Еще никуда я не собирался так долго, как в Ирак. Несколько лет. Все время что-то препятствовало поездке. Отнюдь не страх быть убитым, или похищенным. Исключительно обстоятельства технического плана, а если еще точнее, то дилемма "Стоит ли Ирак затраченных не него денег?". Раз за разом задавал себе вопрос, что исключительного я увижу в этой разрушенной войной стране? Вложив в поездку сумму, эквивалентную путешествию в Юго-Восточную Азию, я очень не хотел оказаться разочарованным. Ехать ради экстрима? Так, или иначе, пришло время и моя нога ступила на иракскую землю. О своих впечатлениях расскажу далее.
Иракский Курдистан и развеяние мифов вокруг него
Прежде всего подчеркну, что посетил лишь северную треть Ирака, более известную как иракский Курдистан. Там абсолютно стабильная и спокойная обстановка. Чего не сказать об арабской части Ирака. Двигаясь от турецкой границы на юг, посетил города Духок, Эрбиль, Мосул и Сулейманию. Плюс несколько интересных мест рядом с упомянутыми городами. В моей поездке существенную помощь оказали отчеты таких туристов побывавших в Курдистане, как varlamov.ru
, alware
и ivanivanch
. Кроме того, проштудировал немалое количество англоязычных отчетов, как блог Joe Trippin , Backpacking Iraqi Kurdistan , плюс разного рода статьи в самых разных ресурсах. Плюс, конечно же раздел Iraq в путеводителе Lonely Planet.
Миф №1 - для посещения арабского Ирака нужен проводник-гид, который спасет от Аль-Каиды
Да простит меня один из упомянутых авторов, но мы, побывавшие там далеко не герои. На меня произвел впечатление отчет Zyalt"a, где тот за 600(!) долларов договорился с проводником отвезти его в "супер-опасный" город Киркук. Сделав там пару кругов, путешественники вернулись назад на курдскую территорию. На самом деле, как выяснилось, никакой технической проблемы посетить иракские города нет. Приходите на автостанцию в Эрбиле, спрашиваете маршрутное такси в тот же Киркук. Или Мосул. Или Багдад. Ждете пока наберутся другие пассажиры. И за $20 спокойно туда доезжаете за полтора часа. По пути будет мощный воинский пост при выезде за пределы иракского Курдистана. В 3/4 cлучаев у вас даже не спросят документы, а в 1/2 случаев вашу машину даже не остановят. Именно таким образом я совершенно спокойно ездил в Мосул из Эрбиля, о чем расскажу отдельно. А 600 долларов отложил бы для другого путешествия. Безусловно, ребят жёстко обманули, вначале рассказав страсти-мордасти, а потом предложив заплатить за "экстрим".
Безусловно, что перед поездкой категорически необходимо проштудировать новостные порталы и посмотреть, что происходит. Но доводить дело до крайности и платить сумасшедшие деньги прохиндеям за простую поездку в Киркук и Мосул - однозначно нет. Cкажу больше. Чем больше местных жителей вы посвящаете в в планы своей поездки на арабскую часть Ирака, тем больше шансов что у вас будут проблемы. Никакой "проводник" вас ни от чего не защитит. В лучшем случае он убежит в минуту опасности, в худшем - сам сдаст вас террористам за денежное вознаграждение. Из этого возникает следующий пункт -
Миф №2 - в Ираке все террористы и вас несомненно убьют
В Ираке есть и террористы и просто криминальные группировки, для которых вы - возможность получения выкупа. На мой субъективный взгляд, лишь в одном случае из десяти ваши неприятности будут связаны с терроризмом. А в 9 из 10 - с банальным криминалом. Например, забрать у вас дорогостоющую камеру вместе с наручными часами. Иракская полиция не справляется с разгулом уличной преступности, поскольку все силы брошены на подавление террористической угрозы. Еще раз подчеркну, что речь идет об арабской части Ирака, и никоим образом не касается иракского Курдистана где все спокойно.
В любом случае, Ирак это не место для самопрезентации себя широкой общественности. Там почти нет туристов, а в арабской части их нет вовсе. Появляясь там в экстравагантной одежде с необычной прической, например такой , вы изначально ставите себя в группу риска. Безусловно, что кто-то улыбнется, кто-то дружески пожмет руку. Но кто-то увидев вас с другого конца эрбильского базара задумается, что он сможет с вас поиметь. Чем больше вы выделяетесь из толпы, тем больше потенциальных неприятностей обретете в этой стране. Я старался не выделяться, не знаю насколько хорошо это получилось. Вот таким меня сфотографировали во время путешествия -
Вы любите фотографировать необычные вещи и военных? В Ираке, за пределами городов, уберите аппарат подальше и не светите им. В стране, погрязшей в терактах и улицах залитых кровью, праздный турист фотографирующий военных на постах - нонсенс. Первый-второй турист с аппаратом вызвает удивление и интерес. Третий - раздражение, четвертый - злость. Помните, что в вашей камере с точки зрения военных кроется угроза. Вы снимаете где стоит танк, и как устроены укрытия для солдат, а завтра туда прилетит минометный снаряд? Военным простительна некоторая паранойя, но стоит им всерьез рассердиться и мы с вами попали. Как советовал мне американский офицер в Мосуле "Don"t behave suspiciously, otherwise you gonna run into a trouble".
Кстати, в отчетах туристов написано, что через каждые 10-20км встречаются воинские посты, где вас постоянно проверяют. Ответственно заявляю, что проехав большую часть иракского Курдистана, паспорт доставал лишь один раз. При переезде из курдской части в арабскую, следуя в Мосул. Больше никто и нигде не спрашивал у меня документы. Впрочем, я и не выделялся среди моих соседей по такси, натянув банальную китайскую кепку и будучи одетым как местные - мятые брюки и рубашка.
Миф №3 Курды - прекрасный и гостеприимный нaрод, а их край прекрасен
Помните бородатую поговорку "Нет плохих народов, но есть плохие люди"? Тоже самое и здесь. Развею иллюзии распространяемые предудущими авторами - курды абсолютно обыкновенный народ. Просто в силу малого количества туристов, они еще удивляются нам с вами. И улыбаются. И иногда зовут на чашечку чая. Тоже самое вы встретите в горных селах Грузии, Армении, Таджикистана. В любой стране, где туризм еще не испортил местный люд - вам будут рады. К слову, иракские курды уже стали привыкать к людям с фотоаппаратами, и в Эрбиле ко мне дважды клеились назойливые дети "Мани, мани!". Кроме того, вопреки рассказанному в предыдущих отчетах, я не встретил особенного гостеприимства и радости при своем появлении. Люди живут обычной жизнью. За 6 дней в Ираке меня ни разу не звали в гости, всего дважды общался с местными (в такси) и дважды пытались обсчитать, вначале в обменнике, а затем в магазине. Иными словами, все в рамках обычного.
Прекрасен ли курдский край? Предлагаю взглянуть на ситуацию трезво. Если вы более-менее поездили по миру, то иракский Курдистан вас не впечатлит. Это лысоватые горы, схожие как две капли воды с горами в прилегающей Турции, где горы еще выше. Несколько небольших рек, плюс порядком пересохший Тигр, который вы увидите в Мосуле. Две трети территории Курдистана - пустыня, точно такая же как в соседней Сирии. В плане достопримечательностей - их относительно немного: сохранившаяся крепость в Эрбиле (такие же вы встретите в сирийском Алеппо, турецких Газиантепе, Урфе и Диярбакыре), несколько сильно разрушенных сторожевых замков в горах (куда без такси не попасть) и достаточно второсортные курорты в горах, категорически уступающие всем вам известным. Из этого возникает вопрос, зачем же ехать в иракский Курдистан? Итак -
Зачем ехать в Курдистан?
Cкажу, зачем поехал я сам. Затем, что интересен Ближний Восток, мне интересно своими глазами увидеть становление нового государства. Мне интересна политическая и общественная ситуация, мне хочется своими глазами видеть то, о чем читал в газетах и интернете. И я не питал никаких иллюзий на тему того, что увижу нечто исключительное. Не увидел. И вы не увидите. Вам интересны громадные классические замки - вам в Британию, или Индию. Хотите горы и снежные вершины - вам в Тибет, хотите древние города и узкие улочки - вам в Европу.
В качестве краткого путеводителя
Границы Курдистана
Они не столь очевидны, как может показаться. По сути границ две: территория подконтрольная курдскому правительству и граница этническая. Первая зона находится под полным военным и административным правлением курдов. Вторая зона это совместный контроль курдской армии и армии арабской части Ирака. Посмотрите как это выглядит на карте, кликнув для увеличения дважды -
Не сложно заметить, что многие автодороги ведущие из одного курдского города в другой, пересекают вторую зону. Путеводитель Lonely Planet не рекомендует брать прямой транспорт из того же Духока в Эрбиль, или из Эрбиля в Сулеманию, поскольку немалая часть пути проходит по территории со смешанным населением и не вполне ясным контролем. Я ездил по кратчайшему пути, в первом случае сделав пересадку в Мосуле (и погуляв там часа полтора), а во втором случае мы проехали через Киркук, точнее обогнув его по кольцевой автодороге. Никаких проблем замечено не было.
Виза
Не требуется. На границе с Турцией (КПП Ибрагим Халиль) вам просто ставится штамп в паспорт, дающий право на 10-и дневное пребывание в иракском Курдистане. Формально Ирак является единым государством, въехав в страну, вы имеете право перемещаться по всей ее территории. Таким образом, штамп полученный в иракском Курдистане дает как минимум формальное право посещения всего Ирака. Предлагаю ознакомиться с отрывком текста с портала travel.ru, где очень четко и правильно рассказывается о посещении Ирака -
...Между контролируемой курдами территорией Курдистана и собственно арабским Ираком существует самая настоящая граница с проверкой документов и багажа. В каждом случае вопрос будет решаться индивидуально и, вопреки заявленному на ряде туристических сайтов, нередко туристы достаточно легко проезжают из Курдистана в направлении Багдада. Более серьезной проблемой (нежели визовые вопросы) является безопасность, в связи с чем поездки за пределы Курдистана категорически не рекомендуются.
Справа - печати иракского Курдистана
Наличие израильских виз, либо любых других отметок не является препятствием для посещения иракского Курдистана. Более того, Курдистан не препятствует вьезду самих граждан Израиля, которые тоже получают визы по прибытию. При этом очень важно иметь в виду, что подобный либерализм является особенностью исключительно Курдистана, и в остальной части Ирака проблемы с властями вполне могут быть. В данном случае имеет место двоевластие, поскольку американские власти фактически управляющие Ираком не препятствуют вьезду туристов посетивших Израиль, но иракские чиновники на местах по старой традиции могут создать значительные сложности...
Как добраться до иракского Курдистана?
Только через Турцию, поскольку во всех остальных случаях вам потребуется иракская виза. Долетаете (либо, если времени не жаль - доезжаете) до ближайшего к границе турецкого города Силопи. Если лететь, то идеальный вариант это Мардин, что в 200км к западу от границы. Менее оптимален перелет в Диярбакыр, от которого до границы 300км. Можно лететь в Батман, но мной этот вариант не проверен, поскольку туда летел через Диярбакыр, а обратно через Мардин. Самолет обойдется в $35-50 в одну сторону из Стамбула, что равноценно стоимости автобуса, если, разумеется покупать билет задолго заранее. Мне повезло вдвойне, ибо уложился менее чем в $80 в обе стороны, угадав с акцией от Turkish Airlines и Anadolu Jet.
Из любого из перечисленных городов идут рейсовые автобусы до пограничного с Ираком города Силопи. Из Диярбакыра 4 автобуса в день, из Мардина - 5. Стоомость проезда 15-20 турецких лир ($10-15), время в пути составляет 3 часа из Мардина и 5 часов из Диярбакыра.
Приехав на автовокзал Силопи, садитесь в долмуш и за 1 лиру доезжаете до центра города. Скажите шоферу, что вам нужно такси в Ирак, он вас высадит где нужно. Там будут дежурить таксисты, везущие через границу, поскольку переход пешком не разрешается. Такая вот мафия. Набирается полная машина, каждый платит по 20 лир и водитель берет на себя все формальности.
Таксист заполняет анкеты для перехода границы
Граница между Турцией и Ираком
В течении 2-4 часов (как повезет) вас перевозят через границу и высаживают на курдистанской стороне. Оттуда идут потрепанные автобусы (500 ираксих динаров, или $0,50) в близлежащий городок Захо. Там вы можете переночевать, либо, если позволяет время - сразу же выехать дальше по маршруту.
Транспорт внутри Курдистана
Только маршрутные такси. В каждом городе есть условные точки (в крупных городах - автостанции) где такситы ищут своих пассажиров, выкрикивая направление. Цены стабильны и всем известны. Когда набирается полный автомобиль - едете, если нет времени и желания ждать - платите за всю машину.
Автостанция в Захо
Настоятельно рекомендую ознакомиться с великолепным путеводителем по иракскому Курдистану, написанному коллегой ivanivanch . Используйте мой отчет в качестве дополнения, поскольку со времени написания отчета Иван Иваныча прошло два года и многое изменилось. В частности, тарифы на проезд возросли примерно на четверть от цифр, указанных им.
Гостиницы
На удивление, отелей тьма-тьмущая. В Захо, Духоке, Эрбиле и Сулемании их десятки в каждом из городов. Самого разного уровня сервиса и цен. От простейших ночлежек за $10 с общими удобствами на этаже и вентилятором до вполне респектабельных отелей уровня 3-4* со всеми регалиями. Я выбирал среднее: чистый номер, кондиционер, удобства, чистая постель.
Мой отель в Эрбиле
Мой отель в Суламании
Это обходилось в среднем в $25 в сутки. Хочу подчеркнуть, ездил один, что вынуждало платить немногим меньше, чем стоимость двухместного номера. Иными словами, вы живете в комнате на двоих, и платите 70% цены. Ездить вдвоем дешевле, это прописная истина.
Обмен денег
Либо в банке, либо у уличных менял. Курс примерно одинаковый. С учетом того, что банков очень мало, а часы их работы крайне непредсказуемы, то скорее всего менять придется на улице. Выглядит это так -
Вопреки сказанному в путеводителе от Иван Иваныча (там написано, что все четко и не обсчитывают), рекомендую менять деньги осторожно - меня пытались обсчитать в одном случае из трех долларов на 20, уповая на усталость и невнимательность. Ошиблись.
Типичная для стран Ближнего Востока и Турции: кебабы, курица в гриле, баранина, рис, картошка, салаты. Порция стоит в среднем $6-8, включая мясо, рис, салаты, хлеб, суп и чай.
Другие отчеты про Ирак:
Всем привет! Расскажу для начала о себе. Меня зовут Мария, я не замужем, детей нет и живу я в , это мой родной город, в котором я родилась и выросла.
До 2013 года я ничегошеньки не знала про Ирак, что такое Курдистан – даже не слышала))) Все мои знания об Ираке, как и для многих вас, ограничивались телевизором – война с США, бомбёжки Багдада.
До сих пор мне пишут все знакомые, что как ты туда решилась поехать, там же война, не страшно ли тебе и так далее. Сразу скажу: Багдад – одно, а город, где я живу – Эрбиль, другое. Эрбиль – это столица Курдистана, это как бы государство в государстве, но официально Курдистан входит в состав Ирака.
10 лет назад, при режиме Саддама здесь было действительно несладко, курдов гнобили, они воевали (с турками в том числе.) На нашем заводе работают ребята, которые воевали, были в составе армии боевиков, но это отдельная история, как нибудь напишу, текста много.
В августе я находилась в расслабленном поиске работы, наслаждалась жизнью и неожиданно ооочень давнишний знакомый предложил мне поработать на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке. Я, не особо веря в успех мероприятия, отослала своё резюме вместе с документами об образовании.
Через час мне позвонили «оттуда» и сказали, что максимум через 10 дней ты вылетаешь. Надо сказать, что в Ирак просто так не прилетишь, только по приглашению от фирмы-работодателя. Для россиян нахождение без визы — 2 недели, потом должен быть документ о том, что ты не левый человек и реально работаешь на действующем предприятии государства.
Город Эрбил — где находится
Это город в Иракском государстве, с населением полтора миллиона человек. Четвертый город после Багдада, Басры и Мосула.
Мария Г. специально для приключенческого проекта .
PS Фотографии: авторские и открытые источники интернета.
Орфография, стиль и пунктуация - полностью сохранена.
Вы можете присылать нам свои материалы, . Контакты редакции можно найти .
Вконтакте
Эрбиль- самый крупный город иракского Курдистана. Более того, это один из самых древних городов на земле, как утверждают археологи – существует непрерывно с 4го тысячелетия до н.э. Эрбиль в составе Ирака c 1921 года, а 11 марта 1974 г. объявлен столицей Курдской автономии в Ираке.
Город напоминает живой, желтый и активно строящийся муравейник. Хаотичное движение автомобилей, спешащие по делам люди… одним словом, мирная спокойная жизнь.
Свадьба:
Бойкая торговля всем-всем-всем:
На всякий случай табличка перед входом в парк:
Можно купить забавных ковриков.
Платков на пояс:
Или вот такой сыр:
Кто-то ищет работу (это сантехник, к слову):
В Курдистане нет банков, вы не сможете расплатиться картой. Впрочем, нет и обменников валют, кроме таких:
Принимают евро и доллары и, что особенно радует, не обманывают. Деньги на любой вкус, практически)). Здесь же можно купить местную сим-карту и карту пополнения счета. Любезный продавец установит ее в ваш мобильный телефон.
В центре города на холме высотой в 30 метров стоит цитадель. Цитадель в Эрбиле была построена приблизительно 5-6 тысяч лет назад и считается одним из самых старых постоянно населенных городов в мире.
Гнездо аистов является неприкосновенным даже для строителей, реставрирующих стены:
Согласно некоторым источникам, цитадель состоит из трех кварталов: Топхана, Сарай и Таки и включает около 605 домой. То, что увидели мы, погуляв внутри минут 20-30, не внушило оптимизма, однако, сейчас Цитадель восстанавливают, посмотрим, что будет через несколько лет
Конечно же, флаг укреплен и здесь:
Где-то прочитала, что сейчас в цитадели живет всего лишь 1 семья – ее оставили там специально, чтобы это место и дальше оставалось постоянно населенным. А в остальном в цитадели хранится куча мусора и власти пытаются что-то восстановить…
Уже на выезде из города остановились купить арбуз, и продавец не упустил возможность нам спеть по поводу такой приятно встречи.
На выезде из Эрбиля в горах стоят танки как памятник проходившим здесь боевым действиям, точнее, это уже некая оболочка от танков - то что от них осталось.
Любимое место для фотографий местных жителей
В мире есть много стран, не отмеченных на карте, но обладающих всеми атрибутами независимого государства. Всем известны Приднестровье, Абхазия, Тайвань, Косово. Однако названия эти на карте отыскать невозможно: многие народы, хоть и успели создать свои государства, до сих пор не признаны мировым сообществом.
Один из таких народов – курды. До недавнего времени они были самым многочисленным народом мира, не имеющим собственной государственности. Курдов в мире насчитывается до 30 млн человек, но территория их расселения, условно называемая Курдистаном, разделена между Турцией, Ираком, Сирией и Ираном. Положение курдов напоминает судьбу поляков после раздела Польши: один народ разделен границами и пограничными переходами.
Однако пятнадцать лет назад у курдов, живущих в Ираке, появился шанс создать собственное государство. Иракский Курдистан, он же «курдистанский регион» – курдское государственное образование в составе Ирака, существующее с 1991 года под мандатом ООН. После свержения Саддама Хусейна в 2003 году Иракский Курдистан получил широкую автономию и стало де-факто полунезависимым. На то, как строится это государство и так ли уж оно независимо, я захотел посмотреть во время своей поездки по Ближнему Востоку.
«Нет никакого Курдистана!»
В иракский Курдистан я попал в июне 2007 года в компании с польской девушкой Мартой после долгого путешествия автостопом по Турции. Знакомые, побывавшие на курдских землях годом ранее, рассказывали, что регион очень интересный, населен дружелюбными людьми, а попасть туда можно, даже не имея визы.
Надо сказать, что путешествовали мы и по турецкому Курдистану - территории на юго-востоке Турции, где курдское население составляет большинство. Впрочем, турки отрицают факт существования какого бы то ни было Курдистана. Курды не имеют даже автономии в составе Турции, и все мои попытки провести аналогии с Россией (я говорил, что у нас есть Tatarstan, Bashkortostan и даже Chechenistan) не приводили к успеху. «There is no Kurdistan» - эту фразу, как мантру, повторяли мне все англоговорящие турки.
Чувства турок легко понять. Бойцы Рабочей партии Курдистана уже много лет ведут террористическую борьбу за независимость. Стоит только заехать в этот регион, как через каждые 20-30 километров начнут попадаться блокпосты, а солдаты будут проверять документы у всех подозрительных незнакомцев.
Турки, особенно те, которые обитают далеко от Курдистана, охотно расскажут вам о диких курдах, которые живут по средневековым законам и взрывают турецких солдат.
Аллергия на слово «Курдистан» чуть было не привела к неприятностям на границе. Единственный пограничный переход между Турцией и иракским Курдистаном находится между турецким городом Силопи и курдским городом Закхо. Когда мы с Мартой доехали до турецко-иракской границы и дали свои документы на проверку турецким пограничникам, я неосторожно заметил, что мы едем в иракский Курдистан. Реакция была незамедлительной: «Нет никакого иракского Курдистана, есть только Ирак!»
После этого нас еще долго не хотели отпускать. Пограничники рассматривали наши паспорта и на смеси турецкого, английского и русского отговаривали нас от перехода границы:
В Ираке опасно, там война. Зачем вам туда идти?
Хотим попутешествовать, - устало отвечал я.
У вас нет иракской визы. Вас не пропустят.
Хорошо. Если не пропустят, мы вернемся обратно.
В конце концов пограничники из «первого эшелона» дали добро. Специально для нас они остановили такси и попросили водителя бесплатно подбросить нас до территории Ирака. Однако при подъезде к пограничникам, ставившим выездные штампы, возникли новые проблемы. Пограничник, сидящий в кабине, постарался выдумать целый букет причин, лишь бы не пустить нас через границу. Он даже сказал, что моя 23-летняя попутчица слишком молода для поездки в такую страну.
Нас развернули в обратном направлении и отправили к уже знакомым пограничникам. Там словесная перепалка длилась еще минут десять. Однако вскоре очередной таксист-турок, услышав о нашей проблеме, согласился поговорить с начальником пограничного перехода. Когда мы сказали, что едем в иракский Курдистан и виза нам не нужна, он насторожился:
Эй, аккуратней. Нет никакого Курдистана!
Ах да, простите. Я хотел сказать - в северный Ирак.
Ладно, я вас довезу.
Таксист доставил нас к зданию у пограничного перехода, забежал внутрь на полчаса, затем вышел и сказал, что скоро придет большой начальник и поможет нам.
Внутри здания было прохладно и темно. Несколько человек сидели в очереди и ждали, когда чиновники помогут им разрешить какие-то проблемы. В конце концов нас отвели к большому начальнику, и тот, осмотрев наши паспорта, дал добро. Так спустя полтора часа мы покинули территорию Турции.
Курдские пограничники оказались доброжелательнее, чем их турецкие коллеги. Нам пожелали приятного пути и сразу же поставили штамп о пересечении границы. Как и предупреждали мои знакомые, никакой визы для проезда в иракский Курдистан не потребовалось.
Если учесть, что в Ирак виза все-таки нужна, становится очевидна степень независимости курдского правительства: багдадские власти не помешали им установить свой визовый режим. При этом на том же штампе красуется надпись «Republic of Iraq - Kurdistan Region». То есть, добившись фактической независимости, формально курды признают, что находятся в составе единого Ирака.
"Дахук - бе пара, Эрбиль - пара"
Иракский Курдистан состоит из трех провинций: Эрбиль, Дахук и Сулеймания. Их общая площадь - около 40 тысяч квадратных километров, население - 3,5 млн человек. Курды, правда, живут и в других иракских провинциях, и теоретически иракский Курдистан мог бы быть приблизительно в два раза больше. Однако курдские провинции Киркук, Мосул и Дияла не входят в состав автономного региона, и для поездки на эти территории уже требуется виза Ирака.
Мы же въехали в ближайшую к Турции провинцию Дахук с одноименной столицей. Водитель, провезший нас через границу, остановился у выезда из приграничного города Закхо, и далее мы продолжили наше путешествие самостоятельно.
Продолжить его удалось не сразу: к нам тут же подошли солдаты и попросили пройти на блокпост. Кое-кто из них знал турецкий, поэтому я, используя слабые познания в этом языке, объяснил, что нам нужно в Эрбиль, но денег у нас немного, поэтому мы едем автостопом.
Это, кстати, главная особенность путешествия по иракскому Курдистану: полиция и военные часто задерживают и допрашивают путешественников. Но при этом ведут они себя очень дружелюбно и гостеприимно. Гостя из другой страны ждет непременная чашка чая в стеклянном стаканчике и любая помощь, которую военные по силам оказать.
Так и случилось: выслушав нас, солдаты сказали, что поймают для нас бесплатную машину. Они остановили первый попавшийся автомобиль и попросили водителя довести нас до города Дахук. Водитель ни слова не понимал ни по-английски, ни по-турецки, ни по-русски. Я же на курдском успел выучить только две фразы: «бе пара» (без денег) и «зор супас» (большое спасибо). Тем не менее мы с помощью жестов и интернациональных слов каким-то образом общались.
Водитель объяснил, что едет в Сулейманию. Я спросил, может ли он нас довести до Эрбиля, который будет ему по пути. Он попросил меня достать блокнот и написал на чистом листе бумаги: "$100». На мое удивление, мол, солдаты попросили подвезти нас бесплатно, он ответил:
Дахук - бе пара. Эрбиль - пара, - и кивнул на цифру.
Чуть позже он снизил цену до $30 и огорчился, узнав, что мы не заплатим даже этого.
Если не считать дискуссии с водителем, въезд в страну развеял все опасения, которые у меня были. Вот уж не думал, что на границе Ирака я увижу придорожные фонтанчики, клумбы с цветами и газоны. Впрочем, по дороге также попадались развалины и непонятные серые сооружения. Но все-таки иракский Курдистан совершенно не напоминал страну, в которой идет война. Впрочем, настоящей войны в этом районе не было уже более 15 лет.
В надписях у дороги использован арабский алфавит. Один из ощутимых результатов разделения двух народов: хотя язык у курдов один, турецкие курды имеют письменность на основе латиницы, а иракские - на основе арабcкой вязи (к слову сказать, в Советском Союзе также жило немало курдов, и советские лингвисты создали для них алфавит на основе кириллицы).
Меркантильный водитель вскоре привез нас в Дахук и оставил у станции такси. Таксисты тут же вытащили наши вещи из багажника, занесли внутрь, налили нам чаю и стали выяснять, откуда мы здесь взялись.
Мы с Мартой пили чай, объясняли, что ничего не понимаем, и только спрашивали: «Is there anybody who speaks English?» Рано или поздно такой человек нашелся. К таксистам зашел интеллигентный курд в белой рубашке. Он сказал, что по Курдистану путешествовать автостопом невозможно, и добавил, что нас посадят в какую-нибудь машину бесплатно. Нас действительно посадили в такси, где уже сидели два пассажира, и через несколько минут мы отправились в путь.
По дороге мы смогли в полной мере оценить уже центральные районы иракского Курдистана. По правде сказать, впечатление сложилось скорее негативное. По сравнению с оживленной, бурлящей, торгующей, строящейся Турцией эта страна выглядела довольно серо и безжизненно. По открывавшимся за окном пейзажам никак нельзя было сказать, что это - "житница Ирака». А между тем иракский Курдистан - один из основных сельскохозяйственных районов Ближнего Востока. В нем выращивалась большая часть иракской пшеницы, фруктов и почти весь табак. Но за окном была только холмистая пустынная местность без всяких признаков жизни.
Города по пути попадались нечасто. Редкие придорожные кафе, сколоченные из подручных материалов, чередовались с блокпостами, где в ожидании очередного автомобиля скучали солдаты с автоматами наперевес.
Блокпосты в иракском Курдистане, как и на юго-востоке Турции, попадаются через каждые 20-30 километров. Обычно солдат или полицейский заглядывает в салон, спрашивает о том, куда и зачем едут водитель и пассажиры, и пропускает мимо.
За время пути от Дахука до Эрбиля у нас трижды проверили документы. Нашими попутчиками были пожилой курд в чалме, отдаленно напоминающий бен Ладена, и солдат с бинтовой повязкой на глазу. Последний немного говорил по-английски и рассказал, что недавно подорвался на мине.
Курдские водители - это нечто необыкновенное. Такой стиль вождения редко встретишь в цивилизованной стране. Выезд на встречную полосу перед несущейся в противоположную сторону машиной, или, наоборот, езда на черепашьей скорости 50 километров в час в крайнем левом ряду - в порядке вещей. Наш водитель оказался редким лихачом, подрезал своих коллег, обгонял автомобили по встречной, успевая проскочить прямо перед носом 40-тонного грузовика.
Уже затемно мы приехали в Эрбиль - столицу иракского Курдистана. Таксист созвонился с нашим знакомым и привез нас в центр города. Здесь нас встретил Мохаммед - инженер из местной телекоммуникационной компании, с которым мы заранее списались по интернету. Он покатал нас по Эрбилю и вскоре привез к себе домой.
Дом Мохаммеда находился на окраине города в достаточно зажиточном спальном районе: повсюду стояли двухэтажные дома, обнесенные ограждением. Жил он с матерью, а еще к нему на несколько недель приехала погостить сестра с ребенком. За все время путешествия это было, пожалуй, самое шикарное место, в котором я только останавливался, а путешествовал я по гораздо более развитым странам.
День выдался насыщенным. Еще утром мы выехали из Диярбакыра, неофициальной столицы турецкого Курдистана, и вот уже находились в центре страны, не отмеченной на карте мира и официально являющейся частью самой горячей точки планеты - Ирака.
Эрбиль - столица Курдистана
Эрбиль, столица иракского Курдистана, - один из древнейших городов мира, существующий, по данным археологов, с 4 тысячелетия до нашей эры. Неподалеку от Эрбиля, в местечке Гавгамелы, Александр Македонский в 331 году до нашей эры одержал победы над персидским царем Дарием. Античные историки даже называли ее битвой при Арбелах (древнее название Эрбиля).
Позже город попадал под власть арабов, монголов, турок, англичан, а в 20-х годах прошлого века вошел в состав Ирака. В начале 1990-х годов, с обретением независимости, город был объявлен столицей иракского Курдистана. Население Эрбиля составляет почти 1 млн человек, здесь есть международный аэропорт и ряд важных предприятий.
Эрбиль - город одновременно новый и старый, ветхий и строящийся. Но это все-таки Азия, и европейский налет, который есть в соседней Турции, здесь ощущается гораздо меньше.
Дома в Эрбиле имеют характерный светло-коричневый цвет, словно все здесь сделано из песка. Центр города - странное сочетание трущоб и новых домов, чистых улиц и запущенных и забитых мусором переулков. Особое место, как и во всяком ближневосточном городе, здесь занимает рынок. Торгуют всем: стройматериалами, продуктами, одеждой, бытовыми электроприборами, книгами, детскими игрушками. Кажется, что у жителей города нет больше других занятий, кроме как стоять за прилавком и торговаться с покупателями, весьма редко подходящими к товарам.
За местной валютой надо обращаться не в обменные пункты, а к уличным менялам. Предприниматели сидят прямо на тротуаре, разложив на перевернутой вверх дном коробке пачки купюр разных стран. При предъявлении валюты они высчитывают на калькуляторе нужную сумму и отдают ее вам. Не слишком безопасный способ обмена: все видят, сколько денег и в какой карман ты положил.
А связь осуществляется посредством уличных телефонов-автоматов. Впрочем, автоматами их назвать сложно: рядом всегда находится специальный человек, которому нужно заплатить за пользование аппаратом немного денег.
Автобусов в Эрбиле очень мало, и это не самый популярный вид транспорта. Для поездок по городу жители предпочитают использовать такси. Таксисты перевозят сразу несколько человек, поэтому стоимость поездки для каждого из них сильно снижается. Так что короткая поездка в пределах города обойдется в 0,5-1 тысячу динаров (1,2 тысячи динаров приблизительно равны $1). Если же вы не любите тесноту и предпочитаете одиночество, можно заказать такси только для себя, но оно, разумеется, будет стоить намного дороже.
Иностранцев тут видят довольно редко, поэтому белый человек с фотоаппаратом вызывает бурные эмоции. Казалось, появление инопланетянина вызвало бы меньший интерес, чем наша прогулка рядом с курдами. Мы постоянно чувствовали себя в центре внимания. По улицам словно шла невидимая волна: плотники прекращали работу, мужчины за столиками уличного кафе прерывали разговор, торговцы отвлекались от своих товаров. Все устремляли взгляды на нас и только через несколько минут, осмыслив увиденное, возвращались к своим занятиям.
Особым успехом пользовалась Марта. Мусульмане вообще редко видят обнаженные женские ноги, а юбка моей попутчицы достигала лишь колен. Поэтому курды, широко раскрыв глаза, рассматривали эту раскрепощенную европейскую женщину, без стеснения разгуливающую с непокрытой головой и в юбке, которая по здешним меркам выглядит как самое радикальное мини.
Впрочем, любых женщин, не только раскрепощенных, на улицах Эрбиля встретишь редко. 80% прохожих составляют представители сильного пола. А женщины, как и положено в мусульманской стране, сидят дома с детьми и готовят ужин. Мужчины же торгуют, подметают улицы, готовят и разносят еду в ресторанах или просто сидят на низеньких стульях и обсуждают важные политические вопросы. Напоминают такие мужчины российских бабушек, сидящих весь день у подъезда и обсуждающих нравы современной молодежи.
Одежда местных жителей сочетает элементы европейского и восточного стиля. Кто-то носит джинсы и рубашку, кто-то - традиционный костюм с широкими штанами, несколько раз обернутым вокруг живота поясом и головным убором, который с некоторых пор ассоциируется с исламским терроризмом.
Над всем этим многообразием возвышается главная достопримечательность, которую видно почти из любой точки в центре Эрбиля. Исторический центр города, обнесенный высокой стеной, - цитадель, отдельные фрагменты которой, по некоторым данным, были построены еще в доисламские времена.
Собственно, когда-то весь город помещался в цитадели. Даже до недавнего времени здесь жили люди. Но несколько лет назад правительство переселило их вниз, в другие районы города, и сейчас это место стало совсем мертвым: если не считать парочки музеев и помещений для солдат, все остальные здания заброшены.
Согласно грандиозным планам местных властей там со временем появится огромный туристический комплекс, включающий рестораны, отели, музеи и магазины сувениров. Но пока все совершенно пустынно, и можно долго гулять по улицам, заваленным камнями и кирпичами, заходить в дома, заросшие сорняками, подниматься по полуобвалившимся лестницам на крыши и осматривать город с высоты. Всюду тихо, только ветер с шелестом разносит мусор.
Все-таки есть своя прелесть в таком месте, не испорченном туристским ажиотажем. Нет ни специальных дорожек, ни указателей, ни табличек с поясняющими надписями. Чувствуешь себя первопроходцем, который видит то, что до тебя почти никто еще не видел.
Один из немногих жителей, оставшийся здесь, - владелец магазина-музея у ворот цитадели. Он встретил нас у входа в музей, долго водил по залам и показывал экспонаты. Множество вещей: старинная утварь, книги, портреты исторических деятелей. Мы обнаружили путеводитель по Ираку, изданный еще в 1982 году, с улыбающимся Саддамом Хусейном на третьей странице. Пожалуй, позже ничего подобного в этой стране уже не выпускали: сначала регион затронула ирано-иракская война, потом война в Заливе, потом химическая атака на курдов, а затем американское вторжение и партизанские вылазки, продолжающиеся по сей день. Сейчас иракцам уже не до туризма.
Кстати, в музее среди записей в книге отзывов мы обнаружили запись археологов с Урала, побывавших здесь незадолго до нас.
Другая достопримечательность - Минарет-парк, который еще недостроен и готовится в будущем стать главным местом отдыха для эрбильцев. Днем он совершенно пуст. Деревья здесь посадили недавно, и они еще не выросли настолько, чтобы отбрасывать большую тень, так что почти везде в парке было жарко и сухо. Минарет, большая башня с отломленной вершиной, одиноко стоял в окружении газонов и низеньких деревьев.
Довольно далеко от центра находится большая мечеть, построенная совсем недавно. Внушительное здание песочного цвета с двумя высокими минаретами украшено отрывками из Корана. Во дворе и внутри почти никого не было, а чтобы попасть туда, нужно было попросить охранника отворить ворота. Он поинтересовался, какой телеканал мы представляем, но, узнав, что мы туристы, все-таки пропустил.
Из вещей, которые прочно связывают регион с Ираком, главное место занимает валюта - здесь в ходу иракские динары. Старые купюры с Саддамом Хусейном уже изъяты из обращения, вместо них напечатали новые деньги, на которых изображены известные иракские достопримечательности. А вот иракского флага в Эрбиле не встретить, везде висят курдские флаги - горизонтальные красная, белая и зеленая полосы с солнцем посередине.
В качестве сувенира можно купить карту Курдистана. Этот образчик картографической фантазии заслуживает особого внимания. На нем обозначены территории, где проживают курды, - от Кавказа на севере до Киркука на юге, от Сирии на западе до Ирана на востоке. Это то государство, которое пока можно представить только в воспаленном воображении, ибо сложно предположить, что Иран, Сирия, Турция согласятся уступить хотя бы пядь своей земли.
По всему городу стоят памятники, посвященные различным деятелям курдского народа, мечети, новые торговые центры и магазины. А люди хоть и удивляются визиту заграничных гостей, но настроены очень дружелюбно и стараются показать, что вы находитесь в столице непризнанного и маленького, но гордого и независимого государства.
Турецко-иракская граница. Сидим на погранпереходе
Дахук
Эрбиль
У входа в цитадель
Карта Курдистана - включает часть территории Ирака, Турции, Сирии, Ирана и даже кусочек Армении
Часть первая — Путеводитель
Еще никуда я не собирался так долго, как в Ирак. Несколько лет. Все время что-то препятствовало поездке. Отнюдь не страх быть убитым или похищенным. Исключительно обстоятельства технического плана, а если еще точнее, то дилемма «Стоит ли Ирак затраченных на него денег?». Раз за разом задавал себе вопрос, что исключительного я увижу в этой разрушенной войной стране? Вложив в поездку сумму, эквивалентную путешествию в Юго-Восточную Азию, я очень не хотел оказаться разочарованным. Ехать ради экстрима? Так, или иначе, пришло время, и моя нога ступила на иракскую землю. О своих впечатлениях расскажу далее.
Иракский Курдистан и развеивание мифов вокруг него
Прежде всего подчеркну, что посетил лишь северную треть Ирака, более известную как иракский Курдистан. Там абсолютно стабильная и спокойная обстановка. Чего не сказать об арабской части Ирака. Двигаясь от турецкой границы на юг, посетил города Духок, Эрбиль, Мосул и Сулейманию. Плюс несколько интересных мест рядом с упомянутыми городами. В моей поездке существенную помощь оказали отчеты таких туристов побывавших в Курдистане, как zyalt
, alware
и ivanivanch
. Кроме того, проштудировал немалое количество англоязычных отчетов, как блог Joe Trippin
, Backpacking Iraqi Kurdistan
, плюс разного рода статьи на самых разных ресурсах. Плюс, конечно же, раздел Iraq в путеводителе Lonely Planet.
Миф №1: Для посещения арабского Ирака нужен проводник-гид, который спасет от Аль-Каиды
Да простит меня один из упомянутых авторов, но мы, побывавшие там, далеко не герои. На меня произвел впечатление отчет Zyalt’a, где тот за 600(!) долларов договорился с проводником отвезти его в «супер-опасный» город Киркук. Сделав там пару кругов, путешественники вернулись назад на курдскую территорию. На самом деле, как выяснилось, никакой технической проблемы посетить иракские города нет. Приходите на автостанцию в Эрбиле, спрашиваете маршрутное такси в тот же Киркук. Или Мосул. Или Багдад. Ждете, пока наберутся другие пассажиры, и за $20 спокойно туда доезжаете за полтора часа. По пути будет мощный воинский пост при выезде за пределы иракского Курдистана. В 3 из 4 случаях у вас даже не спросят документы, а в 1 из 2 случаях вашу машину даже не остановят. Именно таким образом я совершенно спокойно ездил в Мосул из Эрбиля, о чем расскажу отдельно. А 600 долларов отложил бы для другого путешествия. Безусловно, ребят жёстко обманули, вначале рассказав страсти-мордасти, а потом предложив заплатить за «экстрим».
Безусловно, что перед поездкой категорически необходимо проштудировать новостные порталы и посмотреть, что происходит. Но доводить дело до крайности и платить сумасшедшие деньги прохиндеям за простую поездку в Киркук и Мосул — однозначно нет. Скажу больше. Чем больше местных жителей вы посвящаете в планы своей поездки на арабскую часть Ирака, тем больше шансов, что у вас возникнут проблемы. Никакой «проводник» вас ни от чего не защитит. В лучшем случае он убежит в минуту опасности, в худшем — сам сдаст вас террористам за денежное вознаграждение. Из этого возникает следующий пункт —
Миф №2: В Ираке все — террористы, и вас несомненно убьют
В Ираке есть и террористы, и просто криминальные группировки, для которых вы — возможность получения выкупа. На мой субъективный взгляд, лишь в одном случае из десяти ваши неприятности будут связаны с терроризмом. А в 9 из 10 — с банальным криминалом. Например, забрать у вас дорогостоящую камеру вместе с наручными часами. Иракская полиция не справляется с разгулом уличной преступности, поскольку все силы брошены на подавление террористической угрозы. Еще раз подчеркну, что речь идет об арабской части Ирака, и никоим образом не касается иракского Курдистана, где все спокойно.
В любом случае, Ирак это не место для самопрезентации себя широкой общественности. Там почти нет туристов, а в арабской части их нет вовсе. Появляясь там в экстравагантной одежде, с необычной прической, вы изначально ставите себя в группу риска. Безусловно, что кто-то улыбнется, кто-то дружески пожмет руку, но кто-то, увидев вас с другого конца эрбильского базара, задумается, что он сможет с вас поиметь. Чем больше вы выделяетесь из толпы, тем больше потенциальных неприятностей обретете в этой стране. Я старался не выделяться, не знаю, насколько хорошо это получилось. Вот таким меня сфотографировали во время путешествия:
 |
Вы любите фотографировать необычные вещи и военных? В Ираке, за пределами городов, уберите аппарат подальше и не светите им. В стране, погрязшей в терактах и улицах залитых кровью, праздный турист, фотографирующий военных на постах, — нонсенс. Первый, второй турист с аппаратом вызывает удивление и интерес, третий — раздражение, четвертый — злость. Помните, что в вашей камере, с точки зрения военных, кроется угроза. Вы снимите где стоит танк и как устроены укрытия для солдат, а завтра туда прилетит минометный снаряд? Военным простительна некоторая паранойя, но стоит им всерьез рассердиться, и мы с вами попали. Как советовал мне американский офицер в Мосуле "Don’t behave suspiciously, otherwise you gonna run into a trouble".
Кстати, в отчетах туристов написано, что через каждые 10-20 км встречаются воинские посты, где вас постоянно проверяют. Ответственно заявляю, что, проехав большую часть иракского Курдистана, паспорт доставал лишь один раз. При переезде из курдской части в арабскую, следуя в Мосул. Больше никто и нигде не спрашивал у меня документы. Впрочем, я и не выделялся среди моих соседей по такси, натянув банальную китайскую кепку и будучи одетым как местные — мятые брюки и рубашка.
Миф №3: Курды — прекрасный и гостеприимный нaрод, а их край прекрасен
Помните бородатую поговорку «Нет плохих народов, но есть плохие люди»? То же самое и здесь. Развею иллюзии, распространяемые предыдущими авторами, — курды абсолютно обыкновенный народ. Просто в силу малого количества туристов, они еще удивляются нам с вами. И улыбаются. И иногда зовут на чашечку чая. То же самое вы встретите в горных селах Грузии, Армении, Таджикистана. В любой стране, где туризм еще не испортил местный люд, вам будут рады. К слову, иракские курды уже стали привыкать к людям с фотоаппаратами, и в Эрбиле ко мне дважды клеились назойливые дети: «Мани, мани!» Кроме того, вопреки рассказанному в предыдущих отчетах, я не встретил особенного гостеприимства и радости при своем появлении. Люди живут обычной жизнью. За 6 дней в Ираке меня ни разу не звали в гости, всего дважды общался с местными (в такси) и дважды пытались обсчитать, сначала в обменнике, а затем в магазине. Иными словами, все в рамках обычного.
Прекрасен ли курдский край? Предлагаю взглянуть на ситуацию трезво. Если вы более-менее поездили по миру, то иракский Курдистан вас не впечатлит. Это лысоватые горы, схожие как две капли воды с горами в прилегающей Турции, где горы еще выше. Несколько небольших рек, плюс порядком пересохший Тигр, который вы увидите в Мосуле. Две трети территории Курдистана — пустыня, точно такая же, как в соседней Сирии. В плане достопримечательностей — их относительно немного: сохранившаяся крепость в Эрбиле (такие же вы встретите в сирийском Алеппо, турецких Газиантепе, Урфе и Диярбакыре), несколько сильно разрушенных сторожевых замков в горах (куда без такси не попасть) и достаточно второсортные курорты в горах, категорически уступающие всем вам известным. Из этого возникает вопрос, зачем же ехать в иракский Курдистан? Итак,
Зачем ехать в Курдистан?
Cкажу, зачем поехал я сам. Затем, что интересен Ближний Восток, мне интересно своими глазами увидеть становление нового государства. Мне интересна политическая и общественная ситуация, мне хочется своими глазами видеть то, о чем читал в газетах и интернете. И я не питал никаких иллюзий на тему того, что увижу нечто исключительное. Не увидел. И вы не увидите. Вам интересны громадные классические замки — вам в Британию, или Индию. Хотите горы и снежные вершины — вам в Тибет, хотите древние города и узкие улочки — вам в Европу.
В качестве краткого путеводителя
Границы Курдистана
Не сложно заметить, что многие автодороги, ведущие из одного курдского города в другой, пересекают вторую зону. Путеводитель Lonely Planet не рекомендует брать прямой транспорт из того же Духока в Эрбиль, или из Эрбиля в Сулеманию, поскольку немалая часть пути проходит по территории со смешанным населением и не вполне ясным контролем. Я ездил по кратчайшему пути, в первом случае сделав пересадку в Мосуле (и погуляв там часа полтора), а во втором случае мы проехали через Киркук, точнее обогнув его по кольцевой автодороге. Никаких проблем замечено не было.
Виза
Не требуется. На границе с Турцией (КПП Ибрагим Халиль) вам просто ставится штамп в паспорт, дающий право на 10-дневное пребывание в иракском Курдистане. Формально Ирак является единым государством, въехав в страну, вы имеете право перемещаться по всей ее территории. Таким образом, штамп, полученный в иракском Курдистане, дает как минимум формальное право посещения всего Ирака. Предлагаю ознакомиться с отрывком текста с портала travel.ru, где очень четко и правильно рассказывается о посещении Ирака:
...Между контролируемой курдами территорией Курдистана и собственно арабским Ираком существует самая настоящая граница с проверкой документов и багажа. В каждом случае вопрос будет решаться индивидуально и, вопреки заявленному на ряде туристических сайтов, нередко туристы достаточно легко проезжают из Курдистана в направлении Багдада. Более серьезной проблемой (нежели визовые вопросы) является безопасность, в связи с чем поездки за пределы Курдистана категорически не рекомендуются.
Наличие израильских виз либо любых других отметок не является препятствием для посещения иракского Курдистана. Более того, Курдистан не препятствует въезду самих граждан Израиля, которые тоже получают визы по прибытию. При этом очень важно иметь в виду, что подобный либерализм является особенностью исключительно Курдистана, и в остальной части Ирака проблемы с властями вполне могут быть. В данном случае имеет место двоевластие, поскольку американские власти фактически управляющие Ираком не препятствуют въезду туристов посетивших Израиль, но иракские чиновники на местах по старой традиции могут создать значительные сложности...
Как добраться до иракского Курдистана?
Только через Турцию, поскольку во всех остальных случаях вам потребуется иракская виза. Долетаете (либо, если времени не жаль, доезжаете) до ближайшего к границе турецкого города Силопи. Если лететь, то идеальный вариант это Мардин, что в 200 км к западу от границы. Менее оптимален перелет в Диярбакыр, от которого до границы 300 км. Можно лететь в Батман, но мной этот вариант не проверен, поскольку туда летел через Диярбакыр, а обратно через Мардин. Самолет обойдется в $35-50 в одну сторону из Стамбула, что равноценно стоимости автобуса, если, разумеется, покупать билет задолго заранее. Мне повезло вдвойне, ибо уложился менее чем в $80 в обе стороны, угадав с акцией от Turkish Airlines и Anadolu Jet.
Из любого из перечисленных городов идут рейсовые автобусы до пограничного с Ираком города Силопи. Из Диярбакыра 4 автобуса в день, из Мардина — 5. Стоимость проезда 15-20 турецких лир ($10-15), время в пути составляет 3 часа из Мардина и 5 часов из Диярбакыра.
Приехав на автовокзал Силопи, садитесь в долмуш и за 1 лиру доезжаете до центра города. Скажите шоферу, что вам нужно такси в Ирак, он вас высадит где нужно. Там будут дежурить таксисты, везущие через границу, поскольку переход пешком не разрешается. Такая вот мафия. Набирается полная машина, каждый платит по 20 лир, и водитель берет на себя все формальности.
В течение 2-4 часов (как повезет) вас перевозят через границу и высаживают на курдистанской стороне. Оттуда идут потрепанные автобусы (500 иракских динаров, или $0,50) в близлежащий городок Захо. Там вы можете переночевать либо, если позволяет время, сразу же выехать дальше по маршруту.
Транспорт внутри Курдистана
Только маршрутные такси. В каждом городе есть условные точки (в крупных городах — автостанции), где таксисты ищут своих пассажиров, выкрикивая направление. Цены стабильны и всем известны. Когда набирается полный автомобиль — едете, если нет времени и желания ждать — платите за всю машину.
 |
 |
| Автостанция в Захо |
Настоятельно рекомендую ознакомиться с великолепным путеводителем по иракскому Курдистану, написанному коллегой ivanivanch. Используйте мой отчет в качестве дополнения, поскольку со времени написания отчета Иван Иваныча прошло два года и многое изменилось. В частности, тарифы на проезд возросли примерно на четверть от цифр, указанных им.
Гостиницы
На удивление, отелей тьма-тьмущая. В Захо, Духоке, Эрбиле и Сулемании их десятки в каждом из городов. Самого разного уровня сервиса и цен. От простейших ночлежек за $10 с общими удобствами на этаже и вентилятором до вполне респектабельных отелей уровня 3-4* со всеми регалиями. Я выбирал среднее: чистый номер, кондиционер, удобства, чистая постель.
 |
 |
| Мой отель в Эрбиле | Мой отель в Суламании |
Это обходилось в среднем в $25 в сутки. Хочу подчеркнуть, ездил один, что вынуждало платить немногим меньше, чем стоимость двухместного номера. Иными словами, вы живете в комнате на двоих и платите 70% цены. Ездить вдвоем дешевле, это прописная истина. Обмен денег |
 |
Вопреки сказанному в путеводителе от Иван Иваныча (там написано, что все четко и не обсчитывают), рекомендую менять деньги осторожно — меня пытались обсчитать в одном случае из трех долларов на 20, уповая на усталость и невнимательность. Ошиблись.
Еда
Типичная для стран Ближнего Востока и Турции: кебабы, курица в гриле, баранина, рис, картошка, салаты. Порция стоит в среднем $6-8, включая мясо, рис, салаты, хлеб, суп и чай.
Часть вторая - Эрбиль
С учетом крайне нестабильной и опасной ситуации в Ираке, именно город Эрбиль станет для туриста наиболее «историческим» местом, доступным для посещения. Безусловно, древняя Месопотамия богата такими уникальными памятниками, как Ниневия, Вавилон, Нимруд, Ур. К величайшему сожалению, часть этих древних городов разрушена в 2003 году во время захвата Ирака американской армией (), а те, что сохранились, расположены в арабском секторе, где велик риск быть банально убитым. Таким образом, турист въехавший в иракский Курдистан, весьма ограничен в плане археологии. Нет на курдских территориях такого обилия памятников, как в арабской части. Приятное исключение — это древний Эрбиль: столица Курдистана и один из древнейших городов мира.
Немного истории
Итак, в наше время Эрбиль (он же Хаулер на курдском языке) — это столица де-факто независимого курдского государства на севере Ирака. В центре города возвышается громадная крепость, изначально возникшая здесь в 5 тысячелетии до н. э., иными словами, ей как минимум 7000 лет, а может быть и больше. Безусловно, что те стены, что мы наблюдаем сегодня, возведены гораздо позже, в арабский период, но на территории собственно крепости ведутся раскопки, указывающие на ее древнее происхождение. Кстати, именно здесь, рядом с Эрбилем, произошло решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария. Потом Эрбиль стал оплотом раннего христианства, затем, будучи захваченным Эмиром Тимуром (да, тем самым, что нынче национальный герой Узбекистана), пережил тотальную исламизацию. И в конечном итоге, в 1918 году Эрбиль вкупе со всем Ираком был захвачен британцами, получив от последних независимость в 1932 году. Примечательно, что в 1945 году именно СССР способствовал созданию курдской «республики Мехабад» на севере Ирака, под руководством Мустафы Барзани. Как мы знаем, советские войска находились в северной части Ирана в этот период. Новая республика просуществовала недолго, ибо, сразу после ухода советских войск, сюда вошли иранские войска, учинив жестокую резню не только в отношении курдов, но и местных христиан-ассирийцев. Мало кто знает, что тысячи командиров и бойцов курдского подполья во главе с Барзани нашли убежище в СССР, точнее в Баку, где они базировались начиная с 1951 года. Сам же Барзани жил и учился в Москве вплоть до 1958 года, когда он и его бойцы вернулись в Ирак.
 |
 |
В 1970-м году резко обостряется противостояние между багдадскими властями во главе с Саддамом Хусейном и курдами, живущими на севере и в Эрбиле. Это приводит к созданию своего рода автономии со столицей в Эрбиле. В городе появляется курдский парламент, разного рода национальные институты управления. Впрочем, Саддам видел в курдах угрозу целостности Ирака, и свел всю их автономную независимость к одному лишь названию. Потом были годы партизанской войны между иракской армией и курдами. Апогея ситуация достигает с началом ирано-иракской войны в 1980-м, когда курды заняли однозначно про-иранскую позицию. Здесь уж Саддам дал себе волю, начав «превентивный геноцид» курдов. За годы ирано-иракской войны погибло не менее 100 тысяч курдов, абсолютное большинство которых стали жертвами учиненной Саддамом резни. Кстати, примечательно, что Саддам был приговорен к смертной казни в 2006-м году как раз за его действия в отношении курдов, а конкретно за применение химического оружия в деревне Халябджа, где порядка 5000 сельчан погибли в считанные часы.
Курдистан и Израиль
Отдельная интересная тема. Фактическая независимость иракского Курдистана создала необычный прецедент в свете отношений между арабскими государствами и Израилем. Дело в том, что центральное руководство Ирака, заседающее в Багдаде, не признает Израиль и не впускает израильских граждан. В этом контексте их политика ничем не отличается от бойкота в отношении Израиля со стороны Сирии, Ливана, Саудовской Аравии, Судана, Ирана и некоторых других мусульманских стран. Но одним из символов курдской независимости стало то, что они Израиль признали и израильских туристов впускают абсолютно свободно, как и всех остальных. Сей факт однозначно подрывает легитимность багдадского руководства и лишний раз указывает, что целостность Ирака это давно уже миф. Интересную статью на тему отношений Израиля и курдов написала моя хорошая знакомая и замечательный журналист-востоковед Ксения Светлова в газете .
Собственно Эрбиль, каким я его увидел
С 2003 года, когда всякое влияние арабов из Багдада во главе с Саддамом было нейтрализовано, Эрбиль превратился в полноценную столицу Курдистана. Наблюдая этот город в наши дни, нельзя не обратить внимание, как много курды успели за прошедшие 7 лет. Из полной разрухи и нищеты они создали достаточно ухоженный цивилизованный город. И пусть во многом они обязаны американцам, вкладывающим немалые суммы в восстановление Ирака. Так ведь деньги вложили в благое, а не разворовали, как это принято кое-где.
Эрбильская цитадель
Безусловно, главная достопримечательность города.
 |
 |
 Вид со стен цитадели на город |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
В городе полно новых зданий, на выездах мощные дорожные развязки, полдесятка университетов, множество музеев, парков. К слову, эрбильские парки меня впечатлили — это нечто! Любители восточной экзотики могут погулять по колоритному базару - Курдистанские граффити После долгих лет войны и террора, не сложно понять, почему любое мало-мальски существенное учреждение окружено бетонными блоками для защиты от террористов-самоубийц. Уж не говоря про комплекс зданий Парламента Курдистана. Мне не позволили это изящное здание сфотографировать, но я успел сделать фото по крайней мере бетонного забора вокруг. Обратите внимание на граффити с горящим автобусом. А вот граффити в разных частях Эрбиля, в частности на стенах вокруг школ и университетов. Радует оптимизм и вера в лучшее будущее вопреки всему.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Часть третья — городские парки
Что такое городской парк? Большинство из нас ответит, что это такое место, где много зелени, скамейки для отдыха и люди массово прогуливаются по тенистым аллеям. Жители СНГ грустно вздохнут, вспомнив родной парк, заваленный пивными бутылками, со сломанными скамейками и несчастный пруд, в котором бомжи давно скушали всех уток. Жители Европы представят нечто гораздо более жизнерадостное по соседству от их дома. А вот скажите, каким вы можете себе представить парк в Ираке, стране, измученной войнами и жестоким террором? Уверен, что красота, которую вы сейчас увидите, вас приятно удивит и поразит.
 |
 |
В курдистанской столице, Эрбиле, три громадных парка. Два из них (Менара и Азади) расположены в километре южнее цитадели, в самом центре города. Два чудесных парка соединены меж собой фуникулером, поскольку аккурат между парками проходит оживленная автострада. Канатная дорога, протяженностью в 1800 метров, поднимает вас на высоту порядка 30 метров, откуда прекрасно виден весь город. Более того, по ходу движения вы наблюдаете Эрбиль с разных ракурсов. Вы медленно проплываете над двумя рукотворными озерами с водопадиками и фонтанами, под вами будут аттракционы, детские игровые площадки.
Самое время задаться вопросом, почему парк называется «Менаре»? Как вы правильно догадались, название происходит от слова «минарет». Много столетий назад здесь возвышалась мечеть Шейха Чоли, построенная в XI веке. Потом было землетрясение, и от мечети остался только минарет, который вы можете видеть по сей день в центре парка.
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
А теперь посмотрите, насколько этот эрбильский парк прекрасен ночью, просто фантастика.
Мне довелось быть в Ираке в разгар Рамазана, который курды отмечают колоритно, ревностно и в духе традиций.
 |
 |
Сразу признаюсь, что смысл игры между этими мужчинами мне не вполне ясен, но ажиотаж у публики вызывает неимоверный. Сотни людей с напряжением следят за этой игрой, и болельщики то и дело хлопают в ладоши и подпевают музыкантам, развлекающим эрбильцев по вечерам.