Я решили написать статью о том, как сделать нож. Главная идея заключается в том, что все работы будут проводиться вручную (за исключением сверления и термической обработки). Идея возникла потому, что есть множество статей, где говорится, что для изготовления ножа достаточно иметь под рукой несколько напильников и дрель, или что-то наподобие этого. Мне было интересно узнать, сколько времени займет весь процесс, и не придется ли жульничать и воспользоваться электроинструментами. Создавая нож таким образом я получил прекрасный опыт. Вся работа заняла намного больше времени, чем я ожидал. И по окончанию я проникся новым уважением к людям, которые изготавливают ножи вручную. В целом, я доволен результатом, и надеюсь, что эта статья поможет всем, кто захочет попробовать сделать нож своими руками.
Создание макета ножа
Я попробовал сделать нож максимальной величины, использовав дизайн, контуры которого максимально подходят под размеры диска. Благодаря макету ножа, сделанному мной из плотной бумаги, мне было легко перенести его очертания на поверхность. Для этой процедуры я использовал маркер с тонким стержнем. Это может показаться мелочью, но, по-моему, эта деталь важна. По сравнению с обычным маркером, тонкий оставляет более точную линию. Если линия будет слишком толстой, то при выпиливании заготовки можно будет ошибиться.
Вырезание заготовки
Закрепив диск на рабочем столе, я начал вырезать приблизительную форму лезвия, используя прямые надрезы. Если вы никогда не пользовались ножовкой по металлу, убедитесь, что ее лезвие закреплено правильно, зубья должны быть направлены вперед. Ножовка должна резать при нажиме «от себя».
Выпиливание изгибов
Для того чтобы вырезать изогнутый участок ручки, для удобства пришлось сделать несколько перпендикулярных коротких надрезов вдоль всего изгиба. Затем, работая ножовкой под небольшим углом, я срезал каждый кусок. С помощью коротких надрезов намного легче вырезать изгибы.
Первичная обработка напильником
Для улучшения формы заготовки я прикрепил брусок древесины к рабочему столу и зафиксировал на нем лезвие при помощи струбцин. Это позволило обработать края напильником. При этом лезвие было удобно и надежно закреплено. Напильник я использовал еще для определения участков, над которыми нужно больше поработать. Дизайн предусматривал небольшой изгиб обуха, и я прикладывал плоскую часть напильника, чтобы проверить ход работы над этим изгибом. Если бы на обухе был ровный участок, с помощью напильника его можно легко обнаружить.
Придание заготовке окончательной формы
Я использовал несколько видов напильников чтобы максимально приблизиться к форме, выведенной маркером. На этом этапе заготовка начала походить больше на нож и на глаз уже сложней было обнаружить изъяны. Если находилось место, над которым нужно поработать, я корректировал очертание при помощи маркера и затем обрабатывал заготовку до новой линии. Эта линия нужна была, чтобы не перестараться и не испортить дизайн. На последнем фото видно лезвие после придания ему формы при помощи напильника и наждачной бумаги. У меня нет фото, как я шлифую лезвие. На этом этапе были удалены следы, которые оставил напильник. Начинал я с зерна P150 и дошел до P220.
Сверление хвостовика
Изначально я планировал сделать ребро заточки с высокой режущей кромкой, однако мне не захотелось испытывать мои ограниченные способности. Пильный диск изготовлен из достаточно тонкого материала, и мне бы не удалось напильником выточить ребро заточки с режущей кромкой, какое хотелось. К этой теме вернемся позже. На этом этапе я вымерил расположение заклепок, нанес керны и просверлил отверстия при помощи аккумуляторной дрели.
Подготовка к работе с режущей кромкой
Я нанес краску маркером вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, я нацарапал отметку точно посередине линии лезвия. На последнем изображении эта линия плохо видна, но она там есть. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать ее с неровным наклоном.
Формирование режущей кромки
Для формирования режущей кромки я использовал напильник с крупной насечкой, на этом месте я понял, что не обладаю достаточными навыками для ручной выточки ребра заточки. Поэтому я выбрал вариант с более плавным углом, работая напильником от кромки и переходя к обуху. В этом я новичок, поэтому выбрал более консервативный метод снятия припуска. После того как режущая кромка была нормально выточена, я прошелся наждачной бумагой с зерном P220 по всему лезвию.
Готовое лезвие
Вот лезвие после придания формы, обработки напильником, наждачной бумагой. Готовое к термической обработке.
Закаливание
Прежде чем продолжить, я хотел бы отметить, что термообработку можно проводить и на открытом древесном огне, но я бы этого не рекомендовал. Все дело в том, что мне этот способ кажется небезопасным. Поэтому я воспользовался своим мини-горном. Если у вас ничего подобного нет, на самом деле, для термической обработки лезвия можно воспользоваться сторонними услугами. Есть некоторые предприятия, которые готовы выполнить термическую обработку. За деньги, разумеется. Объясню, как я это делал. Развел костер с помощью древесного сырья. В качестве кузнечных мех я использовал фен, присоединенный к трубе. Я включил фен и разогрел уголь до красна. Это не заняло много времени. Я поместил лезвие в костер и нагревал его, пока он не перестало магнититься. Затем закалил его в контейнере с арахисовым маслом. Последнее фото показывает, как выглядит лезвие после закаливания. Несмотря на то, что можно проводить термическую обработку на открытом огне, я ее не рекомендую.
Отпуск
Затем наступило время провести отпуск лезвия. Сперва я очистил наждачной бумагой окалину, которая осталась после закаливания. Я выставил температуру в своей духовой печи на отметке в 190 градусов Цельсия и положил в нее лезвие на 1 час. Час спустя я выключил печь и оставил нож в ней остывать до комнатной температуры не открывая дверь духовки. Можно наблюдать светлый или бронзовый отлив, который лезвие приобретает после отпуска. После этой процедуры я обработал лезвие наждачной бумагой с зерном P220 и затем перешел на P400. На последнем фото я использую наждачную бумагу P400, обвернув ею брусок. Обработку произвожу от хвостовика к острию только в одном направлении. Такая обработка делает поверхность однородной.
Выпиливание заготовки рукояти
Используя лезвие в качестве образца, я нанес очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять будет из орехового дерева. Здесь снова я воспользовался брусом и струбцинами, и отрезал два куска толщиной в 0,6 сантиметров каждый. В состоянии воодушевления я поторопился с разрезанием дерева. Подожди немного чтобы подумать о порядке действий, и я бы смог выполнить это с меньшими усилиями, и, вероятно, с лучшим результатом. Моей первой ошибкой была обрезка лишней части. Ее можно использовать для зажатия во время резки. Здесь проявилась моя неопытность, и, как следствие, проделан больший объем работы. Хотя, в конечном итоге, и удалось сделать две части, пригодные для рукояти.
Подготовка рукояти к склеиванию
Чтобы рукояти хорошо прилегали к хвостовику после проклейки эпоксидной смолой, при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей я сделал максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания. На этом месте я также определился с формой рукояти, и чтобы окончательно убедится в этом, я нанес ее примерные очертания. Затем я снова перенес очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпилил лобзиком примерную форму на одной из частей, и затем, приложив ее к другой, перенес контур на вторую. Эта операция дала мне возможность сделать примерно одинаковые части, что будет удобным при склейке. На последнем фото изображена примерка, чтобы проверить, все части хвостовика покрываются деревом.
Формирование верхней части рукояти
Снова наступило время для работы наждачной бумагой и придания более точной формы. На этом этапе важно окончательно сформировать форму для оковки или верхнюю часть рукояти, потому что после приклеивания, ее будет сложней обрабатывать. А также обрабатывая эти части после склеивания, можно поцарапать клинок. Поэтому я добился окончательного формирования и обработки этой части при помощи наждачной бумаги P800.
Подготовка отверстий для заклепок
Просверлив в дереве одно отверстие для заклепок, я вставил в него сверло подходящего диаметра, чтобы зафиксировать эту ось. Другими словами, это было проделано для фиксации во избежание ошибок при сверлении второго отверстия. Сверление другой стороны рукояти я проделал таким же образом, убедившись, что соответствующие отверстия выстраиваются в одну линию.
Изготовление клепок
В качестве заклепки я использовал стержень из нержавеющей стали диаметром 4,7 миллиметра. Прежде чем наносить слой клея я обработал склеиваемые поверхности ацетоном или алкоголем, для очистки от грязи, пыли или масла.
Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов. Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.
Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание.
Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила. Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.
Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:
- болгарка;
- точильный станок;
- электрическая дрель;
- линейка;
- молоток;
- наждачная бумага;
- бруски для заточки;
- напильники;
- керн;
- эпоксидный клей;
- медная проволока;
- маркер;
- ведро с водой.
Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.
Для изготовления ручки лучше использовать:
- цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
- дерево (дуб, ольха, береза);
- органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).
Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.
Правила работы с металлом
Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:
- Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
- При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
- При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
- Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.
Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.
Изготовление ножа из полотна
Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.
Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:
- На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
- Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
- На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
- Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
- Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
- Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.
Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.
Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.
После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.
Нож из цепи от бензопилы
Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру. Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь. Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.
Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:
- Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
- Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
- Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
- Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
- Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
- Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.
При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.
: особенности изготовления
Хотите создать уникальный нож? Вам нужен резец для дерева или острый клинок для охоты? Сделать собственноручно хорошее изделие более чем реально. Главное. обладать навыком работы с металлом и знать, чего вы хотите.
Делаем ножик: с чего начать?
Сначала подготовьте все необходимые детали и инструменты, сложите их в одном месте. Нож из мехпилы своими руками. Нож фултанг своими руками. Как просверлить мех пилу. Определитесь, какой именно материал вы будете использовать. Если вам необходимо острое и прочное изделие – делайте нож из пилы.
Возьмите заготовку. Полотно пилы по дереву или металлу лучше всего подходит для этих целей. В качестве материала для изготовления рукояти для клинка используйте дерево (любое, по вашему желанию), текстолит, оргстекло.
Какие инструменты понадобятся в процессе изготовления ножа?
Чтобы начать работу и изготовить нож из пилы по металлу, вам понадобится:
- напильник;
- электрическое точило;
- электродрель;
- маркер;
- линейка;
- наждачная бумага;
- паста для полирования поверхностей;
- медь или алюминий для заклепок.
Как сделать заготовку?
Разберемся, как сделать нож из пилы. Подготовьте металлическое полотно для изготовления клинка. Нарисуйте на нем заготовку будущего инструмента, используя для этих целей маркер.
Помните, что нож считается холодным оружием, если длина лезвия превышает 2/3 общей длины изделия. Если вы неправильно сконструируете нож из пилы и его расценят как холодное оружие – ждите наказания.
Очертив контур будущего изделия, принимайтесь за выточку формы. Важно прорисовать форму так, чтобы режущая часть будущего изделия разместилась в области зубьев пилы. Из-за разводки пилы, если сделаете в этом месте обух, вам придется выполнять дополнительную работу по стачиванию выпуклости.
Что необходимо учесть, приступая к работе
Не начинайте стачивать ножик, не потренировавшись. Возьмите обычный кусок металла и попробуйте его обработать. Испортить железку не так страшно, как потерять хорошую заготовку. Вы должны не только регулировать силу нажима при точении, но и следить за температурой, чтобы не перегреть железо. Высокая температура не только портит вид металла. Даже если внешне он не изменится, то его структура может серьезно пострадать: металл станет намного мягче и более хрупким. Нож из циркулярной пилы, изготовленный из некачественного металла, придется точить чаще.
Чтобы проверить, не начало ли перегреваться железо, капните пару капель воды на заготовку. Если она тут же испаряется, скорее охлаждайте заготовку для будущего клинка. Чтобы избежать возможных неприятностей, связанных с перегревом металла, поставьте возле станка емкость с водой и периодично охлаждайте будущий нож из пилы.
Как сделать нож из полотна диска циркулярной пилы и ножны к нему
Как сделать нож из диска циркулярной пилы и ножны к нему.
КАК СДЕЛАТЬ НОЖ ИЗ ПИЛЫ 9ХФ. Survival knife from an old saw How to make a bushcraft knife
Как сделать нож из пилы . Изготовление ножа из советской стали. Нож из циркулярной пилы, изготовленный из изготовив нож из пилы своими руками. Неубиваемый нож выживальщика простейщий
Работа с заготовкой
Сформировав основу будущего ножа, приступайте к самому важному и сложному этапу работ – выведению спусков. Спуск – это поверхность на ноже, плавно сужающаяся по направлению к лезвию. Предназначение ножа прямо определяет угол и ширину спусков. Поэтому выбирайте среднее значение, если хотите получить универсальный нож из пилы .
Перед началом работы на станке нарисуйте предполагаемые спуски на металлическом полотне, используя для этого маркер. Стачивайте аккуратно, не спеша, чтобы не испортить будущий нож. Рекомендовано, как и в предыдущем шаге, потренироваться на запасной детали. Спуски должны быть симметричными и лежать под одним и тем же углом с обеих сторон. При этом лезвие должно быть недоточенным: оставьте отступ примерно в 0,25 мм.
Чтобы отточить лезвие, используют наждачную бумагу. Для таких целей лучше всего подходит наждачка 8-10 номера жесткости. Точить нож из пилы по металлу лучше на деревянном бруске. Чтобы подготовить импровизированную точилку, возьмите брусок и приклейте к нему наждачную бумагу.
Используя крупную наждачку, вы придадите лезвию необходимую остроту, а взяв более мелкую, отшлифуете металлическое лезвие полностью.
На завершительном этапе обработки отполируйте клинок. Тот же деревянный брусок обтяните войлоком или кожей, натрите пастой ГОИ и полируйте до тех пор, пока не достигнете желаемого эффекта.
Как сделать рукоять для ножа
Проще всего склеить ручку из двух вырубленных и подготовленных кусочков дерева или оргстекла. Сделать ее гораздо легче, чем закрепить на хвостике ножа. Как сделать нож из пилы своими руками? Особенности изготовления туристических ножей из диска циркулярной пилы и пилы по металлу. Естественно, вы можете выбрать незатейливый вариант и примотать ручку изолентой, но зачем столько стараться, чтобы в итоге испортить эстетичный вид ножика?
И вот наступает самый ответственный этап работ. Так как сверлить придется в хвостовике ножа, полотно может легко лопнуть. Поэтому будьте бдительны и осторожны.
Сталь. твердый, но в то же время хрупкий материал. При равномерном распределении давления, когда пила находится в работе, сломать ее практически невозможно. Но при точечном сверлении давление увеличивается, и металл может легко расколоться. Поэтому сверлить отверстие лучше при небольших оборотах станка и не забывать подливать масло на место сверления. Циркулярный стол из ручной циркулярной пилы своими руками. В таком случае шуруповерт. идеальный инструмент для выполнения поставленной цели, так как оборотов у него меньше, то и возможность поломки детали не настолько высока.
Выполнив предыдущий шаг и проделав в рукояти отверстия, такие же просверлите в половинках рукояти. Сделайте медную или алюминиевую заклепку. Для страховки можете проклеить область, где будет находиться заклепка, клеем, но лучше, если у вас найдется эпоксидная смола.
Можно ли упростить процесс?
Мастера говорят, что отверстие можно проделать и без использования сверлящих инструментов. Клинок вместе с хвостовиком покрывают слоем лака. Там, где должно быть отверстие, нужно очистить поверхность от лака. Следует поместить нож из пилы по дереву в раствор электролита и опустить в емкость с заготовкой провод с отрицательным зарядом, а положительный подключить к источнику питания, в качестве которого можно использовать обычную батарейку.
В результате такого воздействия получится дырка в металле, правда, идеально круглой она не будет, зато повредить клинок таким способом точно не получится.
Другие методы обработки детали
Если по каким-то причинам сделать нож из пилы по металлу у вас не получается, нет необходимого материала. замените его. Для изготовления клинка хорошо подходит автомобильная рессора, металл которой мягче, чем у пилы. Для обработки такой заготовки не придется использовать точило, зато понадобится пила по металлу для вырезания формы клинка. Поскольку металл легче поддается обработке, то края заготовки можно подогнать напильником. Работать над изготовлением ножа таким способом придется дольше, ведь каждый этап обработки включает ручную работу.
Post Views: 1
Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка. Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.
Самодельный нож из пильного диска.
Необходимые материалы и инструменты
В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.
Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.
Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):
- маркер;
- ножницы;
- болгарка;
- ножовка по металлу;
- защитное снаряжение (очки, перчатки);
- шлифовальная машина;
- тиски;
- хомуты;
- ножовка по дереву;
- напильники;
- наждачная бумага;
- плоскогубцы;
- дрель и сверло;
- газовая печь и паяльная лампа;
- зажигалка.
Материалы:
- лезвие пилы;
- бумага или картон для эскиза;
- полотенца (тряпки);
- тушащее масло;
- деревянные заготовки для изготовления рукояти;
- заклёпки;
- эпоксидная смола;
- абразивы для заточки.
Приёмы обращения с металлом
Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.
На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.
Циркулярный диск для изготовления ножа.
При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.
При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.
Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.
Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция
Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.
Создание макета
На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.
Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.
Вырезание и первичная обработка заготовки
С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.
Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.
Придание заготовке окончательной формы
Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.
Заготовка для изготовления ножа.
И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.
Сверление хвостовика
При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.
Формирование режущей кромки
Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.
Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.
Готовое лезвие
Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.
Закаливание и отпуск
Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.
Закаливание режущей кромки ножа.
Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.
Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.
Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С.Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.
Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.
Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию
Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.
Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.
На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.
Формирование верхней части рукояти
Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.
Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.
Изготовление клёпок
Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.
Придание рукояти нужной формы
Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.
Рукоять ножа выполненная из дерева.
После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.
Шлифование и лакирование рукояти ножа
После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.
Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.
Заточка клинка
Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.
Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.
Мы с другом решили сделать ножи из одинаковой стали и одинаковой формы, но я делаю вручную, а он — электроинструментами.
Мне было интересно, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы сделать нож по бетону или металлу, используя лишь надфили и дрель и свои руки. Результат меня очень порадовал.
Шаг 1: Шаблон
Я старался сделать нож из диска циркулярной пилы как можно больше. Сначала из тонкого картона вырезаем шаблон, затем обводим его тонким маркером на диске. Если обводить шаблон обычным маркером, толщина линии при вырезании полотна ножа может стать причиной кривизны контура.
Шаг 2: Грубая заготовка
Теперь вырезаем нож из алмазного диска, закрепленного на рабочем столе, часть с абрисом ножа. Если вы раньше не пользовались ножовкой по металлу, помните, что ее надо располагать зубьями от себя и полотно должно быть хорошо закреплено. Ножовка режет прямым ходом, поэтому убедитесь, что диск закреплен правильно.
Шаг 3: Делаем вспомогательные прорези
Чтобы легче было вырезать изогнутый контур, сделайте несколько вспомогательных перпендикулярных прорезей на всем протяжении изгиба, вплоть до ручки. Затем получившуюся гребенку срежьте ножовкой по металлу, держать ее нужно под небольшим углом.
Шаг 4: Дорабатываем заготовку надфилем
Чтобы довести заготовку до нужной формы, я взял кусок доски 5х10 см и прижал к нему заготовку струбциной. Это позволяет спокойно обрабатывать заготовку надфилем, так как она надежно закреплена. Надфилем удобно обрабатывать места, требующие точных и осторожных движений. Обух имеет легкий изгиб, его можно проверять плоской стороной надфиля. Если обух прямой, вы это сразу увидите.
Шаг 5: Тонкая доработка формы
Чтобы довести форму ножа до нарисованной, я использовал несколько разных надфилей. Заготовка выглядит почти готовым ножом, заусенцев почти не видно. Если где-то заметите пробелы, обновите маркером нанесенный контур и продолжайте шлифовать, пока контур ножа не совпадет с рисунком. Фото шлифовки отсутствуют, но я ее проводил: начал с абразива 150 грит, постепенно меняя до 220 грит.
Шаг 6: Сверлим отверстия
Отмечаем и сверлим отверстия для шпилек.
Шаг 7: Отмечаем середину лезвия
Маркером отмечаем длину лезвия ножа из дисковой пилы. Затем возьмите сверло такого же номера, что и толщина лезвия и приставьте к лезвию – так вы определите среднюю линию. Оставьте царапину сверлом по всей длине (на фото не очень хорошо видно). Эта линия очень поможет вам шлифовать спуск, чтобы лезвие не пошло волной или не перекосилось на одну сторону.
Шаг 8: Делаем на лезвии спуск
Для обозначения спуска я использовал рашпиль – и понял, что вручную я его ровно сделать не смогу. Я решил сделать более плавный угол спуска и начал снимать металл от кромки к ребру. Так как опыта у меня совсем нет, я действовал очень осторожно. Когда сделаете спуск под нужным углом, отшлифуйте всю заготовку наждачной бумагой 220 грит.
Шаг 9: Готовое лезвие
На фото заготовка с законченной формой и отшлифованная, готовая к закаливанию.
Шаг 10: Закалка лезвия
Сначала я хочу сказать, что я не рекомендую закалку в открытом пламени, хотя многие и говорят, что так делали и все нормально. Я считаю этот способ опасным, поэтому я закаливал нож в своем мини-горне. Если у вас нет такого, то можно закалить заготовку на заказ. Мои действия с мини-горном: сначала я развел костер, затем, использовав фен с надетой на него трубой, раскалил угли докрасна, и поместил заготовку в пламя. Когда она нагрелась до такой степени, что перестала магнитить, я остудил ее в арахисовом масле. На последней фотографии показан нож после закалки.
Шаг 11: Отпускаем металл
Теперь нужно отпустить металл. Для этого сначала очистите заготовку ножа от слоя окалины, образовавшейся во время закалки. Прогреваем духовку до 190°С, и помещаем туда заготовку ножа на один час. Через час выключите духовку и оставьте остывать, не открывая дверцу.
Как только заготовка остынет до такой температуры, что ее можно будет взять в руки, достаньте заготовку ножа. После отпуска металл приобрел светлый или светло-бронзовый оттенок. Теперь шлифуйте заготовку, начав с наждачной бумаги 220 грит и постепенно меняя абразивность до 400 грит. Я шлифовал заготовку в одном направлении – от ручки до острия, это придало поверхности металла однородный вид.
Шаг 12: Начинаем делать ручку
Обведите контур заготовки фломастером на рейке. Сжав рейку и обрезок доски 5х10 см струбцинами, я отпилил два кусочка, толщиной по 6 мм каждый (хотя можно было этого и не делать, а выпиливать заготовки прямо из целиковой рейки). Затем я выпилил две половины рукоятки.
Шаг 13: Дорабатываем рукоятку
Тщательно отшлифовываем те стороны деревянных частей рукоятки, которые будут склеиваться с металлом. Чтобы половины рукоятки приклеились вплотную к металлу, они должны быть максимально ровными, между металлом и древесиной не должно быть щелей и карманов. На этом же этапе я окончательно выбрал форму рукоятки.
На одной части рейки обводим хвостовик заготовки ножа, затем лобзиком выпиливаем заготовку рукоятки. Обводим эту заготовку маркером на другой рейке и тоже выпиливаем. Так у вас получатся две практически идентичные половины рукоятки. На последней фотографии примерка заготовок к хвостовику ножа, чтобы убедиться, что весь хвостовик будет закрыт древесиной.
Шаг 14: Формируем гарду
Теперь снова шлифуем и доводим форму. Очень важно вывести на этом этапе гарду (больстер), так как потом, после приклеивания половин рукоятки, подступиться к ней будет очень сложно, на металле обязательно останутся повреждения. Гарду шлифуйте, меняя номер наждачной бумаги до 800 грит, она должна быть приведена к окончательной готовой форме до приклеивания рукоятки.
Шаг 15: Сверли отвертстия
Теперь приступайте к сверлению отверстий под шпильки. Для этого просверлите одно отверстие, и вставьте в него сверло того же номера, что и то, каким сверлили. Это нужно, чтобы хвостовик случайно не сдвинулся относительно деревянной заготовки при сверлении второго отверстия. Также сверлим отверстия во второй деревянной заготовке рукоятки.
Шаг 16: Делаем шпильки
От прутка 5 мм из нержавеющей стали отпиливаем два кусочка, из них сделаем шпильки. Прежде чем нанести клей, покройте клинок защитным покрытием (я использовал изоленту). Поверхности всех склеиваемых деталей протрите ацетоном или спиртом, чтобы убрать пыль и сор, и чтобы обезжирить их.
Шаг 17: Клеим рукоятку
Когда все детали просохли после очистки, я замешал эпоксидку и щедро нанес ее на деревянные части рукоятки и на шпильки. Затем зажимаем рукоятку струбцинами и оставляем на сутки.