
Поленья тоже подойдут.
Одной палки также хватит при использовании .
Подвес котелка над дакотским очагом.
2. Основой следующего метода также является палка, но понадобится всего одна опора. Нужно найти рогатину и вбить (вкрутить) её в землю так, чтобы она не падала, таким образом получится опора. Для большей устойчивости можно вбить две — три рогатины, наклонённых друг к другу (см. фотографию ниже).
Две рогатины под наклоном дают большую устойчивость, чем одна — вертикально.
Затем необходимо выбрать достаточной длины палку и положить её под наклоном на опору, при этом на один конец палки мы подвесим котелок, а другой надёжно закрепим, придавив грузом (например, тяжёлым бревном), или используем забитый в землю колышек (который прижмет палку к земле). Можно даже закрепить конец палки шнурком, привязав его к вбитому колышку, это позволит регулировать наклон палки-держалки, а значит и высоту котелка над костром. Также можно не закреплять второй конец палки, а сразу забить его в землю под нужным наклоном, как показано на рисунке ниже.
Вбиваем палку в землю.
3. Далее идет мой самый любимый способ и люблю я его за относительную простоту, удобство, устойчивость и эстетичный вид, который имеет готовая конструкция. Для подвеса котелка используется перекладина, которая обычно держится на двух опорах. Сложность в сооружении может представлять лишь поиск подходящих рогатин и твёрдость земли. Но, если вы с этим справитесь, получится довольно удобный подвес для котелков.
Лучший способ на мой взгляд.
Обычно котелок вешается прямо на палку (я обычно так и делаю), но если вам это доставляет неудобство, можно носить с собой металлические крючки или же соорудить «вешалку» из палки с сучком, как показано на видео ниже:
Кстати рогатины для опор тоже можно заменить обычными палками, только тогда понадобится верёвка или что-то подобное чтобы связать треноги на замену опорам из рогатин.
4. Еще довольно распространённый и имеющий права на жизнь метод, но требующий сооружения довольно крупной треноги. Нам потребуется три длинные палки, которые нужно связать с одного края между собой. А несвязанные края палок растопырить в стороны. Сверху также крепится верёвка, за которую в последствии будет цепляться котелок. Треноги хорошо применять на твёрдых и каменистых почвах там, где сложно вставить опоры в землю.
Котелок под треногой.
5. Пятый способ. Сюда можно отнести различные тросы и верёвки, обычно натянутые между двумя деревьями, на которые вешается котелок. Правда в таком методе придётся обязательно использовать какие-то крючки (возможно заранее взятые или изготовленные), иначе снимать котелок будет весьма проблематично.
На тросе.
6. К следующей, можно сказать, группе способов относятся заранее взятые с собой приспособления чаще всего металлические, с помощью которых закрепить котелок весьма просто и быстро (это какие-нибудь покупные треноги, специальные самодельные приспособления и т.д.). Честно сказать я не особо приветствую этот подход. Во-первых, это лишний вес, а во-вторых, что более важно на мой взгляд, гораздо интереснее всё делать тут же на месте, своими руками! Впрочем, надо признать, что ситуации бывают разные и иногда тратить время на это совсем не хочется…
Пример подобного приспособления.
7. К седьмому пункту можно отнести все другие методы подвеса, основанные на вашей смекалке и конструкторских способностей. Всегда можно придумать необычный и эффективный метод крепления, главное, чтобы он был разумен и не превращался в изобретение велосипеда!
© ВЫЖИВАЙ.РУ
Post Views: 12 029
Под костровым оборудованием в среде туристов чаще всего понимается набор приспособлений, позволяющих проще развести костер и приготовить на нем еду. Это оборудование еще называют набором кострового. Он содержит все необходимые принадлежности для человека, в чьи обязанности в походе входит разведение и поддержание костра.
Костровой набор, в котором не хватает тросика с крючками.
К костровому оборудованию можно отнести следующее снаряжение:
- средства для получения открытого огня;
- вспомогательные средства для розжига костра;
- тросик с крюками;
- «п»-образную стойку;
- треногу;
- лопатку;
- пилу и топор;
- горелку.
Некоторые также относят к костровому набору кухонные аксессуары и посуду, в которой будет готовиться еда. Обычно это казаны, котелки, каны и сковородки, сделанные из нержавеющей стали, алюминиевого сплава или титана. Но о них в этой статье говорить не будем. Достаточно будет сказать, что они нужны, иначе в чем тогда готовить еду?
Посуда в походе может быть как очень простой, так и достаточно дорогой, а в условиях выживания вполне можно обойтись и без неё.
Оборудование для получения открытого огня
К средствам розжига относят спички, газовые зажигалки, огниво и поршень для розжига огня.
Эти средства, как понятно из названия, служат для быстрого получения открытого огня, от которого разжигается и сам костер.
Конечно, разжечь костер можно и другими способами, но обычно они либо более трудозатратные (например, разведение огня трением, как делали в старину), либо могут быть воспроизведены лишь при строго определенных условиях (например, разведение огня от солнца), либо доступны только определенной категории людей (например, разведение огня выстрелом из ружья). Поэтому популярные средства для получения огня - это самый рациональный выбор.
Огниво и кремень — самые надежные, но не самые простые в работе средства для разжигания огня.
Из всего разнообразия таких средств я бы рекомендовал следующие:
- Обычные спички. Они дешевы и легко поджигаются. С собой в поход нужно брать минимум два коробка и класть их в разные места, например, в рюкзак и карман куртки. Лучше, если спички будут защищены от влаги (как это сделать, мы рассматривали в ).
- Зажигалка. Лучше газовая на пьезоэлементе в количестве двух штук. Очень хорошо себя показали турбозажигалки, работающие даже при сильном ветре, однако такие модели обычно достаточно дороги. Подробнее о разных видах зажигалок и их применении в условиях дикой природы мы рассказывали здесь.
- Огниво, иногда комплектующееся магниевым бруском для получения стружки с высокой температурой горения. Магний помогает развести огонь даже в дождливую и ветреную погоду. Современные огнива стоят недешево, и они не так просты в обращении, как спички и зажигалки: разжечь огнивом пламя значительно сложнее. Однако на это средство зажигания огня, часто употребляющееся вместо спичек, стоит потратиться. Огниву не страшны ни мороз, ни вода, ни ветер, ни поломки. Эта «неуязвимость» делает его надежным спутником любителя активного отдыха в дикой природе. Кроме того, огниво удобно носить с собой, подвешенным на шею на тонкой веревочке, благодаря чему оно всегда окажется под рукой, даже если человек вышел ночью из палатки справить нужду и потерялся или оказался вдали от группы после неудачной переправы через реку.
В видео ниже показано, как можно сделать огниво из напильника своими руками:
Прочие средства для добывания огня не стоят внимания, ведь они более прихотливы и сложны в эксплуатации. Так, например, при использовании огненного поршня или набора для разжигания огня от кремня и кресала, нужно уделять особое внимание сухости трута, без которого разжечь огонь такими способами не удастся, а использование мощного, но дорогого и тяжелого лазера для костра небезопасно и нерационально.
Вспомогательные средства для розжига
Вспомогательными средствами для розжига огня называют различные материалы, помогающие быстрее и проще разжечь огонь. Подробно о них мы говорили в Здесь же рассмотрим наиболее популярные среди туристов.
Среди самых популярных средств для розжига можно выделить:
- Парафиновые свечи. Они долго горят и устойчивы к влаге.
- Ватные тампоны, пропитанные воском, парафином или вазелином. Горят ярко и относительно долго.
- Оргстекло. Этот полимер легок, не боится влаги, долго горит, не выделяя при этом особо токсичных веществ, а значит безопасен в использовании.
- Сухое горючее (сухой спирт). Долго горит, но чувствительно к влаге. Но несмотря на свою гидрофобность, продолжает широко использоваться туристами и военными, как в качестве вспомогательного средства для разжигания костра, так и в качестве самостоятельного топлива, позволяющего подогреть в полевых условиях небольшое количество еды.
В видео ниже показаны несколько видов растопок для костра:
Достаточно иметь при себе некоторый запас таких материалов, чтобы упростить задачу по разведению огня в сложных условиях, например, после продолжительного дождя. Если же розжиг для костра закончился или попросту не был взят с собой в поход, либо же человек оказался без снаряжения в аварийной ситуации, такой розжиг можно заменить природными аналогами, например, сосновой смолой, смешанной с древесиной.
Костровой тросик с крюками
Для подвешивания над костром нескольких котелков очень удобно пользоваться металлическим тросиком. Он не перегорает, весит немного, но решает задачу одновременного приготовления разной еды. Например, в одном котелке может вариться каша, в другом - закипать вода для чая.
Длина тросика выбирается, исходя из площади планируемого костра. Ее должно быть достаточно, чтобы огонь не нагревал веревки, которые крепятся к тросику по его краям. Но нужно помнить, что с длиной тросика будет увеличиваться и его масса в рюкзаке. Поэтому здесь, как и везде, важна золотая середина.
Толщина тросика должна гарантировать безопасность его использования (очень тонкий трос при сильном натяжении и нагрузке может лопнуть). Я для этих целей брал трос толщиной в несколько миллиметров.
В собранном виде такой тросик очень компактен и не занимает много места в рюкзаке. На фото показан он со специальной сумкой:
Концы такого тросика загибаются в небольшие петли и фиксируются в таком положении металлическими зажимами. Фиксация должна быть надежной, чтобы петли не разгибались даже при значительных нагрузках, которые будут возникать в момент подвешивания на тросик посуды с готовящейся едой.
Кроме тросика в рюкзак нужно положить две веревки по 5–6 метров. Я для этого использовал репшнур толщиной 3 мм.
Эти веревки одними концами будут крепиться к петлям тросика, а другими - к стоящим по бокам от костра опорам, например, к стволам деревьев. Обычно такой длины веревок должно хватать, чтобы дотянуться до близстоящих деревьев и закрепить на них конструкцию. Но в некоторых случаях лучше подстраховаться и положить в рюкзак дополнительный моток веревки: все-таки весит веревка немного, а пригодится может в разных ситуациях - от ремонта снаряжения до строительства шалаша и примитивной лесной мебели.
Во время подвешивания на тросик посуды с едой, он будет прогибаться. Чтобы при этом казаны не скользили по скосам тросика, используются специальные металлические крючки, «закусывающие» тросик под нагрузкой висящей на них посуды. Таким образом, можно, приподнимая крючок вместе с посудой, передвигать его на удобное место и оставлять там, не боясь проскальзывания.
Вместо готовых металлических крючьев можно использовать самодельные, сделанные своими руками из веток непосредственно на месте стоянки. Для этого:
- 1. Находится либо обрезается с дерева прочная, но не очень толстая деревянная рогатина в виде буквы «Y»;
- С рогульки обрезаются ножом лишние части таким образом, чтобы получился крюк в виде буквы «J»;
- На длинной стороне крюка на разной высоте со сторон острия крюка делаются глубокие поперечные прорези достаточные для того, чтобы в них можно было просунуть тросик. Все - крючок для котелка готов.
- На нижнюю часть этого крючка подвешивается котелок. Высота котелка над костром регулируется выбором засечки, которой крючок будет подвешен на тросик.
В принципе, если не планируется регулировать высоту котелка над костром можно ограничиться одной прорезью на таком крюке и подвешивать его, как крюком вниз, цепляя на него котелок, так и цеплять изогнутую часть крюка на тросик, а в прорезь вставлять ручку котелка.
Это приспособление очень удобно, но при использовании более одного крюка с котелком, такие крепежи могут проскальзывать по тросу, что при сильном провисании может быть не очень удобно.
«П»-образная стойка
«П»-образная стойка делается из металла и может быть разборной для удобства транспортировки. Этот предмет тяжелее тросика, но может быть удобнее в использовании, когда на местности мало деревьев.
На фото показана такая классическая стойка:
Я, например, столкнулся с такой ситуацией много лет назад, когда отдыхал на Кинбурнской косе. Возле нашего места стоянки не было близко стоящих деревьев или другой удобной опоры, поэтому пришлось импровизировать. Тогда я еще не знал, что приготовить еду в одном казане можно и вовсе без дополнительного снаряжения и пробовал сварганить что-то по образу вбитого мне в голову стереотипа.
Преимущество стойки перед тросиком состоит в том, что подвесить котелки удастся даже тогда, когда в непосредственной близости нет ни одного дерева. Для этого «ножки» устройства закапываются в грунт.
Однако кроме веса и габарита у такой стойки есть еще один значительный недостаток: ее будет сложно установить на каменистых почвах, скалах и в зимнее время, когда грунт промерзает.
При желании можно соорудить «дикий» аналог подобной стойки. Для этого:
- Выпиливаются две крепкие рогатины и одна прочная жердь.
- Рогатки вкапываются в землю по бокам от места для костра.
- Жердь кладется на них - получается импровизированная стойка.
Все три способа показаны в видео ниже:
Вместо рогатин в этом случае любители рыбалки с успехом могут использовать стойки для удочек, экономя время на поиск деревянных аналогов.
В целом вижу смысл брать металлическую стойку, только если предполагается путешествие на транспорте, ибо нести на горбу эту груду металла, без которой вполне можно обойтись, нецелесообразно.
Тренога для костра
Металлическая разборная тренога позволяет подвесить над костром казан на удобной высоте. Для этого к верхней части треноги крепится цепочка или тросик с крючком, за который и подвешивается емкость с пищей или водой.
Такая тренога достаточно много весит и брать её в поход нужно только при явной необходимости.
Треногу можно сделать из жердей своими руками. Для этого:
- Две жерди кладутся впритык друг к другу, а третья - поверх между ними.
- На некотором расстоянии от краев жерди связываются веревкой, например, узлом удав.
- Связанные жерди ставятся вертикально и раздвигаются в нижней части - получается тренога.
- К свободному концу веревки привязывается крючок, сделанный из палки.
Регуляция высоты котелка в этом случае производится либо сдвиганием и раздвиганием ножек треноги, либо набрасыванием на верхушку треноги веревки, к которой привязан крючок.
Чтобы веревка не перегорела, нужно использовать костры, имеющие сравнительно невысокое пламя, например, костер «звездный», о котором рассказывалось в
В старину вместо веревки для связывания жердей треноги использовалась гибкая ветка. Одна часть ее разминалась для придания ветке гибкости, а на другой стороне из этой же ветки делался крючок для котелка. Но для этого способа не всегда удается найти подходящее растение, да и нет смысла озадачивать себя: куда проще достать из рюкзака запас расходной веревки.
Говоря о треноге, могу сказать, что лично я не вижу смысла брать в поход такой прибор, поскольку разогревать на нем можно только одну емкость с едой. А для одного котелка тренога не нужна: достаточно поставить его непосредственно в огонь - и еда в нем приготовится ничуть не хуже, чем на треноге.
Лопатка, пила и топор
Взятые с собой в поход инструменты значительно облегчат жизнь костровому. Топор и пила позволят быстро добыть дрова и получить сухую растопку даже после продолжительных дождей, а малая пехотная лопата МПЛ–50 - обкопать место для костра и сделать отдых на природе безопасным с точки зрения вероятности возникновения пожара.
Специальные разборные лопатки и топоры достаточно компактны и могут поместиться в любой рюкзак.
Конечно, можно обойтись и без этих инструментов. Например, жечь костер не на дровах, а на хворосте, толстые ветки при необходимости ломать ударом об камень или зажав между деревьями, обкапывать костровище заостренной палкой или обкладывать его камнями. Но куда проще сделать это все, имея под рукой привычные приспособы.
Выбор брать или не брать с собой инструменты, зависит от условий похода. Например, нет смысла экономить место в рюкзаке за счет пилы или топора при многодневном походе по зимнему лесу, где топлива много и часто возникает необходимость согреться и просушить вещи. С другой стороны, нецелесообразно брать с собой в поход тяжелый топор, если путь лежит через пустыню либо в высокогорье, где думать о классическом костре особо не приходится из-за отсутствия деревьев. В этом случае лучше прихватить горелку и запас топлива для нее.
Горелка вместо костра
Современные горелки позволяют человеку приготовить еду, когда окружающая среда бедна на топливо и зажечь костер проблематично.
Хорошо себя показали горелки в горных походах, хотя многие берут их с собой и в обычные походы, чтобы не бегать по окрестностям в поисках хвороста и дров.
Такие горелки подразделяются на типы, в зависимости от используемого в них топлива. Бывают газовые, жидкотопливные и мультитопливные горелки. Последние позволяют использовать, как жидкое топливо, так и газ, но, как правило, стоят значительно дороже.
Есть у таких горелок и свои недостатки, среди которых следует выделить следующие:
- Высокая цена. Обычно хорошие горелки стоят достаточно дорого, а рисковать, покупая дешевый, но сомнительный вариант, как мне кажется, - не лучшая идея.
- Топливо. Многие горелки очень чувствительны к чистоте топлива и могут работать только на определенном его виде Топливо необходимо носить с собой, а когда оно заканчивается, его не всегда можно найти в том населенном пункте, который есть поблизости (если вообще таковой имеется). Кроме прочего, не стоит забывать и о том, что топливо для горелок тоже стоит денег - значительно дешевле готовить еду на костре.
- Необходимость в обслуживании. Горелки имеют свойство забиваться и нуждаются в чистке. Кроме того, как и любое другое сложное устройство, они ломаются и не всегда могут быть отремонтированы в условиях похода, превращаясь в бесполезный груз, который приходится носить в рюкзаке.
В одном из моих походов взятая знакомым бензиновая горелка поломалась в первый же день. Никакие попытки отремонтировать ее не дали положительного результата. Пришлось готовить еду, как и раньше, - на старом добром костре.
Тем не менее, при необходимости готовить еду в местности, где с топливом могут быть проблемы или высока вероятность лесных пожаров, либо же просто нет желания обозначать свое присутствие, заванивая дымом близлежащие окрестности, горелки -ю лучший выбор.
Фирменные наборы для костра
В продаже можно встретить фирменные наборы для разжигания костра. Чаще всего они представляют комбинацию основного и вспомогательного средств для розжига. Рассмотрим несколько из них.
Zippo Emergency Fire Starter Kit - это набор, состоящий из кремниевой зажигалки и пропитанных воском палочек из волокнистого прессованного материала. Зажигалка эта используется исключительно для высекания искры на палочку, то есть выполняет функции огнива. Стоимость такого набора порядка 30 долларов США. Обзор его показан в видео ниже:
Light My Fire FS 2.0 Scout + TinderDust Combo - набор для разведения огня, в состав которого входит огниво с кресалом и коробочка с сосновой стружкой. Разведение огня осуществляется высеканием искр из огнива на древесные стружки. Стоимость этого набора около 20 долларов США.
Fire steel set (MIL-TEC) - еще один набор, включающий в свой состав огниво с кресалом, вату, сухой спирт и металлическую коробочку, в которой все это хранится. Предположительно искрами огнива поджигается вата, от которой в свою очередь разжигается сухой спирт. Этот набор самый бюджетный из перечисленных и стоит около 6 долларов США.
На фото показан весь этот набор — видно, насколько мала коробочка для него:
Как видим, ничего особенного в этих наборах нет, поэтому возникает вопрос, так ли они необходимы? За более скромную сумму можно самостоятельно собрать свой собственный набор под те условия, в которых предполагается его использовать.
Мы рассмотрели основные комплектующие кострового набора, помогающие человеку развести огонь и приготовить на нем еду. Однако кроме описанных, существуют и другие, известность и популярность которых не так велика.
Тем не менее, несмотря на все разнообразие подобного оборудования, считаю, что для большинства походов, в которых с топливом нет никаких проблем, достаточно иметь при себе несколько вариантов средств для разжигания огня и инструменты для валки и разделки сухостоя. Для большой группы не лишним будет положить в рюкзак тросик с веревками и крючками, а с расчетом на плохую погоду - и кусок оргстекла или свечку. Вот и весь минимум, который не заставит участников похода валиться от тяжести рюкзаков, но при этом не исключит возможность порадовать себя кружкой горячего чая.