Самодельный душ в парильне: лучшие народные варианты обустройства. Душевая в парильне: калейдоскоп разнообразных вариантов обустройства Можно ли ставить душ внутри самой парной

Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простейший вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.

Такое ведро-душ для бани можно купить в специализированном магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обычного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода. Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).

Ведро-душ для бани

Как нагреть воду для душа в бане

Нагревать воду для душа можно или при помощи электрических нагревателей – проточного или накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, или с использование выносного бака и теплообменника в дровяной печи.

Проточный водонагреватель для душа в бане удовольствие, доступное далеко не всем. И дело не в цене, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении холодной воды. Эту проблему решить можно, установив насос (его производительность должна быть не менее 8 литров/мин). Но в любом случае, вода греться будет только при условии наличия электричества, а запаса теплой воды не будет - это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В включается только нагреватель мощностью не более 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если нужно иметь два крана горячей воды, нужно будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, скорее всего, будет прилично падать напряжение в сети: в загородных сетях это не редкость, но соседи вряд ли будут рады такому повороту.

Более экономичны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт в зависимости от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 литров найти сложно. Причем такой бак имеет уже приличные размеры, хотя есть накопители разных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для них найти проще, но поморочить голову с его установкой все же придется. Неплохой вариант – установить нагреватель на чердаке.

Есть еще один простой способ организовать горячую воду в бане: в бак для воды монтируется ТЭН, в простейшем случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод или на смеситель или напрямую на душевую лейку с краном или смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке нужно продумать систему контроля температуры, чтобы не обжечься чересчур разогретой водой.

Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как выбрать водонагреватель для бани читайте тут.

Важно! Используя электрические нагревательные элементы, никогда не забывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН или кипятильник может «пробивать» на корпус.

Есть еще типично «банный» способ: нагревать воду в баке, используя тепло от горящей печи (о печах с баками для воды читайте тут). Есть способ прежних лет – дровяной титан, который, тем не менее, с успехом применяют и сегодня. Вот действенный, рабочий, реальный способ организовать душ в бане без использования электричества.

Схема обустройства душа в бане или сауне

Эта схема, с некоторыми переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в котором греется от теплообменника в металлической или кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Вместо ручного насоса можно установить электрический, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.

Способ подогреть воду выбрали, но теперь нужно, чтобы холодная и горячая вода подавались в смесители. Если бак с горячей водой находится невысоко, для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды. Насосы для душа могут быть нескольких видов:

Небольшие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет следить за давлением в системе (отключится при неполадках в электросети и т.п.).
Повышающие насосы. Они также включаются автоматически при снижении давления в системе, но тип насоса и его характеристики под каждую систему водопровода нужно выбирать отдельно. Их недостаток – если в системе не стоит аккумулятора давления, при включении/выключении насоса напор воды ощутимо «скачет».
Садовые насосы. Самый дешевый вариант, но у них нет никакой автоматики, следовательно, нужно их включать/выключать вручную.

Если есть возможность, проще в бане бак для холодной и горячей воды установить на втором этаже или на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для горячей воды совсем нелегко.

Вариант установки водяного бака на высоте, превышающей высоту потолка

Кабинка и слив для душа

Вариантов кабинки для душа существует множество: от простейшей трубы, вмонтированной в стены, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (или не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте тут. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стенки, дверка и поддон, а большего в принципе и не нужно. Это вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стен и любит быстрые решения.

Душ для бани с титаном

А вообще, если при планировке для душа не предусмотрено отдельного небольшого помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.

Если планируете устанавливать поддон, для него необходимо отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание нужно, чтобы под весом человека пластик поддона не «гулял», так как в большинстве своем в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке достаточно долговечны, а пластик под весом даже не очень крупного человека прогибается.

Если поддон не предусматривается, а пол деревянный, нужно защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается оцинкованный металл, стыки листов тщательно герметизируются силиконовым герметиком (например Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным раствором. На свежий раствор укладывается напольная плитка (с сохранением уклона), а ее стыки также хорошо промазываются силиконом. Вместо оцинкованного металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В этом случае они должны быть армированными.

Если стены в душевой кабинке деревянные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить керамической плиткой, пластиковыми панелями или просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все тем же силиконом. Под любой из видов отделки, желательно также уложить слой гидроизоляции. В простейшем случае - это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенам при помощи скоб из строительного стиплера или планок и гвоздей, а получившиеся при этом отверстия желательно заклеить армированным скотчем.

Пластиковые панели для душа – бюджетный вариант защиты стен в душевой кабинке, с монтажом может справиться каждый. На первом этапе к стенам крепятся металлические профили, из которых собирается каркас-обрешетка стен. К профилям саморезами с широкой шляпкой крепятся пластиковые панели, которые соединяются одна с другой при помощи замка. Соединение получается герметичное (только нужно быть осторожным, чтобы не повредить довольно хрупкие края замков). В углах наружных и внутренних используют специальные уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и внизу укрепляются плинтуса. Действительно, ничего сложного, а вид получается как у монолитной стены и защита от воды практически 100%.

Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, а как делать, каждый решает сам. Вариантов тут просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, или соорудить полноценную душевую кабину с автоматической подачей горячей воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, найдете идею для себя…

Обливное устройство + душ

Если кто-то думает, что для обустройства помывочной достаточно на стену повесить две трубы со смесителем, то он глубоко заблуждается. Задумываться об обустройстве в бане отдельной помывочной комнаты нужно еще в период проектирования строения. В это же время следует выбрать окончательный вариант душевой и продумать вопросы о снабжении горячей и холодной водой. На ваше усмотрение представим несколько вариантов обустройства промывочных, надеемся, что эти знания облегчат окончательный выбор. Далее в статье дадим пошаговую инструкцию наиболее используемого типа помывочной и практические советы профессионалов.

Варианты размещения помещения

Оптимальное расположение душевой – смежная комната с парной.

Помещение не должно быть проходным, если предлагается круглогодичное использование, то нужно сделать отопление. Обогревать можно как во время топки бани с помощью встроенного в котел теплообменника, так и автономно.

Для автономного обогрева лучше использовать обыкновенные безопасные электрические калориферы (быстро и дешево) или сделать водяное отопление всех дополнительных помещений бани.

При желании можно в углу комнаты поставить душевую кабинку или просто отгораживать место принятия водных процедур раздвижной шторой. Конкретный вариант и размер помывочной зависит от размеров бани и финансовых средств застройщиков.

Полы и отвод воды

Отвод воды нужно делать во время строительства здания. Как правило, вода отводится в специальные накопители пластиковыми или металлическими трубами. Полы советуем делать деревянными сплошными, сливные со щелями не рекомендуются. Система слива и полы должны делаться с учетом строительных норм и правил, в противном случае они могут быть нефункциональными, а срок эксплуатации значительно сократится.

Инженерные коммуникации

Есть два варианта прокладки инженерных коммуникаций: закрытый под обшивкой стен и открытый. Оба имеют свои преимущества и недостатки.

Вариант прокладки коммуникацийОписаниеПреимущества и недостатки


	Имеется в виду электрическая проводка и водопровод. Работы следует выполнять перед отделкой внутренних помещений.	Преимущества: все инженерные сети скрыты от глаз, повышаются декоративные характеристики. Недостатки: сложность выполнение регламентных технических и ремонтных работ. В случае образования протечек могут значительно пострадать деревянные конструкции строения.
	Монтаж выполняется после заключения отделки внутренних стен помывочной комнаты.	Преимущества: провести замену оборудования можно в любой момент без больших потерь времени и финансовых средств. Недостатки: наличие различных трубопроводов не украшает помещение.

Во время монтажа инженерных сетей нужно выполнять несколько обязательных условий.

Способы нагрева воды для душевой

Очень важный и один из наиболее технически трудных вопросов. Многое зависит от периодичности пользования баней или душевой и технических характеристик инженерных сетей. Мы предлагаем три варианта решения проблемы.

На этом теоретическую и подготовительную часть можно считать оконченной, можно переходить к инструкции по монтажу.

Материалы для обустройства душевой

О смесителях говорить не стоит, несмотря на огромное множество моделей большой разницы между ними нет, а вот о трубах желательно вспомнить.

Вид трубДостоинства и недостатки


	Плюсы – долговечность и высокие показатели устойчивости к механическим повреждениям. Недостатки - большая цена, трудно монтировать, необходимо иметь специальное сварочное и слесарное оборудование, большой удельный вес (не на всех обшивках стен помывочной возможен монтаж).
	Самые дешевые, монтаж водопровода можно полностью закончить за несколько часов. Недостатки – температура нагрева не может превышать +60°С, внешний вид очень далек от современных требований.
	То, что нужно по всем показателям. По стоимости занимают промежуточное положение, внешний вид и надежность полностью удовлетворяют большинство потребителей. Именно этот вариант рекомендуем выбрать.

Практический совет. Армированные фольгой трубы выдерживают значительную температуру нагрева, полностью исключается деформация или прорыв трубопровода. Однако полипропиленовые трубы и без армирования фольгой не теряют своих первоначальных характеристик прочности при нагреве выше +100°С. Ни один профессионал еще не видел деформированных трубопроводов в помывочной. А цена усиленных труб превышает стоимость обыкновенных приблизительно на треть.

Пошаговая инструкция монтажа душевой

Среди всех вариантов обустройства помывочной комнаты выбреем наиболее часто используемый. По нашему мнению, он действительно может удовлетворить большинство владельцев бань.

Исходные данные. Водопровод будет монтироваться по обшивке, используются полипропиленовые трубы.

Подвод труб в помывочную уже сделан, запорные вентили на горячую и холодную воду установлены.

Трубы могут крепиться под потолком или у пола. Никой разницы нет, каждый способ имеет равноценные положительные и отрицательные стороны.

Шаг 1. На бумаге нарисуйте схему водопровода с указанием месторасположения смесителя. Не спешите, попробуйте несколько вариантов. Продумайте высоту крепления смесителя с учетом способа подачи горячей воды. Если она подается под давлением – смеситель можно располагать высоко, когда вода идет самотеком из накопительного бака, то нужно учитывать его месторасположение.

Шаг 2. Перенесите свою схему на стену. Аккуратно карандашом нарисуйте линии прокладки труб, определитесь с расстоянием между ними. Подсчитайте количество фитингов, доборных элементов, крепежа и запорной арматуры. Если баня зимой не используется, то нужно сделать сливы воды.

Шаг 3. Замерьте длину труб. Еще раз все просчитайте и отправляетесь в магазин за материалами. Для соединения вам понадобится специальный паяльник, стоит он относительно недорого, а в хозяйстве всегда пригодится. В комплекте с паяльником идут ножницы для резки труб.

Все подготовлено – можно начинать монтаж. Начинаются работы с установки на стене пластиковых опор. В зависимости от расстояния между трубами можно использовать одинарные или двойные, опоры фиксируются саморезами. Расстояние между ними в пределах 30÷35 см, не стоит его увеличивать – со временем пластиковые трубы провиснут.

Практический совет. Купите несколько обыкновенных муфт, с их помощью можно исправить ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Важно. Все металлические резьбовые соединения фитингов изготовлены из нержавеющих сплавов с низкими показателями физической прочности. Во время закручивания не следует прикладывать большие усилия, резьбовая часть может легко отломиться.

С низкой прочностью связана еще одна проблема. Если у вас смеситель довольно тяжелый, то в местах соединение со временем обязательно появятся трещины из-за физической усталости металла, возникающих в результате длительного действия незначительных усилий. Совет – выбирайте более легкие модели смесителей.

Эти протечки, кстати, очень незаметны на глаз. Вода не бьет струей, а только капает, складывается впечатление, что плохо сделана герметизация резьбового соединения. Неопытные мастера начинают быстро снимать смеситель и обламывают конец резьбового соединения, он остается в фитинге или кране (в зависимости от модели смесителя). Выкрутить кусок отломавшейся резьбы довольно сложно, нужно иметь или сделать самостоятельно специальные приспособления.

Смеситель будет крепиться к комбинированной муфте с наружной резьбой, фитинг к стене фиксируется саморезами.

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Все кажется простым, если есть опыт, а первый раз делать пайку страшновато.

Необходимо перед сваркой нанести разметку на трубы (см. информацию ниже)

Шаг 1. Прикрутите к передней части паяльника муфты для нагревания внутренних или внешних поверхностей труб и фитингов. Для душа рекомендуем использовать трубы Ø ¾ ″. Труба нагревается по внешним поверхностям, соединительные элементы (муфты, треугольники, угольники и т. д.) по внутренним.

Шаг 2 . Включите паяльник в сеть напряжением 220 В. На корпусе устройства имеется регулятор температуры нагрева и две индикаторные лампочки. Зеленная свидетельствует о готовности паяльника к работе, красная показывает, что температура нагрева недостаточная.

Включаем паяльник и ждем, пока загорится зеленая лампочка

Шаг 3 . Установите регулятором температуру +250°С. Конкретные значения большой роли не играют, степень прогрева трубы регулируется временем выдержки.

Шаг 4. Возьмите два соединяемых элемента и вставьте их каждый на свое место в паяльнике. Нагревайте приблизительно 5÷9 секунд. Торцы должны входить в нагреватели до упора.

Муфты нагреваем по внутренней поверхности

Практический совет. В инструкции к паяльнику есть таблица с указанием времени нагрева трубы в зависимости от ее диаметра. Не обращайте на нее внимания, следите только за степенью размягчения пластика. Вы ведь не прогреваете всю трубу по толщине, а только верхний слой толщиной 1 мм. Какой радиус трубы – не имеет значения, а значит и время нагрева почти не изменяется.

Этим же объясняется и то, что не стоит пользоваться таблицей температур нагрева паяльника. Мы советуем всегда устанавливать ее на максимум – значительно быстрее будет прогреваться труба.

Шаг 5. Поверхность прогретой пластиковой трубы должна напоминать густую сметану. По достижении такого размягчения снимайте элементы одновременно с двух сторон паяльника.

Важно. Обязательно с двух сторон одновременно, в противном случае возникают большие проблемы – паяльник не имеет бокового упора.

Шаг 6. Как можно быстрее соединяйте две нагретые плоскости между собой, держите их максимально ровно. В зажатом состоянии нужно удерживать 10÷15 сек, точное время зависит от температуры нагрева пластика. Как видите, почти все параметры и режимы сварки трубы определяются не инструкцией, а опытом мастера. Опыт появится уже на втором-третьем склеивании, наберитесь навыков на ненужных отрезках.

Как снимать размеры и отрезать полипропиленовые трубы

Шаг 1. После того как вы сделали разметку положения труб на стене и закрепили пластиковые фиксаторы, можно начинать монтировать трубы.

Размеры снимайте с максимальной точностью. Имейте в виду, что соединения неразборные и нерегулируемые.

Шаг 2. Начинайте сборку труб с места входа. Прикрутите к кранам муфты с внутренней резьбой. Для герметизации резьбовых соединений используйте ленту ФУМ, она отлично держит соединение и не требует больших усилий для полной герметизации.

Шаг 3. Проложите вначале одну трубу до места соединения со смесителем, а потом начинайте работы со второй. Для выполнения соединений впритык со стеной приподнимите прогретый паяльник с подставки, один нагревающий элемент вставьте в отверстие муфты около стены, а во второй запихните отрезок трубы нужной длины. Держите устройство ровно, ось нагревательных элементов должна совпадать с осью трубы.

Шаг 4. Через 5÷8 секунд одновременно вынимайте нагревательные элементы с муфты и трубы, установите его на подставку и быстро засуньте прогретый конец трубы в муфту.

Очень важно. Во время охлаждения смещать между собой трубу и муфту категорически запрещается. Если у вас получилось соединение несоосное, оставляйте его таким.

При дальнейшей установке пластиковую трубу можно немногого согнуть и таким образом исправить ошибку. Если же вы начнете поворачивать соединение во время остывания, то обязательно нарушится герметичность. Узнать об этом можно будет только после наполнения водопровода водой. А исправлять очень сложно, придется старые соединения полностью вырезать и монтировать новые. Для таких целей мы уже советовали выше иметь в запасе несколько дополнительных муфт.

Важно. Длина места пайки трубы и фитинга в каждом элементе составляет 15 мм, это нужно всегда учитывать во время снятия размеров. Если, к примеру, расстояние от трубы к уголку 20 сантиметров, то нужно трубу отрезать длиной 23см (по 1,5 см с каждой стороны на сварку).

Отрезать тубы можно специальными ножницами, которые есть в комплекте с паяльником, ножовкой или болгаркой. Делайте срез максимально перпендикулярным к оси трубы. Если есть заусеницы, уберите их любым имеющимся под руками инструментом.

Это даст возможность избежать двух проблем:

если вы будете прогревать торцы на большем расстоянии, то расплавившийся полипропилен во время соединения значительно уменьшит условный проход трубы;
все соединения будут иметь одинаковую длину, минимизируются риски возникновения проблем во время соединения следующих элементов.

Если вы работаете с армированными алюминиевой фольгой трубами, то нужно внимательно следить, чтобы во время соединения она оставалась неповрежденной по всей длине прогретого участка.

Продолжайте сварку водопровода до места фиксации смесителя. Закончили делать холодную трубу, приступайте к горячей. Могут возникнуть проблемы во время прохода поворотов. Если вы не будете соблюдать размеры, то расстояние между трубами после прохождения поворота не будут одинаковыми. Это считается браком, тем более, когда для фиксации труб на стене вы использовали спаренные опоры. Как не допустить такую ситуацию? Последние отрезки перед поворотом должны иметь разницу по длине, равной расстоянию между спаренными опорами. Всегда помните это правило.

Как крепить смеситель

Одна из самых трудных операций, нужно одновременно соблюдать несколько параметров: горизонтальность положения уголков с внешней резьбой и расстояние между ними. К настенным коленам фиксируется смеситель, а он должен находиться в строго горизонтальном положении. Как выполнять работы с первого раза? Точный контроль положения начинайте после прохождения последнего поворота обеими трубами.

Шаг 1. Узнайте расстояние между торцами колен и точным местом монтажа смесителя. Не забывайте прибавлять по 15 мм с каждой стороны на длину сварки.

Важно. Расстояние между двумя вертикальными отрезками труб должно равняться расстоянию между переходниками смесителя, установленных в крайнем верхнем положении. Переходники имеют смещенные центры, что позволяет на несколько миллиметров регулировать их точное положение. Установив их в среднем положении, вы получаете возможность выполнять регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Такое свойство позволяет после сварки труб без проблем исправлять небольшие промахи.

Шаг 2. Сваривайте верхние концы труб, потом к ним присоедините концевые угольники с внутренней резьбой.

Шаг 3. Временно прикрутите к фитингам смеситель, прислоните его плотно стене и сделайте метки положения крепежных отверстий.

Шаг 4 . Демонтируйте смеситель и по очереди саморезами прочно зафиксируете каждый из двух концевых угольников с резьбой.

Шаг 5. Используя герметизирующую ленту, прикрутите смеситель.

Если вам сложно делать такие работы или вы планируете к смесителю подключать другое сантехническое оборудование, то можете пользоваться для его крепления на стену установочной планкой. Она имеет стандартные расстояния между резьбовыми соединениями. Торцевые выходы установочной планки можно временно заглушить специальными заглушками или сразу присоединять продолжение трубопроводов.

Не спешите паять все соединения по очереди. Часто бывают случаи, когда одну спайку нужно попустить, выполнить следующую, а потом вернуться к пропущенной. Дело в том, что приходится приставлять паяльники к стене, а это не всегда удобно, установленные ранее трубы и соединения могут мешать. В таких случаях нужно вначале сваривать в наиболее неудобных местах, а потом заниматься работами в легкодоступных.

Установочная планка промежуточная

Если у вас возникли проблемы подобного рода и вы не знаете, как их решать – не расстраивайтесь и не теряйте время на придумывание различных вариантов. Лучше разрежьте участок трубы, припаяйте два конца по отдельности, а потом при помощи муфты соедините отрезанные части. Не спорим, дополнительная муфта не служит украшением, но лучше пойти таким путем, чем переделывать заново монтажные работы.

Видео – Разводка водопровода

Видео – Монтаж пластиковых труб

Видео – Как паять полипропиленовые трубы

Как своими руками сделать душ в бане

Вопрос о том, как сделать душ в бане, возникает при желании иметь полноценное банное помещение в собственном владении. Такое устройство имеет множество различных конструктивных решений – от элементарного переворачивающегося ведра («русский душ») до автоматизированной круглогодичной душевой кабины с различными функциями. Как сделать горячий душ в бане?

Задача эта решается, исходя из экономических соображений, путем установки готового оборудования или изготовления системы своими руками. Самое главное - душ вполне можно сделать самостоятельно, но надо прислушаться к советам специалистов.

Особенности проектирования банного душа

Душ в бане считается необходимым функциональным элементом для обмывания тела после парилки . Если в старые времена такой элемент заменяла речка или большой ушат с холодной водой, то в наше время все стремятся поставить душевую кабину. Более того, нормальным условием считается наличие в душевой не только холодной, но и горячей воды.

Современная русская баня, как правило, имеет отдельное помещение – моечную, в которой и монтируется душевая кабина.

Если в бане есть водопроводная вода (холодная и горячая) и канализационный отвод, то проблемы, как сделать душ в бане, не существует – достаточно поставить накопительный бачок и распылитель воды.

Чаще всего баня строится без подвода водопроводной и канализационной централей, а следовательно, появляются следующие проблемы: установка емкости для воды сверху; подъем воды для наполнения емкости; нагрев воды до нужной температуры; обеспечение канализационного стока отработанной воды. По своему характеру выделяется два основных типа душевых кабин: летний и круглогодичный (зимний) вариант. В летнем варианте достаточно установить металлическую емкость, где вода будет нагреваться солнечными лучами. В круглогодичной душевой необходим искусственный, контролируемый разогрев воды.

Как обеспечить накопление воды

Первая задача при решении вопроса, как сделать душ в бане, заключается в обеспечении его водой. Для начала отыскивается её источник. Помимо водопроводной системы, воду можно взять из открытого водоема (озеро, речка, пруд) или из подземных хранилищ (грунтовые или родниковые воды). Для того, чтобы подать воду в накопительную емкость, необходим насос и система труб.

В случае наличия открытого водоема устанавливается обычный поверхностный центробежный насос, который через шланг забирает воду из источника и по трубе подает в емкость. Главная проблема такой воды – загрязнение, а значит, необходима система фильтров для грубой и тонкой очистки. Кроме того, целесообразно позаботиться о биологической очистке воды.

Подземные воды имеют природную фильтрацию и не требуют дополнительной очистки. Проблема состоит в том, что для получения такой воды необходимо обустроить скважину и установить глубинный скважинный насос. При неглубоком залегании грунтовых вод, как правило, роется колодец и устанавливается погружной насос, который значительно дешевле скважинного аппарата. Конечно, обустройство скважины или колодца - недешевое мероприятие, но их сооружают обычно не только для душа, но и для получения воды для бытовых нужд.

После решения вопроса с источником воды следует выбрать накопительную емкость. В настоящее время реализуется много различных типов емкостей из пластика и металла, в т.ч. нержавеющей стали, которая считается самым лучшим вариантом душевого накопителя. В простых душах экономкласса в качестве емкости используется металлическая бочка объемом 100-200 л. В результате вся система подачи воды выглядит следующим образом: источник воды, насос, трубопровод, емкость с вентилем и распылительной форсункой. Управление насосом может быть ручным, но чаще всего используется автоматическое отключение от поплавковой системы, которая выключает насос при максимальном уровне воды в емкости и включает при его опускании ниже контрольной отметки.

Как обеспечить нагрев воды

Вопрос о том, как сделать душ в бане с нагревом воды, может решаться разными способами. Самый простой – летний вариант. В этом случае емкость располагается на крыше бани, а нагрев осуществляется естественным путем, от солнечных лучей.

Нередко возникает другой вопрос: как сделать душ в бане от печки? В таком случае возможно два пути: установка бака, нагреваемого от банной печи или её дымохода и нагрев в печи по системе «на проход». В последнем случае в печи монтируется змеевик, через который вода идет от насоса до накопительной емкости душа. С учетом сложности контроля разогрева воды от печи, на душевом выходе следует предусмотреть смеситель с вентилями и горячей и холодной воды. В накопительную емкость должны подходить два трубопровода: холодной и горячей воды.

Нагрев воды может осуществляться и более современными методами с помощью предназначенных для этого устройств:

Газовый нагреватель. Такой нагреватель в виде обычной газовой колонки применяется, если на участок подводится централизованное газоснабжение. Эта система нагревает воду на проход и может создавать накопление горячей воды в баке.
Проточный электронагреватель. Такие нагреватели выпускаются мощностью 3-8 кВт и способны греть воду на проход до температуры примерно 72-75 градусов.
Теплоэлектронагреватели для емкостей. Один из самых распространенных способов нагрева воды в банном душе. Они обеспечивают нагрев воды в емкостях 100-200 л до температуры 95-100 градусов. Такие нагреватели имеют большое преимущество – они быстро нагревают большой объем воды, который затем может использоваться длительное время.
Применение стандартных емкостей с встроенным электронагревателем. Такие баки емкостью 90-250 л выпускаются с автоматической и ручной системой управления нагревом. Отдельные разновидности устройств снабжены термостатом, что дает возможность заранее установить нужную температуру нагрева воды.

Обустройство слива

При строительстве бани обязательно предусматривается система утилизации сточных вод. Чаще всего устанавливается выгребная яма глубиной до 3 м с удалением от банного фундамента не менее чем на 4-6 м. При обустройстве душа его сливная система также направляется в эту яму. Если душ оборудуется в уже построенной бане, то в моечном помещении разбирается участок пола площадью 1,2х1,2 м.

В центре этой площадки формируется сливное отверстие, от которого отводится труба в выгребную яму. Труба укладывается с уклоном для обеспечения самотока воды. На месте разобранного пола заливается бетонная стяжка с уклоном со всех сторон в направлении сточного отверстия. Сверху на стяжку устанавливается деревянная решетка. В качестве сливной обычно используется полипропиленовая труба диаметром 45-80 мм. На сливное отверстие целесообразно установить трап для устранения запаха.

Как делается душ в бане

Душевую кабинку лучше всего предусматривать сразу при строительстве бани. Наиболее подходящий вариант – закуток в моечном помещении. При строительстве малогабаритной бани небольшая душевая может быть установлена в парилке. Оптимальная площадь душа 1,2х1,2 или 1,2х1,5 м. Однако при необходимости экономии площади иногда устраивается душевая размером 90х90 см, и даже 80х80 см. Еще один вариант размещения – изолированный уголок со входом из предбанника.

Современная русская баня, как правило, оборудуется душем для смывания пота после парилки, создания контрастного температурного воздействия, просто для обеспечения успокоительного воздействия после экстремальных температур. Душевая кабинка вполне может быть сделана своими руками, как одновременно со строительством бани, так и в процессе её эксплуатации.

Водоснабжение бани: виды и монтаж

Сегодня за водой для бани с коромыслами и ведрами уже не ходят. Современные строения имеют автоматизированные системы доставки, позволяющие круглый год потреблять ее необходимое количество в горячем и холодном виде. Как организовать такую систему, мы расскажем в нашей статье.

Материалы для водоснабжения
Монтаж системы водоснабжения
Горячее водоснабжение
Грамотное водоснабжение - это чистый поток воды под комфортным и постоянным давлением, рассчитанным на ее нагрев. Наличие воды - вопрос насущный, без нее немыслимы ни гигиенические, ни оздоровительные процедуры в парилке. Сделать в бане водоснабжение своими руками несложно. Гораздо труднее организовать для него источник воды, когда такового вблизи постройки не существует.

Виды водоснабжения бани

Существует два основных сезонных вида подачи воды в банные постройки, давайте их рассмотрим.
Первый, самый простой вид - это летнее снабжение бани водой. Эта система предназначена для работы только в теплый период года. Доставка воды производится, кроме бани, еще и в другие постройки, расположенные на территории участка. Система строится последовательно, когда к подающей водопроводной трубе подключаются по необходимости ее ответвления для раздачи воды по всем ее потребителям. При наступлении холодов вода удаляется из летней системы самотеком в ее нижнюю точку через сливной клапан.
Второй вид - это зимний вариант водоснабжения. Его отличие от летнего снабжения водой заключается в возможности общей и выборочной подачи воды в ту или иную постройку. Кроме того, трубопровод снабжается нагревательным кабелем, установленным в его полости, и вентилем для подачи или отключения воды в выбранном помещении. Кабель предотвращает замерзание воды на холодных участках водной магистрали. Чтобы попариться в бане, достаточно открыть для нее подачу воды поворотом запорного вентиля. По окончании процедур трубопровод перекрывается таким же способом, а вода из системы самотеком удаляется в канализационную сеть.
Для водоснабжения бани зимой существует еще электронный вариант управления распределением водных потоков по системе трубопроводов. Подача воды к постройкам выполняется дистанционно с помощью распределительного блока, который устанавливается возле источника воды и управляется нажатием нужных клавиш из строений, подключенных к системе.

Источники водоснабжения бани

В зависимости от источника воды водоснабжение бани может иметь такие варианты: из колодца, из скважины, из накопительных емкостей дождевой воды, из центральной системы водопровода дома.

Водоснабжение бани из колодца

Довольно часто такой вариант обеспечения бани водой представляется единственно возможным, но следует учесть некоторые его недостатки:

Резкие изменения уровня воды, зависящие от погоды или сезона, поэтому в засушливый период ресурсов колодца может не хватать.
Колодезная вода обычно содержит взвешенные частицы, так как природная ее фильтрация во время дождей или паводков со своей задачей может не справляться.
Зимой оголовок колодца требует утепления, в противном случае высока вероятность замерзания в нем воды.

Для водоснабжения бань из колодца требуется нужный напор, создание которого обеспечивается погружными насосами. Все они отличаются друг от друга по цене, мощности, шуму работы и объему воды, перекачиваемой за час. Бюджетным вариантом считаются насосы марки Jeelex. Более дорогие, но с меньшим уровнем шума - Grundfos JP или Espa Technoplus. Некоторые модели не имеют защиты от «сухого» хода, в таком случае выход трубы снабжается датчиком.
Совет! Для снижения шума при работе насоса можно снабдить его ресивером на 50 л воды, это поможет выровнять и поддержать давление в системе, что имеет немаловажное значение для подогрева воды в бане.

Водоснабжение бани из скважины

При выборе водоснабжения бани из скважины в источник необходимо поместить насос, который будет качать воду в резервуар для ее хранения по мере расхода.
Скважины для воды бывают двух видов:

Песчаные скважины . Срок их службы - от 5 до 15 лет, он зависит от объема водоносного слоя и скорости потребления воды. Средняя глубина скважин составляет 10-25 м. Одна скважина дает в час около 1 м3 воды. При временном посезонном использовании она постепенно заиливается.
Артезианские скважины . Вода их высокого качества, почти не требует фильтрации и добывается с глубины более 30 м. Мероприятие по устройству артезианской скважины - очень трудоемкое и затратное, но в течение 50 лет о проблемах водоснабжения можно не вспоминать.

Важно! Бурение и обустройство артезианских скважин стоит дороже песчаных. Для них необходимо разрешение природоохранных органов.

Водоснабжение бани дождевой водой

Главной уязвимостью такого варианта является зависимость от природных капризов. В основу дождевой системы водоснабжения входят два элемента:

Накопительный бак, изготовленный из экологически чистого материала;
Разводка - обычные водопроводные трубы, предназначенные для доставки воды в баню.

Дополнительные расходы потребуются для покупки центробежного или погружного насоса. Центробежные насосы предпочтительнее в связи с их наружной установкой, так как на дне бака вода обычно заиливается. Хорошо свою работу выполняют насосы Forward с мощностью 500 Вт и пропускной способностью до 2,5 м3 в час.

Водоснабжение бани из центральной системы водопровода дома

Это самый простой вариант системы водоснабжения бани, не требующий поиска и обустройства источников воды. При расположении бани на территории с действующим водопроводом нужно получить разрешение у владельца, выполнить врезку к дому, подвести трубы к своей постройке, сделать их внутреннюю разводку и подключить сантехнические приборы.

Материалы для водоснабжения бани

Для транспортировки воды к бане от любого источника требуются трубы, которые изготавливаются из различных материалов:

. Они незаменимы при монтаже наружного водопровода бани. Такие изделия эластичны, что позволяет их изгибать во время монтажа. Между собой трубы надежно соединяются при помощи специальной пайки.
Металлопластиковые трубы . Они чаще всего используются для внутреннего водопровода в помещениях бани.
Стальные трубы . Для бань сейчас они применяются редко в связи с их быстрой коррозией.
Медные трубы . Имеют отличные эксплуатационные характеристики, но не выдерживают на рынке конкуренции по причине их высокой цены.

Монтаж системы водоснабжения бани

После подготовки источника водоснабжения для бани выполняется разводка труб и подключение к ним соответствующего оборудования внутри помещений. Монтаж трубопровода к бане, используемой только в летний период, можно исполнять упрощенными способами.
Водопровод может изготавливаться поверх грунта и разбираться с наступлением холодов, а также прокладываться под землей на небольшой глубине во избежание его механического повреждения ходьбой или садовыми тележками. Для зимнего водоснабжения трубы укладываются ниже уровня промерзания почвы и утепляются.
Наружные работы нужно выполнять в таком порядке:

От источника воды к бане выкапывается траншея нужной глубины.
На дне располагается песчаная подушка, на которую нужно уложить трубы.
Выполняются соединения изделий между собой при помощи специальных фитингов.
Устанавливается и подключается насос.

Внутренние работы проходят в помещениях бани:

Устанавливается водонагревательный прибор.
Обустраивается насосная станция в специально отведенном для нее удобном месте.
Устанавливаются фильтры очистки воды.
Выполняется монтаж и разводка труб в бане по принципу: вначале устанавливаются вертикальные стояки, а затем их горизонтальные ответвления.
К выходам труб подключаются сантехнические приборы.

По окончанию монтажа выполняется запуск, тестирование системы водоснабжения и устранение выявленных недостатков.

Горячее водоснабжение бани

Любая баня, даже при ее эксплуатации в летнее время года, требует горячей воды. Перед тем как сделать горячее водоснабжение в бане, нужно выбрать один из его способов:

Горячая вода в баню подается из дома по водопроводу в любом количестве и когда угодно. Если дом имеет хорошо организованное горячее водоснабжение круглый год, будет рациональным подключение бани к общей системе.
Автономный способ. Он требует установки водяного нагревателя. Его тип, вид и марку нужно выбирать, учитывая оптимальные для использования источники энергии. Практичны и удобны накопительные нагреватели фирм Gorenje и Electrolux. Для них требуется всего одна надежная розетка. Конкуренцию таким нагревателям составляют проточные аналогичные устройства, но для полноценной работы, особенно в зимний период, проточные нагреватели должны обладать соответствующей мощностью и использовать трехфазное подключение.
Горячее водоснабжение может осуществляться при помощи электрических, газовых котлов, которые бывают проточными и накопительными.
Горячую воду можно получить от ее нагрева в баке от печи-каменки.

Смотрите видео о водоснабжении бани:

Вот и вся наука! При желании и наличии времени водоснабжение бани можно выполнить самостоятельно. Наверняка, чистая вода любой температуры порадует ваших домочадцев. Автор: редакция TutKnow.ru

Наличие в бане воды существенно повышает комфортность принятия водных процедур и облегчает подготовку бани. Кроме того, нет надобности отводить специальные места в помещениях для емкостей под воду, отпадает необходимость периодического наполнения этих емкостей водой.

При отсутствии водопровода бочки наполняются водой с запасом, излишки после бани выливаются на пол, в противном случае она зимой замерзнет и лед повредит емкости, а летом в результате длительного стояния воды в ней размножаются различные микроорганизмы и бактерии – вода приобретает неприятный цвет и запах.

Есть еще один плюс водопровода в бане – значительно сокращается количество выливаемой воды под баню, а это всегда проблема для деревянных конструкций и фундамента.

Водоснабжение в бане - это удобно и экономично

Как можно своими руками провести воду в баню, какое для этого требуется оборудование и какие строительные работы следует выполнять? Чтобы принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, следует ознакомиться с существующими видами и схемами водоснабжения бани.

Типы водоснабжения

В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.

Летнее водоснабжение

Самый простой, но и самый неудобный способ водоснабжения.

Преимущества

Водопроводные трубы прокладываются по поверхности участка, не требуется выполнять большой объем земляных работ для копания траншей. Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами, значительно уменьшается количество дорогостоящей водопроводной арматуры, шланги можно класть по самому короткому маршруту от источника воды до бани. И главное преимущество – дешевизна обустройства летнего водоснабжения.

Недостатки

Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударили ночные заморозки, то шланги и трубы могут выйти из строя, а для покупки новых потребуется немалая сумма денег. Но самый главный недостаток – невозможность принимать банные процедуры зимой. Если же возникает необходимость пользоваться баней в зимний период времени, то нужно устанавливать в помещениях тару под воду и носить ее ведрами.

Летнее водоснабжение делают в крайних случаях, и то лишь как временное решение проблемы. Существует несколько причин, не позволяющих сразу сделать зимний подвод воды, и это не только отсутствие финансов. К примеру, на участке могут продолжаться строительные работы на других объектах, что не позволяет копать траншеи в необходимых местах или есть возможность подключения к общим инженерным сетям, но требуется время для согласования различных разрешительных документов и т. д.

Как свидетельствует практика, даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем обязательно переделывают его на зимнее. Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, не терять время и деньги на временные водопроводы.

Преимущества

Главное – бесперебойное наличие воды в любое время года. Нет надобности следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков. Кроме того, не теряется время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.

Недостатки

Главный недостаток – возрастание сметной стоимости производства работ и покупки оборудования. Второй недостаток – довольно большой объем земляных работ и возникновение проблем, связанных с такими работами.

Вывод – все равно делайте зимнее водоснабжение, в итоге это даст вам возможность сэкономить деньги и время. Лучше один раз израсходовать денежные средства на настоящее водоснабжение, чем вначале устанавливать временное, а потом все равно переходить на зимнее.

Теперь рассмотрим, какое оборудование используется для водоснабжения бани.

Насосы и трубы для водоснабжения

Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Поплавковые

Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.

Недостатки – относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.

Преимущества – независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.

Погружные

Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.

Преимущества – допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.

Это же преимущество может стать недостатком – при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.

Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.

Довольно новое оборудование, универсального использования.

Преимущества

Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту. Во время выбора конкретной марки внимательно изучайте инструкцию к насосам, обращайте внимание на глубину всасывания и высоту подачи, это очень важные критерии. Насосы с гидроаккумуляторами могут брать воду как с открытых источников, так и с неглубоких скважин.

Недостатки

Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.

Глубинные

Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток – требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.

Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.

Откуда можно брать воду

ИсточникОписаниеИллюстрация


Открытые источники: река или пруд.	Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки - могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов.
Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома.
Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более.

При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.

Как сделать водоснабжение бани своими руками

Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

Шаг 1. Предварительная планировка и покупка оборудования.

Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

Видео - Фильтр для насоса в колодец, скважину

Видео - Расчет насоса для водоснабжения

Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.

Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт. Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее.

В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.

Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.

Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора

Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.

Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею

Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.

Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.

Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.

Шаг 3. Измерьте глубину воды в колодце

Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30сантметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.

Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу

В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.

Важно. Не приобретайте китайские обратные клапаны из пластика. Работают они не больше года, некачественный пластик ломается. Чтобы заменить обратный клапан придется откапывать траншею. Это довольно трудно даже летом, а если поломка случится зимой? Ответственные производители изготавливают такие клапаны из бронзы или латуни, покупайте только их.

Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.

Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца. Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным.

Видео - Установка насоса

Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее

Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить

Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.

Труба подведена к насосу, насос установлен в бане. На этом внешние работы завершены, можно сделать внутреннюю разводку трубопроводов. Для внутренней разводки лучше использовать пластиковые трубы, соединение выполнять специальным сварочным аппаратом.

Пока траншея не засыпана, нужно проверить работоспособность насоса. Залейте в него воду, вода должна заполнить весь трубопровод в траншее и вытеснить воздух. Это может отнять довольно много времени. Во время первого пуска насоса следует облегчить закачку, в трубах еще может оставаться воздух, насос должен выгнать его. Перед включением двигателя откройте кран из гидроаккумулятора, пусть вода с воздухом уходят без давления. Таким способом вам удастся ускорить прокачку трубопровода, полностью удалить воздух из системы и уменьшить нагрузку на насос.

Важно. Во время прокладки трубопровода в траншее старайтесь, чтобы по всей трассе он лежал ровно. В противном случае неизбежно появятся воздушные пробки, удалить их будет сложно.

Видео - Выбор, обвязка и установка насоса в скважину

Как регулировать насосную станцию

Насос с гидроаккумулятором может регулироваться на давление включения/выключения двигателя. Заводские установки не совсем соответствуют требованиям бани, они рассчитаны на подключение бытовой техники, работающей при давлении воды примерно 2,2 атм. Рекомендуем уменьшить давление, это значительно уменьшит нагрузку на двигатель и увеличит емкость гидроаккумулятора. Как это делается?

Снимите крышку клеммника, под крышкой располагаются две регулировочные болты с пружинами. Большой регулирует давление включения, маленький регулирует давление выключения насоса.
При поворачивании болтов буду слышны щелчки, которые свидетельствуют о срабатывании механического пускового механизма.
Отрегулируйте болты управления таким образом, чтобы насос включался при понижении давления примерно до 0,7 атм., а выключался при повышении давления до 1,2 атм.

Гарантируем, что такие простые изменения технических характеристик срабатывания увеличат срок эксплуатации насоса минимум в полтора раза. Кроме того, значительно уменьшится шумность во время работы. Обязательно перед входом в насос поставьте дополнительный фильтр воды.

Видео - Первый запуск насосной станции на базе погружного насоса

Внутренняя разводка трубопроводов

Нужно действовать согласно нарисованной схеме, работы выполняйте не спеша. Дело в том, что после обнаружении ошибки запаянное соединение придется обрезать и делать новое, для этого нужно применять дополнительные муфты, а они не украшают водопровод. Не сваривайте все отрезки подряд, иногда нужно одно соединение пропустить, сварить следующее, а потом вернуться к предыдущему. Все решения рассказать в статье невозможно, тем более, не зная вашу схему. Опять повторим предыдущий совет – думайте на несколько шагов или технологических операций вперед.

Оптимальное расположение душевой – смежная комната с парной.

Душ в бане – фото

Полы и отвод воды

Инженерные коммуникации

Вариант прокладки коммуникаций	Описание	Преимущества и недостатки
	Имеется в виду электрическая проводка и водопровод. Работы следует выполнять перед отделкой внутренних помещений.	Преимущества: все инженерные сети скрыты от глаз, повышаются декоративные характеристики. Недостатки: сложность выполнение регламентных технических и ремонтных работ. В случае образования протечек могут значительно пострадать деревянные конструкции строения.
	Монтаж выполняется после заключения отделки внутренних стен помывочной комнаты.	Преимущества: провести замену оборудования можно в любой момент без больших потерь времени и финансовых средств. Недостатки: наличие различных трубопроводов не украшает помещение.

Во время монтажа инженерных сетей нужно выполнять несколько обязательных условий.

Первое. Трубы с горячей водой всегда должны находиться над холодными. В противном случае горячий воздух, подымаясь вверх, могут создавать конденсат на поверхности холодных труб, капельки воды будут падать на стены и оставлять на них некрасивые следы. Деревянная обшивка в этих места не только потемнеет, но и намного быстрее начнет загнивать.
Второе. Электрические кабели во всех случаях должны лежать выше водопроводных труб, расстояние между ними не менее десяти сантиметров.
Третье. Если система водопровода скрытая, то трубы нужно закрывать теплоизоляцией. Делается это не столько для предотвращения замерзания, сколько для недопущения образования конденсата на трубах с холодной водой. Под обшивкой воздух всегда теплый, на холодных поверхностях образуется конденсат, капельки воды намочат деревянные элементы обшивки. Сохнет дерево в этих местах очень долго, а последствия от длительной повышенной влажности хорошо всем известны.

Способы нагрева воды для душевой

Вода нагревается в котле парной. Довольно распространенный способ. В реализации имеется довольно большой выбор готовых котлов с водонагревателями. Если они для вас слишком дороги или не удовлетворяют по характеристикам, то можно агрегаты сделать самостоятельно. Преимущества – минимальная стоимость и простота монтажа. Недостатки – душ можно принимать только одновременно с банными процедурами. А если появится необходимость помыться в душевой? Довольно неудобно, нужно топить всю баню, для этого требуется время и дрова.
Котел для бани – фото
Вода нагревается отдельным бойлером. По многим эксплуатационным характеристикам приемлемый вариант, пользоваться душем можно в любое время. Значительно сокращается общая длина инженерных сетей и упрощается их монтаж. Недостаток – существующие электрические сети должны выдерживать мощность нагревательного устройства.
Комбинированный способ нагрева воды. Душевая запитана как от котла парной, так и от отдельного бойлера. С помощью запорных вентилей есть возможность переключать водоподводы в зависимости от режима пользования баней. Если парная протапливается, то теплая вода в душевую подается из теплообменника. Если парной не пользуются, то нагрев воды выполняется только бойлером. Преимущества: повышается комфортность пользования душевой, экономится электрическая энергия. Недостатки – значительно усложняется установка водопроводных труб, увеличивается количество водопроводной арматуры и фитингов, возрастет цена и время монтажа.

Материалы для обустройства душевой

Вид труб	Достоинства и недостатки
	Плюсы – долговечность и высокие показатели устойчивости к механическим повреждениям. Недостатки - большая цена, трудно монтировать, необходимо иметь специальное сварочное и слесарное оборудование, большой удельный вес (не на всех обшивках стен помывочной возможен монтаж).
	Самые дешевые, монтаж водопровода можно полностью закончить за несколько часов. Недостатки – температура нагрева не может превышать +60°С, внешний вид очень далек от современных требований.
	То, что нужно по всем показателям. По стоимости занимают промежуточное положение, внешний вид и надежность полностью удовлетворяют большинство потребителей. Именно этот вариант рекомендуем выбрать.

Практический совет. Армированные фольгой трубы выдерживают значительную температуру нагрева, полностью исключается деформация или прорыв трубопровода. Однако полипропиленовые трубы и без армирования фольгой не теряют своих первоначальных характеристик прочности при нагреве выше +100°С. Ни один профессионал еще не видел деформированных трубопроводов в помывочной. А цена усиленных труб превышает стоимость обыкновенных приблизительно на треть.

Пошаговая инструкция монтажа душевой

Исходные данные. Водопровод будет монтироваться по обшивке, используются полипропиленовые трубы.

Подвод труб в помывочную уже сделан, запорные вентили на горячую и холодную воду установлены.

На фото – ножницы для резки полипропиленовых труб

Практический совет. Купите несколько обыкновенных муфт, с их помощью можно исправить ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Важно. Все металлические резьбовые соединения фитингов изготовлены из нержавеющих сплавов с низкими показателями физической прочности. Во время закручивания не следует прикладывать большие усилия, резьбовая часть может легко отломиться.

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Все кажется простым, если есть опыт, а первый раз делать пайку страшновато.

Необходимо перед сваркой нанести разметку на трубы (см. информацию ниже)

Включаем паяльник и ждем, пока загорится зеленая лампочка

Муфты нагреваем по внутренней поверхности

Практический совет. В инструкции к паяльнику есть таблица с указанием времени нагрева трубы в зависимости от ее диаметра. Не обращайте на нее внимания, следите только за степенью размягчения пластика. Вы ведь не прогреваете всю трубу по толщине, а только верхний слой толщиной 1 мм. Какой радиус трубы – не имеет значения, а значит и время нагрева почти не изменяется.

Важно. Обязательно с двух сторон одновременно, в противном случае возникают большие проблемы – паяльник не имеет бокового упора.

Как снимать размеры и отрезать полипропиленовые трубы

Размеры снимайте с максимальной точностью. Имейте в виду, что соединения неразборные и нерегулируемые.

Очень важно. Во время охлаждения смещать между собой трубу и муфту категорически запрещается. Если у вас получилось соединение несоосное, оставляйте его таким.

Важно. Длина места пайки трубы и фитинга в каждом элементе составляет 15 мм, это нужно всегда учитывать во время снятия размеров. Если, к примеру, расстояние от трубы к уголку 20 сантиметров, то нужно трубу отрезать длиной 23см (по 1,5 см с каждой стороны на сварку).

Это даст возможность избежать двух проблем:

если вы будете прогревать торцы на большем расстоянии, то расплавившийся полипропилен во время соединения значительно уменьшит условный проход трубы;
все соединения будут иметь одинаковую длину, минимизируются риски возникновения проблем во время соединения следующих элементов.

Как крепить смеситель

Важно. Расстояние между двумя вертикальными отрезками труб должно равняться расстоянию между переходниками смесителя, установленных в крайнем верхнем положении. Переходники имеют смещенные центры, что позволяет на несколько миллиметров регулировать их точное положение. Установив их в среднем положении, вы получаете возможность выполнять регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Такое свойство позволяет после сварки труб без проблем исправлять небольшие промахи.

Шаг 2. Сваривайте верхние концы труб, потом к ним присоедините концевые угольники с внутренней резьбой.

Шаг 5. Используя герметизирующую ленту, прикрутите смеситель.

Установочная планка промежуточная

Видео – Разводка водопровода

Видео – Монтаж пластиковых труб

Видео – Как паять полипропиленовые трубы

Усилить эффект от посещения парной и добавить хорошего настроения может только душ в бане. Для одних это способ освежиться, а для других — возможность поддерживать организм в тонусе благодаря контрастным процедурам.

Душ в бане необходим, так как после посещение парной, многие хотят освежиться прохладной водой.

Лучшее место для душа

Не все современные любители банных процедур могут позволить себе после парной броситься в близлежащий водоем или в сугроб, если на дворе зима. Сегодня водоем или сугроб может заменить душевая кабина, оборудованная в помещении бани. Обустройство может быть выполнено несколькими способами. Все зависит от расположения участка. Если рядом с ним находятся коммуникации централизованного водоснабжения, то обеспечить подвод воды в помещение парилки будет просто. Все работы сведутся к обустройству слива и изоляции труб. Если центральное водоснабжение недоступно, можно установить в банном помещении электрический водонагреватель. По правилам пожарной безопасности установка такого оборудования разрешается в строгом соответствии с определенными требованиями.

В бане можно установить душевую кабину, что очень удобно и практично.

Важно правильно выбрать место установки. Лучше всего, если душевая кабина будет располагаться в соседнем помещении с парилкой, чтобы сразу после выхода из нее можно было бы принять душ. При выборе места следует учитывать ее расположение относительно систем водоснабжения и отвода сточных вод. Все должно располагаться максимально компактно, чтобы трубопровод был не слишком длинным. Например, если баня оборудована туалетом, то душевая кабина должна обустраиваться у смежной с ним стены.

Нужно также учитывать общий дизайн банного помещения и планировку. Если душ будет устроен далеко от точки водоразбора, то придется прокладывать дополнительные трубы. А это лишние расходы и сложности по обслуживанию. Чтобы избежать таких ошибок, перед проведением работ должна быть составлена схема помещения. На ней должны быть обозначены все объекты и проставлены необходимые значения.

Внимательно следует отнестись и к выбору вида кабины для душа или поддона. Главное, что должно быть учтено — это материал стен и пола помывочного помещения, а также вкусы владельцев. Если пол в помещении из бетона, то это практически не ограничивает выбор вариантов обустройства кабины. Она может иметь любую конфигурацию. Самостоятельно можно выполнить поддон любой формы, максимально вписав его в общий дизайн.

Если пол из древесины, то в этом случае придется выбирать модель в специализированном магазине.

Горячая вода — главное условие

Душевая в бане начинается с определения способа, которым будет нагреваться вода. Нагрев можно обеспечить даже при отсутствии электричества. В этом случае в роли нагревателя будет выступать печь-каменка. Современные конструкции позволяют нагревать воду тепловой энергией, получаемой от горения дров. Бак для нагрева устанавливается непосредственно на ней или выносится в соседнее помещение. Во втором случае используется теплообменник, нагревающий проточную холодную воду.

Каменка, снабженная теплообменником, позволяет одновременно обеспечить горячей водой несколько водоразборных приборов. Например, душ и умывальник. Принцип работы этой системы сводится к тому, что вода, проходящая через теплообменник, нагревается и, благодаря повышенному давлению, поднимается в накопительную емкость, которая располагается на самом верху системы. Через определенное время вода нагревается до необходимой температуры. Под действием внутреннего давления вода поступает ко всем водоразборным точкам.

В процессе использования горячей воды нужно пополнять накопительный бак холодной водой. Для этого будет нужна накопительная емкость для холодной воды. Устанавливать ее нужно в самой высокой точке. Благодаря повышенному уровню воды создастся гидростатическое давление. Это даст возможность устанавливать емкость с горячей водой в любой точке. Для циркуляции воды обе емкости нужно соединить трубопроводами. Кроме того, емкость для холодной воды присоединяется к магистральному водопроводу.

При отсутствии электричества в бане для подачи холодной воды извне можно использовать мотопомпу или ручной насос. Если такой возможности нет, то бак придется наполнять вручную.

Следует отметить, что душевая кабина, оборудованная такой системой, будет иметь горячую воду только в то время, когда топится печь.

Лучший способ нагрева воды — использование водонагревателя проточного или накопительного типа. Для установки проточного нагревателя необходимо иметь постоянное давление холодной воды. Решить эту проблему можно, установив насос. Однако такой способ чреват не только дополнительными расходами, но и некоторыми неудобствами. Чтобы душевая кабина и другие водоразборные точки были постоянно обеспечены горячей водой, потребуется мощное устройство. Его включение может существенно влиять на общее напряжение в электрических сетях на участке.

Более выгодно, если душевая кабина будет оборудована водонагревателем накопительного типа. Мощность его зависит от объема, поэтому легко можно подобрать подходящую модель.

Организация горячей воды может быть осуществлена и при помощи обычного бака с вмонтированным ТЭНом. Из бака делается подвод воды ко всем точкам. При установке электрических водонагревателей следует неукоснительно придерживаться правил электробезопасности.

Устройство слива и отделка стен

Когда определен способ нагрева воды, сделать душ в бане своими руками не составит труда.

Душевая кабина может иметь любой вид. Это может быть обычная трубка, закрепленная на стенах, к которой на кольцах подвешена непромокаемая шторка. Или можно остановить свой выбор на самой современной модели. Но как показывает практика, в бане достаточно простой кабинки, состоящей из стенок, дверки и поддона. Этот вариант больше всего подойдет тем, кто не хочет устанавливать в помещении дополнительную гидроизоляцию.

Главное — это обеспечить слив. Отвод сточных вод из помещения должен быть продуман еще на этапе проектирования бани. Если запланирована установка поддона, то потребуется бетонное основание, к которому будет подведена сливная труба. Поскольку душевые кабины оснащены пластиковыми поддонами, бетонное основание необходимо для того, чтобы пластик не прогибался под весом человека.

Если в бане деревянный пол, то он должен быть защищен от воды. В том месте, где планируется устроить душ, следует уложить оцинкованный металл, тщательно обработав все стыки силиконовым герметиком. Перед укладкой металла часть деревянного пола придется разобрать. Когда будет установлена сливная труба, доски возвращаются на место. На металл кладется бетонная стяжка. Для этого используется арматура. Уложить ее нужно под наклоном в сторону слива. При желании на полу может быть уложена напольная плитка, обязательно с сохранением уклона. Стыки между плитками заполняются силиконом. Вместо металла можно использовать и более современные армированные гидроизоляционные пленки.

В дополнительной защите будут нуждаться и стены, особенно деревянные. Для защиты может быть использована керамическая плитка, пластиковые панели или другой материал. Все стыки должны быть обработаны силиконом. Под отделкой нужно уложить гидроизоляционный слой. Простейший способ — это использование полиэтиленовой пленки. Закрепить ее можно скобами от строительного степлера или обычными планками и гвоздями. Все отверстия заклеиваются армированным скотчем.

Использование пластиковых панелей — самый простой способ отделки стен в душевой. Их монтаж под силу даже неопытному человеку. Вначале устанавливается каркас из металлических профилей, которые закрепляются на стенах. Затем к ним при помощи саморезов крепятся сами панели. Их соединение друг с другом осуществляется при помощи замков. По углам устанавливаются специальные уголки. Верх и низ панелей закрывается специальными плинтусами. Все это продается в комплекте с ними. В результате получится монолитная стена, которая гарантированно защитит стену от воды.

Перед тем как сделать душ в бане, следует изучить все варианты его обустройства и выбрать наиболее подходящий по затратам времени и финансов.

Соорудить душ в бане – не слишком сложная задача. В первую очередь, для него необходимы холодная и горячая вода. Если с холодной водой проблем не возникает, то с горячей придется повозиться. Вариантов ее получения несколько, начиная с электронагревателя и заканчивая газовым котлом. Рассмотрим самое простое решение для обустройства душевой в бане.

Устройство душа в бане: выбираем нагревательный элемент

Для банного душа можно использовать электрический нагреватель. Существует два их типа:

Проточный
Накопительный

Первый хорош всем: он небольшой, легок в монтаже и сравнительно недорогой. Но такие устройства требовательны к водяному давлению и стабильности подачи электричества. Первую проблему можно устранить, установив насос. Со второй все сложнее. За городом нередко стабильность напряжения и подачи электроэнергии оставляет желать гораздо лучшего. Но если с этим все в порядке, такой прибор – ваш выбор.

Накопительные нагреватели могут функционировать и при перепадах напряжения. Но, это оборудование обладает значительными размерами. Чем больший запас воды такой нагреватель может вмещать, тем он более крупный. Эту проблему можно решить, поставив прибор в соседней комнате либо на чердаке вашей бани.

Установка электрического нагревателя

Для начала необходимо подвести электричество.

Чтобы подобной проблемы не возникало, для электропитания водонагревателя мощностью 20-30 Квт вам надо приобрести медные провода, сечение которых должно быть не меньше 2.5 мм².

Электрический водный нагреватель в процессе эксплуатации постоянно имеет контакт с водой. И каким бы надежным и герметичным он ни был, вероятность короткого замыкания непосредственно в самом приборе не исключается. Это может привести к печальным последствиям.

Производители данной техники решают эту проблему, предусматривая в ее конструкции заземление. Но чтобы гарантированно обезопасить себя и близких от удара электрическим током, когда вы осуществляете устройство душа в бане, на токоподводящую линию поставьте отдельный пакетный автомат. В идеале, это должен быть специальный автомат для защиты от коротких замыканий. Далее, поговорим о том, как подводить воду к нагревателю и отводить ее.

Для проточных нагревателей все предельно просто. Из-за того, что они не могут снабжать несколько водоразборных точек, к ним надо просто делать трубопровод с холодной водой. Можете применять любую разновидность труб, например, пластиковые. С тем, чтобы в нагревателе не накапливалось большого количества ржавчины, оборудуйте его механическим фильтром. В обязательном порядке поставьте промежуточный вентиль. Он будет отключать и включать подачу воды к проточному нагревателю.

Для водных нагревателей накопительного типа схема подключения к водопроводу существенно более сложная. Они нагревают воду до температур около 75 градусов. Это делает необходимым использование смесителя. Кроме этого накопительные нагреватели могут применяться для нескольких водоразборных точек. Это существенно усложняет схему трубопровода.

Учитывая тот факт, что и проточные, и накопительные водонагреватели обладают мощностью более чем 2000 Вт, нужно, чтобы подводящие линии выдерживали тот ток, который будет по ним идти. Иначе провода будут опасно нагреваться. А в некоторых случаях они могут и оплавиться, тем самым вызвав короткое замыкание.

Насос для водопровода решает проблему давления воды

В подавляющем большинстве случаев водяное давление в подводящих трубах в бане небольшое. Особенно, если используется центральное водоснабжение. За городом, особенно в дачных поселках, давление в системе очень мало. А если водный нагреватель помещается на чердаке вашей бани, то давление падает еще сильнее. Это приводит к невозможности применения смесителя.

Для устранения этой проблемы, перед тем как сделать душ в бане, можно установить насос. Они выпускаются с ресиверами (аккумуляторами давления) и без них. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки. Ресиверные насосы больше по размерам.

Если дача не подключена к центральному водопроводу, то возникает необходимость поднятия воды из колодца, водоема либо скважины.

Для перекачки воды из них производятся три типа приборов:

Глубинные насосы предназначаются для эксплуатации в скважинах. Конструкция их такова, что они без особых проблем помещаются в скважины с небольшим диаметром. Основное предназначение таких насосов – водоснабжение домов. Техника такого типа для увеличения производительности может быть соединена последовательно. Скважинные насосы, благодаря конструктивным особенностям, могут поднимать воду со значительных глубин.
Погружные насосы аналогичны по принципу своей работы скважинным приборам. Но их предназначение – выкачивать воду из неглубоких источников: колодцев, водоемов, водохранилищ и пр. Они стоят меньше, чем скважинные аналоги. Глубины, с которых погружная техника может выкачивать воду, ограничены лишь их напором.
Поверхностные водные насосы не способны откачивать жидкость с глубин больше 7 м. Но спектр их применения существенно больше, чем у двух предыдущих видов.

Подобная техника может быть использована для выкачивания воды из водоемов, неглубоких колодцев, бойлеров или бассейнов. Она также используется и для того, чтобы повысить давление в системе центрального или автономного водоснабжения. Например, в водопроводе дачи водное давление оказывается не достаточным для всех нужд вашего хозяйства.

В таком случае можете поставить поверхностный насос, настроить его автоматику на необходимое давление и проблемы с напором будут решены.

Насос с ресиверами имеет одно неоспоримое преимущество. Аккумулятор способен поддерживать постоянное водное давление, что не может делать насос без него. Поэтому, если вы можете выделить место под его установку, например, банный чердак, то отдайте предпочтение именно такому типу насоса.

Как уже писалось, такие насосы могут оборудоваться ресивером, который даст возможность выдерживать постоянное давление в трубопроводе.

Какими должны быть трубы для душа: пластиковый водопровод

Есть несколько вариантов организации трубопровода для банного душа. Самыми простыми и в то же время современными являются водопроводы из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Проектировать и собирать водопровод из полипропиленовых труб необходимо, исходя из характеристик материала и имеющегося на строительном рынке выбора фитингов.

Полипропилен – это полимерный материал, относящийся к группе полиофенов. Он имеет великолепные физические, механические и термические качества. Трубы из этого пластика прекрасно подходят для доставки газов или жидкостей при температурах до 0°С, даже при наличии агрессивных химически сред.

Подобные пластиковые трубы могут использоваться как распределяющий механизм для подачи воды. Технические характеристики продукции позволяют применять их как для транспортировки холодной, так и горячей воды. Жидкость может быть как питьевой, так и предназначенной для технических целей. Изделия применимы для автономных и центральных систем отопления.

Главные технические свойства и характеристики труб из полипропилена, которые необходимы при проектировании схемы водопровода:

Удельная масса изделий – 0.9 гр./см³
Предел текучести материала при растяжении – 25 МПа
Удлиняемость предела текучести продукции – 10-15 %
Показатель модуля упругости при сгибании – 900 Н/мм²
Показатель удельной ударной вязкости – 22 КДж при температуре +23 градуса
Показатели коэффициента теплопроводности изделий – 0.25 Вт/мС
Показатели коэффициента линейного термического расширения – 0.13 мм/мС

Кроме этого, выпускаются стандартные фильтры и краны, предназначаемые для прямого вваривания в систему трубопровода.

Фитинги подразделяются на два типа: используемые для соединения пластиковых деталей друг с другом и обладающие резьбовыми соединениями. Последние выпускаются производителями двух видов: неразъемные и разъемные. Второй вид более дорогой. Выбирайте тот или иной вид муфты, исходя из условий эксплуатации.

Например: счетчик воды или накопительный бак удобнее подсоединять разъемным соединением, а шланг лучше всего соединять неразъемной резьбой.

МУФТЫ

Предназначаются под сращивание прямолинейных кусков труб, для перехода на другие диаметры или перехода на соединение с резьбой (существуют как внутренняя, так и наружная резьбы).

УГОЛЬНИКИ

Их назначение – поворот трубопроводов на 90 или 45 градусов.

ТРОЙНИКИ

Они соединяют три участка трубопровода или создают ответвление.

При работах с пластиковыми трубами необходимо учитывать следующее:

Используемые элементы не должны иметь загрязнений и повреждений
Минимальные показатели температуры при осуществлении монтажа должны быть не меньше +5°
Сами трубы и фитинг нужно беречь от открытого огня и физико-механических повреждений
Нарезать резьбу самостоятельно на элементах из полипропилена нельзя

Всегда руководствуйтесь при применении любого вида данной продукции рекомендациями и инструкциями производителей.

Баня с душем – это главный атрибут комфорта. Ведь, возможно, мужчинам после веника и пара достаточно опрокинуть на себя ушат воды или прыгнуть в сугроб, а вот прекрасной половине человечества всегда были по душе долгие плесканья под водой – с пеной и различными ароматическими маслами. Да и многие на дачах собственные бани действительно используют больше по назначению, а не только как место отдыха с друзьями – т.е. моются в ней и стирают. И сам душ для бани, по своей сути, не затратен – чтобы вода была теплой целый день, достаточно в колонку забросить всего килограмма два дров.

Устройство грамотного слива - уже пол дела

Итак, порядок работ следующий. На деревянный пол прибивается оцинкованное железо, а все его стыки хорошо промазываются силиконом. Дальше, на пол кладется цементная стяжка – на заранее подготовленную арматуру, которая сделана с уклоном к . На свежий цемент аккуратно укладывается плитка из керамогранита, и все швы снова обрабатываются силиконом.

В верхней части колонки устанавливается асбестоцементная труба 2 метра длиной и с диаметром в 10 см. Один ее конец выводится через потолок наружу. Слегка отступив от верха колонки, в трубе нужно сделать прорезь и вставить в нее задвижку. На крыше ставится бак для воды – и всю работу душ в бане будет производить как раз за счет давления находящейся в нем воды.

Бюджетный вариант устройства душевой

Вот еще один неплохой вариант, как можно построить душ в бане своими руками, причем достаточно бюджетно.

Сначала делается кольцевой фундамент, и на него сверху кладутся три трубы по 5 см диаметром. Потом – профнастил, и на него – еще пластиковая труба для будущего теплого пола. В центре делается отверстие 20х20 см, и небольшой приямок в полметра. И вода сама будет уходить в землю – так строили бани все века и никто не жаловался.

Все это сооружение заливается бетоном, на который кладется кафельная плитка для пола. Но при этом в самом полу должна быть труба для вентиляции – хотя бы обычная канализационная в 10 см – ее можно вывести на улицу через стену.

Затем на стены ставятся пластиковые панели – лучше те, что продаются с шириной 20 см. А вот вагонка для душевой совершенно не годится. Панели же ставить нужно на заранее прибитую обрешетку из металлопрофиля – на саморезы. Вся нужно тщательно гидроизолировать – чтобы даже капля воды не смогла попасть случайно. Теперь подключается труба из пола к имеющемуся в бане отоплению, устанавливается душ и можно радоваться теплому полу и удобствами.

«Русский душ» в виде ведра - как всегда гениально!

Но что делать, если баня строилась исключительно для пива с раками, и женщинам туда вход был изначально запрещен? Стоит ли сооружать солидную конструкцию с настоящим душем, морочиться со стенами и постоянно подогреваемой водой? Похоже, что русские мужики еще много веков назад решили подобную проблему и создали свое простейшее и оттого гениальное устройство – душ из большого ведра.

Ведь нет ничего забавнее и полезнее для здоровья, как резкая смена температур – прорубь после парения, сугроб и прохладная вода в личном бассейне. На этом же принципе построен и «русский душ» - большое ведро, которое подвешивается на стене на высоте двух метро от пола и имеет возможность опрокидываться по желанию отдыхающих в бане.

Его держатель устроен так, что ведро легко поворачивать и наклонять. А дергать нужно за специальную веревку – и на голову обрушится целый ушат ледяной или прохладной воды. Такой себе экстримализм с мощным выбросом адреналина в кровь. Оттуда и прилив радости.

Причем когда-то такие приспособления выглядели достаточно просто и делались из подручного материала – а вот сегодня «русский душ» стал настоящей атрибутикой бань. А потому напоминает собой целое произведение искусства – делается из натурального дерева (дуба, липы или березы), и даже снабжается красивым кронштейном для подачи воды. Важно только следить, чтобы ведро не рассыхалось – а для этого при покупке в него сразу нужно залить пару литров воды и ждать, пока дерево наберется влаги. Уже после этого нельзя допускать полного высыхания душа – хотя бы кружка воды в нем быть должна.